В одной из статей мы уже говорили на тему . Но зачастую не все рекомендации можно выполнить. И так у Вас замерз аккумулятор.

Как это случалось? Скорее всего ситуация была примерно такая:

По тем или иным причинам, возможно, даже независящим от аккумулятора, Вы не смогли завестись. Крутили стартер что есть сил, но машина не завелась, в итоге аккумулятор сел. В таком состоянии Вы его оставили на какое-то время. Если удалось прикурить от соседской машины, то Вам, в принципе, повезло.

Генератор автомобиля подзарядил аккумулятор в режиме зарядки при постоянном напряжении и Вам удалось спасти аккумулятор от неизбежной гибели (помните, после «прикуривания» нужно обязательно зарядить аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Генератор автомобиля не заряжает аккумулятор на 100% и для его зарядки очень часто не достаточно 2-3 часовой поездки на работу или в магазин). Снимите аккумулятор с транспортного средства или зарядите аккумулятор на автомобиле зарядным устройством, позволяющим осуществлять безопасную зарядку аккумулятора, не отключенного от бортовой сети автомобиля.

А что случилось, если Вы не смогли «прикурить» и бросили аккумулятор на более длительное время?

Коротко:

В разряженном состоянии аккумулятор подвергается процессу сульфатации пластин, плотность электролита снижается. Простым языком — быстро теряет свою емкость. Электролит превращается в воду, из-за снижения его концентрации. Вода замерзает. При последующем заряде классическими зарядными устройствами сульфатация пластин аккумулятора не может быть обращена вспять и аккумулятор погибает, т.к. аккумулятор уже не способен принимать и удерживать заряд.

Помните рекомендации? «2. Не допускать недозаряд аккумулятора . «Также пагубно сказывается на аккумуляторе пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля. Особенно это актуально зимой. Желательно периодически подзаряжать аккумулятор стационарным зарядным устройством. Не забывайте проверять натяжение ремня генератора.»

Замерзший аккумулятор необходимо отогреть при комнатной температуре (никогда не заряжайте замерзший аккумулятор!) Зарядите аккумулятор при помощи десульфатирующего зарядного устройства OptiMate . Скорее всего замерзший аккумулятор имеет напряжение ниже 5-7В и не все «умные» зарядные устройства могут реанимировать такие аккумуляторы. Зарядные устройства OptiMate способны восстановить аккумуляторы от 2В (OptiMate 6 — от 0,5В).

В процессе заряда, зарядные устройства OptiMate в режиме десульфатации преодолевают высокое электрическое сопротивление сульфатированных пластин аккумулятора и восстанавливают емкость неповрежденного аккумулятора.

Бездействие приведет к тому, что скорее всего аккумулятор в итоге придется заменить.

В холодное время года многие автовладельцы сталкиваются с дополнительными хлопотами по поддержанию постоянной «жизнедеятельности» своего авто, а в сильные морозы проблема что делать, если в аккумуляторе замерз электролит звучит как нельзя актуально.

В морозных условиях – рабочей жидкости любого аккумулятора, падает в разы быстрее, нежели при плюсовой температуре. Ночевка на парковке при температуре ниже — 30º способна привести к потере более половины емкости аккумулятора.

А если учесть еще и то, что в таком состоянии батарее нужно «умудриться» провернуть коленвал, преодолевая сопротивление загустевшего от холода масла, становится понятно – не каждому аккумулятору под силу такой подвиг.

Многим известно – восстановить замерзший аккумулятор автомобиля можно одним единственным способом – зарядить его . Однако и для такого простейшего мероприятия существует свой определенный алгоритм:

— Во-первых, необходимо визуально определить состояние батареи. Как было отмечено выше – при отрицательной температуре плотность электролита падает. Дело в том, что уменьшается концентрация серной кислоты и повышается количество воды в рабочей жидкости батареи.

Вода замерзает, вследствие чего стенки АКБ могут стать выпуклыми из-за льда внутри корпуса.

Так что же делать с полностью замерзшим аккумулятором?

Прежде всего АКБ необходимо снять и поместить в условия комнатной температуры, не предпринимая никаких действий до тех пор, пока лед внутри АКБ не оттает, а стенки вернуться в обычное положение.

В таких случаях существует опасность появления трещин, поэтому, когда замерзает электролит в аккумуляторе – обычно, для оттаивания, АКБ помещают в емкость (таз, большая кастрюля). Иначе кислота может случайно попасть на покрытие пола в доме и нанести повреждения.

Важно! К возможности утери электролита нужно отнестись внимательно – жидкость, которую можно при беглом осмотре можно принять за обычный конденсат, на самом деле будет являться кислотой, проникшей сквозь трещины стенок. Поэтому работы по реанимированию АКБ безопасней производить в резиновых перчатках, чтобы избежать травмы кожного покрова.

Оценка заряда батареи

На корпусе многих современных автомобильных аккумуляторах находится так называемый глазок-индикатор, который меняет цвет в зависимости от степени заряда аккумулятора. К примеру – рабочее состояние АКБ соответствует зеленому цвету индикатора.



Способ довольно примитивный, и не отразит подлинного состояния, а уж тем более – не скажет о точных значениях разряда. Единственная польза от таких индикаторов это визуализация наличия должного уровня электролита в батарее. По мере испарения влаги глазок будет краснеть.

При помощи ареометра

Ареометр – прибор, позволяющий измерить плотность электролита в тех случаях, когда замерз аккумулятор. Однако воспользоваться им можно лишь в том случае, если конструкция батареи позволяет иметь доступ к отдельной банке с жидкостью. 1,27 г/см³ — значение плотности у полностью заряженного аккумулятора.

Падение плотности на одну сотую скажет о том, что устройство потеряло 6-7% от первоначального заряда. Проведя несложные арифметические вычисления, можно легко вычислить минимальные значения плотности электролита, при которых батарея будет являться полностью разряженной. Этот порог составит 1,11-1,15 г/см³.



Диагностику при помощи ареометра, в тех случаях, когда аккумулятор замерзает, провести можно далеко не всегда. Дело в том, что большинство АКБ являются необслуживаемыми, а, значит, не имеют доступа к банкам с электролитом.

При помощи вольтметра

Универсальность метода заключается в том, что прибор способен показать как напряжение батареи в целом, так и каждой банки в отдельности и таким образом указать на проблемный участок.

Важно! При подключении подобного устройства напрямую к АКБ, вольтметр должен показать напряжение на 5-6 % выше номинального (то есть батарея 12В при измерении должна выдать напряжение 12,6-12,8 В).

В этом и заключается отличие от напряжения потребителей тока, где диагностируемое напряжение должно при измерениях совпасть с заявленным. К примеру – двенадцативольтовая лампочка должна выдать значение ровно в 12 В.

Необходимо отметить , что при визуальном осмотре нужно обратить внимание на прозрачность электролита. Мутная рабочая жидкость скажет владельцу о том, что пластины внутри АКБ подверглись разрушению и заряжать либо ремонтировать ее уже не имеет смысла.

Пример того, как люди отогревают замерзший аккумулятор, видео.

— После того, как аккумулятор был отогрет в домашних условиях, и владелец определил степень разряда батареи, необходимо подключить АКБ к зарядному устройству. C подобным прибором под силу справиться даже новичку, однако стоит отметить пару нюансов:

1. Ток заряда должен быть не выше 10 % от номинальной емкости АКБ, иначе владелец рискует в процессе заряда уменьшить ресурс батареи. Иными словами, оптимальным током для заряда батареи, емкостью 80 А/ч (ампер-час) будет являться значение в 8 А.
2. Прежде чем включать зарядное устройство в сеть, необходимо подключить его клеммы к клеммам АКБ в соответствии с полярностью.

Зарядка аккумулятора, как правило, происходит в течение суток.

Заключение
Мероприятия «реанимации» замерзшего АКБ, указанные выше, несложны и опытному автовладельцу не принесут больших трудностей. Однако в течение зимы можно и совсем не задаваться вопросом – «что будет, если аккумулятор замерзнет?».

Достаточно лишь произвести профилактику и как следует зарядить АКБ перед началом холодов . Дело в том, что даже в летний период батарея способна терять свою емкость по причине коротких городских пробегов автовладельца. Генератор не успевает зарядить аккумулятор в течение небольших поездок, вследствие чего на АКБ может негативно сказаться уже небольшая отрицательная температура.

Далеко не вся техника предназначена к работе зимой. Низкие температуры плохо влияют на нее, сковывают и мешают нормально функционировать. Из-за подобных проблем многие механизмы плохо работают на морозе. Что касается автомобилистов, они с такой проблемой хорошо знакомы из-за аккумуляторов.

Замерзший аккумулятор - распространенная проблема, с которой сталкивались многие автомобилисты. Хотя новый аккумулятор способен выдержать крайне низкие температуры, нередко старые и потасканные батареи замерзают, лишая своих владельцев средства передвижения. В замерзшем устройстве не происходят химические реакции, в результате чего автомобиль лишается источника питания. Но какой же выход из этой ситуации?

Почему замерзает аккумулятор

Новый аккумулятор, который использовался лишь пару дней, не замерзнет даже при сильных морозах. Электролит, содержащийся в нем, имеет номинальную плотность в 1290 килограмм на метр кубический. Поэтому для его замерзания необходимо пересечь границу в -45°C. Учитывая изоляцию автомобиля, тепло от других элементов и защиту в виде гаража, заморозить такой аккумулятор можно лишь в сибирских морозах

Но почему аккумулятор нередко замерзает при куда большей температуре? Для этого необходимо определить принцип его действия. В нормальном состоянии электролит практически игнорирует морозы, поэтому новые батареи не могут замерзнуть. Но при длительной эксплуатации устройства такое происходит все чаще.

Причина этого в том, что разрядке аккумулятора сопутствуют некоторые химические реакции. В этот период образуется сульфат аммония, углекислый газ и вода. Именно вода подвержена замерзанию, ведь способна отвердеть при температуре едва ниже нуля. Проблема в том, что при низкой температуре электролита необходимо больше энергии для проведения реакции. В результате длительная эксплуатация автомобиля на морозе приводит к постепенному снижению заряда. А чем меньше заряд в аккумуляторе, тем выше порог температуры для замораживания.

Так что, если электролит замерз, то это свидетельствует о высоком содержании воды в нем. У него была недостаточная плотность вследствие общего разряда. Изредка бывают исключения, но такие случаи наиболее распространены при проверке замерзшего аккумулятора.

Чего не стоит делать при замерзшем аккумуляторе

Если вы обнаружили, что электролит в аккумуляторе замерз, а само устройство не подает признаки жизни, то не стоит игнорировать это. Сама по себе жидкость не растает, а попытки разморозить ее могут привести к полной поломке батареи. Поэтому важно не совершать распространенных ошибок, способных усугубить ситуацию, среди них:

Первым делом запрещено пытаться зарядить аккумулятор. Так как завести машину в таком случае невозможно, многие снимают батарею и несут ее в дом на подзарядку. По их мнению, аккумулятор легко разморозится, если дозарядить его. Однако это распространенная ошибка, которая может привести к замыканию. После этого аккумулятор уже не спасти.

Далее идет разморозка приборами. Различные ручные обогреватели, фены и тепловые пушки нельзя применять на замерзший электролит, ведь это может повредить корпус устройства. Резкое изменение температуры приведет к возникновению трещин в металле и пластике, что способствует протеканию. Устранить их крайне трудно, поэтому разморозка должна быть постепенной.

Совет! Если трещины все же возникли, можно попытаться запаять их. Это довольно трудно, но возможно при должной сноровке. Такой аккумулятор хоть и будет работать, но повторное размораживание он не перенесет.

Физически извлечь замерзший электролит тоже нельзя. Повредить корпус при таких процедурах легко, да и всю жидкость до размораживания извлечь не выйдет. Поэтому такое решение не поможет запустить устройство.

Эти методы пусты и вредны при замерзшем аккумуляторе. Однако существует ряд мер, позволяющих восстановить его работоспособность после полного оледенения. Если руководствоваться ими, то вскоре устройство снова будет работать.

Как быстро отогреть аккумулятор

Процедура отогрева АКБ довольно проста, необходимо лишь соблюдать некоторые правила. Для начала стоит заметить, что попытки зарядить замороженный аккумулятор бессмысленны. Необходимо хоть частично разморозить электролит, иначе он не будет вступать в реакцию. А сделать это можно следующим методом.

Первым делом необходимо осмотреть устройство на наличие трещин или разломов. Лед внутри вздувает и разрывает тонкие стенки корпуса, что приводит его в негодность. Если таковых следов нет, то нужно снять аккумулятор и перенести в теплое помещение.

Важно! Быстрого размораживания не существует, аккумулятор должен отогреваться постепенно. Если использовать фен или обогреватель, то это способно усугубить состояние устройства.

Последующие действия проводятся в следующем порядке:

Первый этап заключается в еще одной проверке на потеки. Корпус в любом случае получил серьезные повреждения, поэтому микротрещины там будут. Необходимо определить их опасность и риск протекания жидкости. Если таковые имеются, можно устранить их посредством пайки.

Важно! Если на стенках имеется жидкость, то это может быть кислота - составляющая электролита. Работать с ней без перчаток нельзя, ведь можно получить ожог кожи.

Далее проводится отогрев аккумулятора. В процессе нужно очищать его от конденсата, накапливаемого на стенках. Сам процесс отогрева проводится без вмешательства человека при комнатной температуре. Это занимает время, но зачастую достаточно 2-3 часа для полного оттаивания аккумулятора среднего размера.

Далее проводится процедура проверки электролита. Замеряется его плотность, уровень заряда и чистота. Если его цвет не соответствует первоначальному, а на дне лежит осадок, то необходимо заменить его. С таким электролитом ездить нельзя, это существенно снижает возможности аккумулятора.

Важно! Если жидкость помутнела, то ее замена - лишь временное решение. Осадок возникает из-за разрушения пластин, поэтому срок их службы стремительно сокращается. Этот процесс необратим, поэтому приобретение новой АКБ - оптимальный вариант.

После размораживания электролита аккумулятор будет иметь низкий заряд. Именно это и привело к его замерзанию. Необходимо зарядить его посредством специального зарядного устройства. Ток определяется как десятая часть от номинальной емкости аккумулятора. Процесс зарядки длительный, но без него имеется высокий шанс, что электролит снова замерзнет на морозе.

После окончания всех процедур необходимо снова проверить жидкость в банках и напряжение. Если все в норме, то устройство возвращается в автомобиль, проблем с ним в ближайшее время не будет. Если же жидкость мутная или же напряжение не достигает необходимого уровня, то возникает вопрос о замене аккумулятора на новый.

Как предотвратить замерзание?

Существует несколько правил, которые позволят предотвратить оледенение этого элемента. Если выполнять их, то даже в холодных регионах автомобилист не столкнется с такой проблемой. И основным правилом является сохранение заряда АКБ.

Чем ниже заряд, тем выше риск замерзания электролита. Это стоит помнить при вождении автомобиля. Поэтому надо постоянно контролировать этот показатель, не допуская его падения. Стоит учитывать, что зимой в автомобиле повышен расход электроэнергии из-за печки, фар и других приборов. Поэтому одним лишь генератором уровень не сохранить. Нужно регулярно подзаряжать устройство дома, снимая его с автомобиля на ночь.

Еще одно решение для холодных регионов - добавление серной кислоты в электролит для повышения его плотности. Такое решение позволит изменить порог замерзания. Но не стоит злоупотреблять этим методом, что снизит ресурс устройства.

Необходимо договориться о терминологии

Аккумуляторная батарея, установленная на автомобиле, является совокупностью совершенно самостоятельных аккумуляторов, последовательно соединенных в электрическую цепь для увеличения напряжения. Поэтому корректнее говорить «аккумуляторная батарея» (сокращенно - АКБ), а не аккумулятор.
1. Нормальное состояние свинцово-кислотных АКБ - «ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНО», как в процессе эксплуатации, так и в процессе хранения.
2. При небрежной эксплуатации АКБ не только выходит из строя, но может и взорваться.
3. После выработки ресурса АКБ становится опасным отходом. Её разрушение ведёт к загрязнению окружающей среды. Это очень опасно для здоровья людей. Утилизация АКБ осуществляется ТОЛЬКО в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПУНКТАХ. Мы принимаем АКБ б/у в наших сервисных центра.

Правильный выбор АКБ

За последние десятилетия произошло стремительное развитие технологии и совершенствование оборудования для аккумуляторного производства. В итоге на рынке появилось несколько базовых технологий изготовления АКБ.

Существуют отличия между различными технологиями, понимание которых позволяет сделать правильный выбор для конкретных условий применения.

С середины прошлого века классической технологией производства АКБ была малосурьмянистая (так называемая технология Sb/Sb). Такие батареи выдерживают большое количество циклов «заряд-разряд». Сплав сурьмы и свинца, из которого изготавливается решетка, обеспечивает прочный электрический контакт активного материала и электрода. Что благоприятно сказывается на эксплутационных свойствах АКБ. После глубокого разряда батареи, изготовленной с использованием такого сплава, ее токовые характеристики можно восстановить до прежнего уровня. «Обратной стороной медали » малосурьмянистых АКБ является повышенный электролиз воды, приводящий к снижению уровня электролита (так называемое «выкипание»), а также более быстрый саморазряд в состоянии бездействия. На рынке достаточно недорогих малосурьмянистых АКБ российских производителей, которые неплохо ведут себя зимой, но быстро разряжаются при бездействии - а летом могут потреблять повышенного внимания к обслуживанию, т.е. долива дистиллированной воды.

Сейчас всё большее распространение получают так называемые кальциевые батареи . В них в качестве легирующей добавки используют кальций (Са). Использование этой легирующей добавки снижает расход воды в жаркую погоду. Кроме того, кальциевый сплав существенно снижает саморазряд батареи в период ее бездействия. Можно устанавливать в местах, не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики. Неплохой особенностью является способность кальциевых батарей освобождаться от лишнего заряда, они его просто не принимают. Это исключает возможность их перезаряда. Но существенным недостатком данной технологии является неприспособленность этого сплава к глубоким разрядам: На поверхности свинцово-кальциевого электрода возникает нерастворимый сульфат, который не позволяет восстановить токовые характеристики батареи. Ресурс таких АКБ сильно страдает, если их разряжать на 50% и более. Уже после 3-4 таких разрядов емкость может существенно уменьшиться даже на совершенно новой АКБ. Хорошо, что есть панацея - не допускать таких разрядов (следить за электрикой вашего авто).

Альтернатива кальцию и сурьме существует - и заключается она в их объединении. Положительные электроды этих батарей изготавливаются из сплава свинца и сурьмы, а отрицательные - из сплава свинца и кальция. Тем самым достигается синергетический эффект: две технологии совместно дают больше преимуществ, чем каждая по отдельности. Сурьма защищает батарею от сильного разряда во время пуска двигателя на морозе, а кальций снижает «выкипание» в жаркое время года и саморазряд. Таким образом, гибридная технология представляет собой сбалансированный подход, объединивший в себе лучшие свойства обеих технологий без их характерных недостатков.

В настоящее время помимо АКБ "классической" конструкции (с жидким электролитом), существуют также гелевые батареи и батареи, созданные потехнологии AGM.

Гелевые батареи - это модификация стандартных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, в которых вместо жидкого электролита используется так называемый "загущенный": в электролит добавляется загуститель, в результате чего он переходит из жидкого состояния в гелеобразное. "Гелеобразность" электролита предотвращает возможность его выливания и исключает газовыделение в процессе эксплуатации батареи. Основной же недостаток, присущий гелевым батареям - повышенное внутреннее сопротивление (следствие того, что электролит менее текучий). Это препятствует получению высоких токов, и именно поэтому гелевые батареи мало применяются в качестве стартерных автомобильных батарей.

Батареи конструкции AGM - это другой тип батарей, которые, с одной стороны, имеют положительные свойства гелевых батарей - способность работать в любом положении и отсутствие газовыделения при нормальном режиме эксплуатации - и одновременно с этим лишены присущих гелевым батареям недостатков.
Технология AGM (Absorbed Glass Material) предполагает, что электролит в корпусе батареи находится не в свободном жидком или гелеобразном виде, а абсорбирован в высокопористой волокнистой стеклоткани-сепараторе, плотно прижатой к пластинам (при этом сам электролит - жидкий). В результате достигается высокая степень контакта электролита с активной массой пластин и, как следствие, снижается собственное сопротивление батареи.

Эксплуатация АКБ

Для того чтобы самостоятельно оценить состояние АКБ, можно воспользоваться ниже приведенными графиками:

Использование для пуска двигателя батареи другого автомобиля ("прикуривание")

Пуск двигателя можно осуществить от батареи другого автомобиля при условии, что генератор и его регулятор исправны.

После пуска от посторонней батареи питание системы зажигания и других приборов, необходимых при поездке, будет осуществляться от работающего генератора. При этом разряженная батарея может подзаряжаться и достигнет после поездки состояния заряженности, при котором сможет обеспечить пуск двигателя.

«Прикуривание» следует осуществлять правильно, чтобы не нанести вред электрооборудованию обоих автомобилей. Прежде всего, отсоединяют провод от отрицательного полюсного вывода неисправной (разряженной) батареи. Провода «прикуривания» присоединяют с одной стороны к полюсным выводам исправленной батареи. С другой стороны концы проводов присоединяют как показано на рисунке: положительный - к положительной клемме разряженной батереи, отрицательный - к корпусу двигателя автомобиля с разряженной батареей.

В этой ситуации наконечник, снятый с незаряженной батареи, не позволит ей заряжатьсяот исправной во время пуска. Для исправной батареи пуск двигателя не имеет негативных последствий. Если же у глубоко разряженной батареи в момент «прикуривания» не снять один наконечник, то она будет заряжаться во время пуска от исправной батареи очень большим током. В этом случае исправная батарея может подвергнуться глубокому разряду и потом не пустить собственный двигатель. Некоторые автолюбители эту ситуацию пытаются избежать проводя «прикуривание» при работающем двигателе. Этого делать не следует. Исправная батарея при работе двигателя заряжается от генератора и имеет напряжение, близкое к настроечной величине регулятора напряжения. В момент ее разряда на стартер «прикуриваемого» автомобиля напряжение на полюсах батареи значительно снизится. Это зависит от величины тока потребляемого стартером и от продолжительности прокручивания вала двигателя до момента его пуска. Пониженное напряжение на исправной батарее вызовет увеличение зарядного тока, что может привести к перегрузке генератора, перегоранию предохранителя в цепи заряда.

Чтобы этого не произошло, целесообразно перед «прикуриванием» от исправной батареи пустить с ее помощью собственный двигатель, дать ему поработать на средних оборотах 5-10 мин. Это создаст условия для более легкого пуска уже прогретого собственного двигателя и определенного подзаряда (а зимой и прогрева) исправной батареи перед «прикуриванием». После этого нужно заглушить двигатель и провести «прикуривание» в режиме, описанном выше. После возвращения из поездки, батарею, не обеспечившую пуск, необходимо полностью зарядить от стационарного зарядного устройства, найти и устранить причину глубокого разряда.

Аккумулятор зимой

Влияние низкой температуры на работоспособность аккумуляторной батареи определяется такими показателями, как снижение напряжения разрядных характеристик при стартерном пуске двигателей за счёт увеличения внутренних потерь и снижение способности принимать заряд от генератора при работающем двигателе.
Не вдаваясь в существо электрохимических процессов, протекающих в АКБ, можно сказать, что причиной снижения зарядных и разрядных показателей является увеличение вязкости и сопротивления электролита. При снижении температуры от +20 до -25°С пусковые характеристики аккумулятора снижаются в два-три раза. При этом одновременно возрастает сопротивление прокручиванию вала двигателя, что приводит к увеличению тока стартера и, соответственно, к увеличению тока разряда аккумулятора. Резко ухудшаются условия смесеобразования и воспламенения горючей смеси в цилиндрах, поэтому пуск двигателя осуществляется за три-четыре (а то и более) попыток запуска. Приведённая температура (-25°С) является температурным пределом пуска, если не применяются средства его облегчения, либо подогрев батареи или двигателя. Снижение способности батареи принимать заряд можно охарактеризовать тем, что ток заряда, принимаемый ею, при понижении температуры электролита в указанных пределах, при прочих равных условиях уменьшается в 5-10 раз. Это означает, что энергия, отданная батареей при пуске двигателя, возвращается ей в зимний период за более продолжительное время.
При систематическом невосполнении энергии, поступающей от генератора к батарее, степень её заряженности снижается и может достигнуть недопустимо низкого предела. В этом случае не исключена полная потеря работоспособности АКБ, особенно при холодном пуске двигателя. Работа АКБ при низкой заряженности приводит к ускоренному оплыванию активной массы электрод и сокращению срока его надёжной работы.

Причина замерзания электролита в АКБ

О состоянии заряженности стартерной АКБ однозначно можно судить по величине плотности электролита и НРЦ в состоянии покоя.

НРЦ заряженной батареи равно 12,7-12,9 В, а в разряженном не более 12,0 В.

Глубокий разряд батареи при эксплуатации может произойти при наличии неисправности в системе элек-трооборудования. При этом напряжение 12-вольтовой батареи может снизиться до 6 В и даже ниже. Чем глубже разряд, тем ниже плотность электролита. Количество активной массы и электролита сбалансированы для получения заданной емкости АКБ. Поэтому в конце разряда плотность электролита снижается до значения 1,08-1,10 г/см3. Из рис. 1 видно, что электролит полностью заряженной батареи (1,28 г/см3) замерзнет при температуре минус 65°С, а полностью разряженной (1,10 г/см3) уже при минус 7°С. Это значит, что при нормальной для России зимней погоде (до минус 30°С) может замерзнуть электролит у батареи, разряженной на 45-50% (1,19— 1,20 г/см3). Поэтому изготовители батарей считают недопустимой эксплуатацию батарей со степенью заряженности ниже 75% (плотность электролита 1,24 г/см3 или НРЦ 12,6 В).

Рис.1 Зависимость температуры замерзания электролита от его плотности

Поэтому можно однозначно утверждать, что образование льда во всех или нескольких ячейках батареи говорит о том, что АКБ в процессе эксплуатации разрядилась значительно ниже уровня, допустимого согласно инструкции по эксплуатации. Причинами низкой заряженности могут быть:

Неисправности генератора, регулятора напряжения,

Замыкания в проводке,

Большой отбор мощности нештатным оборудованием и т.п.

Если же замерзает электролит только в одной из шести ячеек АКБ, это говорит о том, что именно в этой ячейке, вероятно, имеется короткое замыкание разноименных пластин, которое приводит к саморазряду данного аккумулятора. При этом в остальных ячейках электролит не замерзает, его плотность остается нормальной. Если это происходит во время гарантийного срока, значит, причиной замыкания является дефект. Поэтому такая батарея должна быть предъявлена в сервисный центр или продавцу для установления вида дефекта с целью замены на новую исправную батарею. При холодной погоде (температура значительно ниже нуля) доливать дистиллированную воду в АКБ для восстановления уровня электролита в ячейках следует только перед выездом автомобиля или во время заряда от стационарного устройства. Это исключит замерзание доливаемой воды до того как она успеет перемешаться с холодным электролитом.

Ко мне на блог приходят вопросы от автомобилистов, которые не так часто пользуются автомобилями зимой, а точнее ставят их на прикол, допустим на стоянке, и только изредка ходят их запускают. Так вот часто у них происходит такая ситуация, аккумулятор – просто замерзает, то есть внутри лед из ! Многих это повергает в шок. Был такой случай – парень купил новый АКБ (аккумуляторную батарею), поставил, машина запускалась хорошо. Не ходил на стоянку около месяца, зачем пришел, батарея вообще дохлая, полез смотреть — а он замерз! Причем конкретно, правда морозы стояли хорошие – 20, — 25 градусов Цельсия, задает вопрос — как это может вообще произойти? Что батарея бракованная? Что теперь делать? Сегодня я решил написать и снять информацию, про такие случаи, в этом нет ничего сверхъестественного, просто физика и химия …

Для начала давайте расскажу — как это вообще выглядит и проявляется. В общем ситуация такая приходите вы на стоянку, после месяца простоя автомобиля, нажимаете на кнопку сигнализации, а она не «МУР – МУР» (или еле — еле работает), ну ладно открываете ключом, садитесь в авто, вставляете ключ и пытаетесь запустить двигатель. А ничего не происходит, даже не загораются! НУ конечно же вы знаете что это АКБ, лезете под капот – и о ШОК, аккумулятор вздулся (стенки стали круглые), покрыт весь инеем, слава богу что еще прорывов нет!

Допустим, вы добираетесь до банок, при большом желании можно и необслуживаемый разобрать, а внутри лед! Если проверить напряжение, то оно не больше 5 Вольт, а может быть и вообще равно нулю.

Мозг отказывается в это верить, ведь аккумулятор не должен замерзать, и вы понимаете, что вас надули – обманули при покупке этой батареи. Собираетесь бить «лицо» продавцу. НЕ ТОРОПИТЕСЬ, для начала читаем все по порядку.

Из чего состоит батарея?

Обмусоливал, уже тысячу раз на блоге (кто хочет просветиться, читаем статью – , реально разложено «на пальцах»). НО повторю, бегло, для понимания карты происшествия. Основные элементы, это:

Корпус — сделанный из шести герметичных отсеков (обычно делают из пластика, чтобы не реагировал с кислотой).

Пластины — минусовые и плюсовые (сделанные из свинца и его диоксида, соответственно).

Электролит – специальная токопроводящая жидкость, сделанная из + . Без него аккумулятор не работал бы.

Пластины погружают в корпус, заливают электролитом, именно это является — обычный свинцовый аккумулятор. Чем больше и жидкости внутри, чем больше его емкость.

Так почему же замерзает аккумулятор?

Как вы понимаете — сами свинцовые пластины и корпус замерзнуть не могут, а вот слабое звено в нашей конструкции это электролит. Соотношение кислоты с водой примерно – 35% на 65%, кислоты меньше, а поэтому она не может держать низкие температуры. Однако этого достаточно для большинства регионов, эта жидкость может выдержать около – 40 градусов Цельсия, что уже достаточно. В более холодных районах соотношение кислоты еще больше повышают, тогда порог замерзания еще больше, около – 50 – 60 градусов Цельсия. Регулируется количество серной кислоты таким показателем как плотность.

У обычного аккумулятора для средней полосы России она равна 1,27 – 1,29 г/см3. Что это значит? Все просто – это примерно 1270 – 1290 килограмм на одну тонну воды (или на кубический метр). Такая концентрация (или плотность) может смело выдерживать – 35, — 40 градусов Цельсия, то есть не замерзнет!

НО все дело в том, что при разряде плотность кислоты падает. При разряде из электролита начинает поглощаться серная кислота, если утрировать — то она оседает в качестве солей на пластинах аккумулятора. А вот концентрация воды возрастет! При сильно разряженном АКБ, плотность может достигать 1,11 г/см3, правда это почти «мертвая батарея». Такая концентрация не может бороться со слишком низкими температурами, и замерзание происходит уже при – 7, — 8 градусах Цельсия.

Вот вам и отгадка – сильно разряженная батарея замерзнет уже при – 7 градусах Цельсия из-за поглощения из электролита серной кислоты и выделения большого количества воды. Как нам известно, вода замерзает уже при «нулевом» пороге. НО стоит батарею подзарядить, то плотность кислоты вырастает, вода начинает поглощаться – еще раз повторюсь нужная концентрация для средней полосы это 1,27 г/см3.

Конечно на работающей машине, такого не произойдет, аккумулятор каждый день подзаряжается от генератора, тем самым поднимая плотность электролита. Даже если он стоит на авто, пару – тройку дней, глубокого разряда также не произойдет! Ведь токи саморазряда очень низкие.

Другое дело если у вас есть — как обычно это может быть магнитола, сигнализация или другое не штатное оборудование, подключенное не правильно! Даже видеорегистратор если хотите. Он буквально за сутки разрядит АКБ и тот даже при малых морозах – замерзнет!

Поэтому ребята, перед зимой проверяйте штатные системы на утечку энергии, если в иномарках такое представить сложно, там системы более совершенные и «отрубают» всех потребителей после вытаскивания ключа из замка зажигания. То вот на наших отечественных авто, «народные Кулибины» всегда что-то «химичат», ставят разные потребители – причем не правильно! А затем даже летом после ночи не могут запустить двигатель, энергии не хватает. Тогда срочно проверять бортовую систему на утечки, новый АКБ вам не поможет!

Справедливости ради, если ваш автомобиль стоял очень долго на морозах, больше 2 – 3 месяцев, то даже при исправной системе батарея может разрядиться и замерзнуть. Тогда нужно правильно ее реанимировать.

Что делать и как правильно разморозить замерзший аккумулятор?

Знаете ситуация бывает разной иногда восстановить замерзшую батарею уже нельзя, как это не прискорбно! Ведь можно угробить, даже новый АКБ. Что нужно сделать:

• Перед разморозкой, вам нужно осмотреть корпус батареи, если она вздулась — видны прорывы и трещины, через которые выступает лед, а также видны протекания электролита. То скорее всего, восстанавливать такую батарею – не стоит! Потому как электролит просто вытечет. Конечно, можно попробовать залепить или заплавить трещины, но вряд ли это у вас получится.
• Если трещин нет, все же корпуса у многих АКБ прочные (раздуваются по бокам, но не трескаются). То нужно аккуратно забрать батарею домой или в теплое помещение. Для надежности поставьте ее в пластиковый тазик, вдруг вы пропустили микротрещину. Ждем пока она оттает, то есть электролит станет обратно жидким. Вы это узнаете по «сдувшимся» бокам.

• Далее ставим на зарядку. Делать это нужно малыми токами, на длительное время. Я уже писал — как заряжать аккумулятор, читаем здесь, очень полезно. Растаявшая вода поглотиться, и концентрация кислоты возрастет. Если все в норме, то примерно через 8 – 10 часов мы получаем работоспособную АКБ, ее опять можно ставить на автомобиль и пользоваться в штатном режиме.

Если честно, из практики — оживить получается примерно 50 на 50, и дело даже не в разорвавшимся корпусе, дело в другом. Иногда электролит становится мутным, как многие правильно замечают – он серый или черный. Почему такое происходит?

Серый или черный электролит – это плохо!

Допустим, разморозили вы батарею, но при просмотре банок (отсеков аккумулятора), она или две приняли черную или густую серую окраску. Сразу хочу сказать, идите за новой батареей, что нам это говорит, а ничего хорошего:

При замерзании вода повредила свинцовые пластины и просто разрушила их, если хотите — разорвала. После того как электролит разморозился и превратился опять в жидкость, эти отсеки уже имеют не структурированные пластины, а просто кучку свинца, который перемешался в банке из-за чего она и помутнела. Даже если одна банка вышла из строя, то напряжение упадет на 2 Вольта, то есть номинал будет на 12, а 10 Вольт. Такая батарея не сможет запустить ваш авто, да что там запустить, даже «пропитать» системы машины не в состоянии (магнитола, ЭБУ, приборная доска и т.д.). Это «смерть» аккумулятора.

Конечно, многие умудряются восстановить эту банку, путем разрезания верхней части и вытаскивания – восстановления пакета свинцовых пластин. Но для обычного автолюбителя, это очень сложно и практически невыполнимо. Идем за новым АКБ.

Что делать, чтобы не допустить замерзания аккумулятора?

Наверное, вы уже догадались, однако еще раз повторюсь:

• Не допускаем глубоких разрядов батареи, особенно актуально зимой в сильные морозы. Именно по этой причине происходит замерзание электролита.
• Проверяем все электрические системы машины на утечки, зимой это критично.
• Если оставляете машину на долгий срок, 2 – 3 месяца на морозах, то лучше снять одну клемму (желательно минусовую), токи утечки снизятся до нуля, так батарея дольше останется заряженной.

• Запомните зимой потребление электричества, в том числе и от батареи намного больше. Это обусловлено, холодными пусками двигателя, подогревами сидений, зеркал, стекол и даже стеклоочистителей, частым использованием печки (на высоких оборотах), из-за того что раньше темнеет нам приходится раньше включать фары. Для того чтобы ваш АКБ дольше вам прослужил (зимой) — подзаряжайте его, если нет «зарядника», то хотя бы по выходным устраивайте себе поездки на протяжении 30 – 40 минут, генератор даст ту энергию которой не хватает. И тогда электролит, практически никогда, не замерзнет.

Сейчас видео версия, просто о сложном, смотрите.

НА этом заканчиваю, думаю эта информация была вам полезна.