Дебаты по этому поводу не прекращаются последние несколько лет. Одни говорят, что заливание масла в фильтр абсолютно бесполезно, другие же – напротив, что без него нельзя. Даже производители фильтров порой сами не могут разобраться, нужно ли это делать: в инструкциях к одним фильтрам есть такая рекомендация, в других ее нет. Давайте рассуждать логически.
Сторонники того, что заливать масло в фильтр нужно, говорят, что так двигатель при первом пуске сразу же получит масло для смазки. Если же его не залить, то первые минуты двигатель будет работать практически без масла, пока фильтр не наполнится. А работа двигателя без смазки чревата колоссальным износом.
Противники этого метода говорят, что раньше, когда на автомобилях стояли плохие масляные насосы, неспособные прокачать вязкое минеральное масло (которое опять же использовалось в старых машинах), такая процедура имела место быть. А сейчас это просто формальность, в которой нет никакой необходимости.
Кому верить – решайте сами. Не считайте меня ретроградным, но я все же приверженец первого варианта: пусть лучше я напрасно залью немного масла в фильтр. Времени это много не займет, да и финансовый потерь никаких. А вот в том, что маслом надо смазывать резинку фильтра, сомнений быть не может: делать это надо обязательно. Для того, чтобы при закручивании она проскальзывала по маслу и не смялась при затягивании. Кстати, затягиваем фильтр только рукой.
www.drive2.ru
Надо ли заливать масло в фильтр при замене масла?
У каждого автомобилиста наступает период, когда он на основании определенного пробега своего автомобиля нужно менять масло. С этим все понятно. Но вот тут возникает вопрос, есть ли необходимость при замене масла заливать масло в фильтр. Тут мнения многих автомобилистов диаметрально расходятся. В нашей статье мы рассмотрим все нюансы этого спорного вопроса и попытаемся найти правильный ответ в этом непростом и спорном вопросе.
Доводы, указывающие в нужность заливки
Автомобилисты, которые утверждают, что добавлять смазку в фильтрующую деталь крайне необходимо, используют такие аргументы:
- Внутри фильтра расположен специальный наполнитель, имеющий пористую структуру. В сухом стоянии этот материал не смочен моторным маслом и поэтому после начала работы двигателя и начале поступления машинного масла под большим давлением может произойти его разрыв. В итоге онр не сможет выполнять свои непосредственные функции. Но самое страшное то, что о разрыве внутри фильтра хозяин машины узнает не сразу, а лишь после возникновения первых признаков засорения смазывающей системы двигателя.
- Наиболее распространенные фильтрующие устройства имеют объем 294-300 мл. При пуске двигателя смазка начнет поступать в фильтр и лишь через несколько секунд, пройдя через него, поступит на трущиеся механизмы двигателя. В этот промежуток времени внутри двигателя может образоваться так называемое сухое трение, которое может спровоцировать поломку силового агрегата.
- Некоторые автомобилисты говорят, что не смоченный жидкостью фильтр может спровоцировать создание воздушного пробкового пространства. На основании приведенных выше аргументов сторонники заливки рекомендуют заполнить на 70% моторным маслом и дать ему простоять в таком положении 28-30 минут. За это время он впитает необходимое количество смазки. После это фильтр устанавливается на свое место и можно непосредственно приступать к запуску двигателя.
Аргументы, свидетельствующие против проведения заливки
Фильтрующий масляный элемент имеет определенную инструкцию по технике установки. Согласно этих инструкций замена фильтра должна выполняться в такой последовательности:
- При помощи чистых средств нужно провести тщательную очистку крепежного места фильтра от различного рода загрязнений.
- Наносим немного чистого масла на резиновое уплотнительное кольцо фильтрующего механизма.
- Проводим надежную фиксацию на корпусе двигателя и надежно закручиваем его вручную.
- После установки надо внимательно посмотреть, нет ли утечки масла у основания фильтрующего элемента.
И так, всё таки надо ли заливать масло в фильтр при замене масла
На основе приведенных выше аргументов можно сделать вывод, что заливка масла в фильтр не сможет нанести вред, но и ощутимой пользы от этой работы особо не предвидится.
Такой вывод можно объяснить таким образом:
Пробка воздушного типа не способна образоваться в связи с сухим фильтром. Такое утверждение достаточно очевидно и если досконально изучить схему фильтрующего устройства и технологический принцип его работы.
При сливе отработанного масла из двигателя на внутренних деталях двигателя остается масляная прослойка. И поэтому при запуске двигателя автомобиля силовой агрегат не сможет работать на сухую. Кроме этого при холостом ходу двигатель может работать некоторый период времени без нагрева внутренних деталей. Этого времени вполне хватает для осуществления принудительной прокачки масла по всей смазочной системе двигателя.
Моторное масло под действием работающего двигателя и под давлением масляного насоса движется со скоростью 48-50 л/мин. Что соответствует давлению 7-5 бар. Количество заливаемого моторного масла в фильтр достаточно мал по сравнению с общим объемом смеси, которая прокачивается по всей системе. В связи с этим сухой фильтр не может радикально повлиять на нормальную работу двигателя, так как моторная жидкость быстро перемещается по всему двигателю под высоким давлением.
Не смоченный фильтр неспособен разорваться под действием напора смазывающего материала. Такой разрыв может произойти только в двух случаях:
- в виду плохого качества;
- из-за неправильной подборки, что может вызвать низкую пропускную способность масла.
не качественный 
promotornoemaslo.ru
019. Про замену масла. - бортжурнал Subaru Legacy S-401 морда 2003 года на DRIVE2
Добавлю на заметку. Можно для себя что-то подчерпнуть.
Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится - многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного - двух часов.Темный осадок частичек шлама осел на дне ступеньки.
Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы - остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) - так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость - если говорить простыми словами - масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.
При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!
Итак приступаем к замене масла.
1. Ложимся под машину, предварительно постелив что нибудь, что бы не лежать на голой земле. Находим пробку:
Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое - важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик - не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку - вы достанете пробку и закрутите ее обратно.2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки - так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Я пользуюсь таким:Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные как на фото, ременные - можно самостоятельно изготовить съемник.
Берем съемник - срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло - что бы этого не произошло подкладываем тряпку.
Нужно ли заливать в фильтр масло?Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают что масляный фильтр нужно наполнять маслом. Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»
На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее1. Очистите посадочную поверхность.2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.4. Проверьте наличие утечек.Если вы увидите пиктограмму на фильтре:Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументовЗаливать ли в новый масляный фильтр масло?Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка.11.04.13Воздушная пробка не может возникнуть - это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота.4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек - не нужно тянуть с силой пробку - иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули.
5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость - что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками - канистру нужно держать плашмя к земле.
Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп - вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла.Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла - масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно - это очень сильно влияет на уровень масла.
Раньше всегда заливали в новый масляный фильтр смазку, прежде чем вкручивать его на место, и все было впорядке. Кроме того, даже в руководстве по ремонту такая процедура была предусмотрена. Что же изменилось теперь? Сейчас ни в одной книжке вы не увидите такого совета. “Но многие льют и другим рекомендуют, все работает” - скажите вы.
Работает и будет работать, но есть несколько причин, по которым стоит от этого отказаться. Все они касаются непосредственно двигателей современных автомашин.
Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.
Раньше так делали поскольку маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. И тогда, масляный насос мог не справиться с прокачкой по фильтру, особенно если это в холодное время года. На нынешних авто производительность насоса составляет до 50 л/мин., а давление до 3 бар, поэтому, он быстро наполняется.
А пиктограмма на корпусе (масленка с каплей масла и фильтра), которую многие принимают как за рекомендацию лить масло вовнутрь, является ничем иным как уведомлением – смазать уплотнительное кольцо. Тогда при закручивании резинка скользит по привалочной плоскости и не сминается, а значит фильтр сядет плотно, и не подтечет.
Зачем заливают масло в фильтр?
Очень часто считают, что если не залить сразу масла в фильтр, то первые минуты двигатель работает с масляным голоданием. Мол, фильтрующая бумага не успевает пропитаться, тем более при холодном пуске зимой, из-за чего чего лампочка давления дольше не тухнет.
Но дело в том, что она горит не из-за недостатка масла, а недостаточного давления. Она всегда загорается при пуске холодного двигателя и из-за пузырей воздуха внутри, но лишь бы масло было необходимой вязкости и маслонасос работал исправно.
На самом деле мотор вполне может проработать первые секунды без масла за счет той пленки, которая осталась у него на деталях. На холостых оборотах без большой нагрузки движок способен проработать некоторое время без нанесения ущерба его внутренним элементам. Этого времени достаточно для прокачки свежего масла по системе и заполнения узлов трения внутри двигателя и образования масляной пленки необходимой толщины.
Самое главное не наполненный фильтр, а работа его перепускного (байпасного) клапана!
Миф, что «сухой» фильтрующий материал может разорваться потоком поступающей моторной жидкости, остается мифом, не воплощаясь в реальность. Ведь фильтр рвется из-за бракованного некачественно материала и тугого (не работающего или рассчитанного на работу под сильно большим давлением) обратного клапана. А если залить еще и слишком вязкое масло, которое к тому же на морозе загустело, то может произойти не только разрыв фильтровальной бумаги внутри, но и всего его корпуса!
Почему нельзя заливать в фильтр масло
При заливке масла в фильтр получается так, что именно это масло как раз и пойдет сразу в двигатель, но существует вероятность что в момент заливания туда может попасть какой либо мусор (песок, пыль, кусочек фольги от пломбы горловины). И если он попадет во внутрь мотора, то ничего хорошего от этого не будет!
И еще один аргумент против - это воздух , который находится в околостенной области, не может пройти через пропитанную бумагу и выйти через обратный клапан. При заливе масла получается неравномерность среды, микс из масла и пузырьков. Поэтому выходит, что вы устанавливаете фильтр с воздухом внутри, а это может повлиять и на давление масла.
К тому же, если фильтр стоит сбоку, а не внизу, то когда он переворачивается при закручивании, и прежде чем встанет на место – часть масла выльется.
Да, хорошо, что пропитывается бумага, но риск занести туда мусор и завоздушить масляную систему должны вас насторожить и отговорить от заливки масла в новый фильтр перед установкой!
Если самому производить замену масла, можно не только сэкономить от 200-1000рублей, но и приятно провести время. Да, смена масла в двигателе — это интересно! В выходной день, по корчить из себя специалиста, почувствовать себя настоящим профи — самоутвердится — полезно для самосознания человека 🙂
Итак что нужно для самостоятельной замены моторного масла в двигателе внутреннего сгорания?
- Место — менять моторное масло лучше там, где никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Желательно конечно в сухую погоду что бы не валятся в грязи. Яма или гараж с подъемником не обязательны. Порой я менял масло в своей toyota с низким клиренсом — найдя обычную яму на обочине, или в поле, или просто высокую кочку на которую можно наехать колесом. Специально отмечал для себя это тихое место, приезжал туда, наезжал колесом на горку, или ставил машину так что бы между передними колесами была ямка. И спокойно не торопясь менял масло. Не обязательно искать поле, тихих мест полно, за гаражом, за домом итд.
Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом — не беда! Главное найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это самое опасное место в данной процедуре! Нужно быть уверенным что машина не скатиться с домкрата пока вы будете под ней! Поэтому если не уверены, не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку! Сложного ничего нет, машина не упадет если она на ручнике и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность! Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса — что бы машина не скатилась.
Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите, где расположена у вас сливная пробка и куда она смотрит, исследуйте и решите для себя какое переднее колесо вам необходимо поддомкратить! Например у меня пробка смотрит на задние колеса и расположена у правого колеса — поэтому мне можно поддомкратить правое колесо — что бы залезть туда, отвернуть пробку, подставить тазик. итд
2. Тара. Найдите какой-нибудь старый не высокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увести с собой. Так же нужна 5 литровая ПЭТ бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку.
3. Инструменты. Головка под вашу пробку, у меня например она на 17, и стандартную «трещетку». Съемник фильтра, у меня он в виде мотоциклетной цепи, обнимаешь масляный фильтр и срываешь масляный фильтр — продается в магазине инструментов 300р. Отработает себя.
Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится — многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов. См фото
Фото сделанное примерно через 30-60 минут после остановки двигателя. Масло удерживает взвесь частиц.
Фото сделанное через 3 часа после остановки двигателя. Темный осадок частичек шлама осел на дне ступеньки.
Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) — так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.
При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.
При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!
Итак приступаем к замене масла.
1. Откручиваем крышку масло-заливной горловины. Ложимся под машину, предварительно постелив что-нибудь, что бы не лежать на голой земле. Находим пробку:
Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое — важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик — не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку — вы достанете пробку и закрутите ее обратно.
2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки — так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Я пользуюсь таким:
Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные как на фото, ременные — можно самостоятельно изготовить съемник.
Берем съемник — срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло — что бы этого не произошло, подкладываем тряпку.
Нужно ли заливать в фильтр масло?
Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают, что масляный фильтр нужно наполнять маслом. Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»
На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!
Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее
1. Очистите посадочную поверхность.
2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.
3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.
4. Проверьте наличие утечек.
Если вы увидите пиктограмму на фильтре:
Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :
Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументов
Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка. Воздушная пробка не может возникнуть — это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.
И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота.
4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек — не нужно тянуть с силой пробку — иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули.
5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость — что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками — канистру нужно держать плашмя к земле.
Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.
Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла.
Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла — масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно — это очень сильно влияет на уровень масла.
При строительстве дома в любом случае возникает вопрос: можно ли заливать фундаменты частями и не повлияет ли такая заливка на качество основания? Возникает этот вопрос у людей на основании того, что основная всего и сразу требует не только больших усилий, но и наличия специальной техники и машин. Речь не идет о подъемных кранах или экскаваторах. Все дело в том, что большое количество бетона для заливки просто негде замесить. Да и заливать все нужно очень быстро, так как бетон имеет свойство постепенно застывать.
Заливка бетона частями не снижает качество фундамента.
На сегодняшний день существует технология заливки фундамента частями, которая не снижает его качества.
Поэтому ответ здесь однозначный: по частям можно. Особенно это подходит под ленточный фундамент, куда тратится наибольшее количество раствора для заливки.
Учет временных интервалов при заливке частями
Прежде чем подробно рассмотреть один из способов заливки частями фундамента, целесообразно усвоить несколько важных моментов. Они касаются времени и интервалов застывания бетонных смесей. Это чрезвычайно важно, так как неправильное определение времени может снизить качество фундамента.
Важным вопросом являются стадии застывания бетонной смеси. Всего таких стадий две. Это схватывание и затвердевание. Оба процесса имеют свои характеристики и свои интервалы во времени.
У разных растворов и марок бетона эти характеристики отличаются. Однако у бетона для заливки в ленточный фундамент все это имеет одни и те же параметры и особенности.
Вернуться к оглавлению
Интервалы во время схватывания
Схватывание – это самый первый процесс в растворе, который происходит сразу же после . Он характеризуется постепенным связыванием между собой отдельных составляющих раствора. Время схватывания является теоретически немного опасным, так как если в это время бетон тронуть, его структура в этом месте может испортиться, в результате чего схватывание будет непрочным или не наступит должным образом совсем.
Минимальное время схватывания – 3 часа. Оно характерно в том случае, если окружающая температура воздуха выше 15°С. Максимальное время – одни сутки. Это более правдиво тогда, когда на улице мороз. Поэтому чем выше температура, тем быстрее схватится раствор. Этот процесс характеризуется только началом застывания. При этом структура остается жидкой. При заливке частями в период до 8 часов можно сверху залить новый, не слишком толстый слой бетона, и это не даст никаких дефектов. Если это делать сразу, когда прошли одни сутки – основание может изрядно испортиться.
Вернуться к оглавлению
Учет времени при затвердевании
Вторая стадия называется затвердеванием. Оно длится в течение целого месяца. Только по окончании этого периода бетон будет полностью затвердевшим и готовым к любым нагрузкам. Такой долгий промежуток объясняется тем, что в фундамент заливается достаточно толстый слой раствора, которому нужно много времени для полного застывания.
Когда начинается период затвердевания, следующую часть бетона можно заливать только через трое суток. От суток до трех этого делать нельзя, так как на бетоне могут появиться многочисленные значительные трещины. Причем вы можете их даже не увидеть, так как они будут находиться в толще слоев. Но знать о себе они дадут совсем скоро после завершения строительства дома.
Исходя из всего вышесказанного, следует запомнить две основные вещи. Во-первых, заливку второго слоя можно делать не более чем через 8 часов зимой, не более чем через 4 часа весной или осенью и не более чем через 3 часа летом. Если вы собираетесь заливать следующий слой после полного затвердевания предыдущего раствора, то основание нужно будет подготовить: высушить и зачистить щеткой для металла. И только потом можно приниматься за новую заливку.
Вернуться к оглавлению
Помимо интервалов времени, у сторонников заливки фундамента возникает еще один важный вопрос. Он касается конкретных методов заливки. Всего этих методов два: это осуществление блочной и послойной . По этому поводу рекомендуется придерживаться таких правил:
- Если фундамент ленточный, а траншея заливается под землей, заливка опалубки должна производиться строго по грунту. В таком случае заливка опалубки производится ровно встык, то есть это будет послойная заливка.
- Если ваш фундамент ленточный монолитный, то рекомендуется делать блочную заливку. То есть швы должны располагаться перпендикулярно стыкам блоков из монолита. Возможен здесь и вариант с послойной заливкой, но в этом случае необходимо обязательно предусмотреть наличие прочной вертикальной арматуры.
Учитывая все эти советы, можно начинать заливать фундамент частями. Этот процесс производится в большинстве случаев так же, как и обычная заливка. Но нужно только выполнять главные требования по способу заливки и по интервалам времени.
Вернуться к оглавлению
Обзор способов и составление эскиза
Перед тем как приступить непосредственно к заливке, составьте для себя небольшую объемную схему фундамента. Схема предполагает обозначение мест, которые будут делиться на части для заливки бетоном. Есть три основных способа деления.
Первый способ – вертикальный раздел. При этом основание фундамента нужно разделить на необходимое количество отдельных частей, которые друг от друга отделяются перегородками из крепкого металла. После застывания перегородки убирают и продолжают заливку. Если такая заливка предполагается, отметьте сразу на эскизе эти части.
Второй способ – косая заливка. Это наиболее сложный способ заливки, который совершенно нецелесообразно и невыгодно применять для небольших жилых домов. Он применяется для сложных строений и производится в большинстве случае опытными профессионалами. Суть состоит в том, что территория делится диагоналями на части, между которыми должны быть определенной величины углы (обычно 45 градусов).
Третий способ – горизонтальный вид заливки фундамента частями. В этом случае глубина всего фундамента условно разделяется на несколько частей (слоев). Между частями перегородки ставить не нужно, если вы не используете вертикального способа заливки. Можно просто определить для себя высоту слоев и нанести все на эскиз. А потом по эскизу делать заливку.
На эскизе желательно даже указать конкретные размеры и глубину заливаемых раствором частей. А после произведения каждой отдельной заливки вычеркивайте крестиком на эскизе обработанные места, а также отмечайте время окончания заливки. Так вам будет намного легче ориентироваться в процессе.
Моторное масло – это рабочая жидкость в системе смазки ДВС. В зависимости от марки автомобиля, объемы масляной жидкости могут отличаться. Но знания о том, когда нужна доливка масла, можно ли смешивать автомобильные масла и что бывает при переливе или недостатке смеси, помогут продлить срок эксплуатации мотора.
Как часто доливать масло в двигатель
Причин, по которым необходимо доливать моторное масло может быть множество. Это как естественные причины, так и более неприятные: поломки двигателя, неправильный выбор смазки, смена качеств масла и пр. Чтобы понять, когда нужна заливка жидкости в двигатель, требуется проверить его уровень.
При исправном двигателе доливать смесь не требуется. Это значит, что уровень смазки остается стабильным от замены до замены. Но в случае неисправности силового агрегата ситуация меняется в корне. Кроме того, уровень смеси может быть неизменным при минимальных или средних нагрузках, а вот при работе на высоких оборотах двигателя смазочная жидкость может израсходоваться достаточно быстро. К слову, об этом обычно предупреждают производители ДВС.
В инструкции должно быть указано, какой расход смазочной жидкости допустим. Стоит отметить, что для каждого отдельного двигателя эта цифра будет разной. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать выводы, когда и сколько требуется доливать жидкости.
Как доливать масло в двигатель зимой, летом, в холодный или горячий ДВС
Масло надо заливать в холодный двигатель. Именно таким способом быстрее и проще определить уровень смазки. А значит - избежать перелива или недолива жидкости.
Часто случается, что смесь надо доливать зимой, в особенности при сильных морозах. В таком случае мотор следует сначала прогреть, затем дать ему остыть. При этом смесь снова станет достаточно текучей чтобы стечь и немного «отстояться». Когда двигатель остынет, жидкость будет довольно разжиженной, что позволит максимально точно определить уровень смеси в двигателе. И при доливе, смесь которая осталась легко смешаются в однородный состав.
Но, как бывает на практике, иногда приходится совершать долив смеси в горячий двигатель во время движения. Такое может быть, когда начинает гореть аварийная лампочка давления жидкости. Тут необходимо обратить внимание не только на точность уровня жидкости, но и на температуру жидкости.
Если необходимо долить смесь летом, то основной проблемой может стать недолив или перелив по уровню. А вот если приходится заливать жидкость зимой, то ситуация совсем другая.
Важно помнить, что находясь в багажнике автомобиля, канистра со смесью не нагревается. То есть, если залить такую жидкость в горячий мотор, то это чревато поломкой последнего или других деталей автомобиля. К тому же, очень важно обратить внимание на объем заливаемого масла в двигатель. Если от 50…100 гр. заливаемой жидкости серьезных неприятностей можно избежать, то при заливе, например, 1 литра события будут непредсказуемыми.
Если под рукой нет подходящего масла на долив
Довольно часто владельцы машин сталкиваются с необходимостью долить жидкость другой вязкости или другого производителя, либо же под рукой есть только дизельное масло, и нет иного выхода, как им воспользоваться. В чрезвычайных ситуациях такой вариант возможен. И, тем не менее, важно знать, в каких случаях можно залить смазочную жидкость от другого производителя, какой объем масла залить в двигатель и другие нюансы.
Отметим, что каждая смесь отличается друг от друга набором активных химических присадок. Поэтому не рекомендуется смешивать разные марки даже одного производителя. Это может привести к тому, что присадки вступят между собой в реакцию и появляется осадок, из-за которого жидкость теряет свои свойства.
Не стоит смешивать минеральную с синтетическими жидкостями и гидрокрекинговыми смесями. Но при этом допускается смешение минеральной смеси с полусинтетической, или наоборот. Также разрешено к полусинтетике добавить жидкость с синтетической основой и наоборот. А вот гидрокрекинговые смеси лучше ни с чем не мешать. Но если возникла острая необходимость, то использовать можно минеральную смесь. Ну и если уж совсем никакого выбора нет, то любая смесь лучше, чем ее отсутствие. Но это абсолютно крайняя мера.
Стоит уточнить, что максимально приемлемым способом считается смешивание жидкостей одного производителя, что имеют одинаковую основу. Таким образом, можно свести возможные неприятности к минимуму.
Касательно смешивания смесей предназначенных для бензиновых и дизельных двигателей, то в экстренных случаях это допустимо. Так как по набору характеристик, дизельная смесь схожа с бензиновой.
В любом случае, если возникла необходимость в доливке жидкости, то, кроме приведенных рекомендаций, также не стоит нагружать двигатель во время передвижения. Ну и конечно, как можно скорее сделать замену масла вместе с масляным фильтром.
Сколько требуется масла для замены
Прежде чем залить масло в машину, нужно узнать, какой объем необходим. Найти эту информацию можно:
- в руководстве по эксплуатации;
- у специалиста по обслуживанию конкретной марки автомобиля;
- через запрос к официальному представителю бренда и т.д.
Кроме того, не лишней будет информация о допусках и требованиях к смесям. Плюс стоит учитывать некоторые нюансы при замене жидкости:
- машина должна стоять на ровной поверхности;
- перед сливом жидкости двигатель нужно прогреть;
- полностью удалить смесь с помощью слива после открытия пробки в поддоне или путем отлива через масло заливную горловину не получится;
- прежде чем заменить масляный фильтр, следует промочить фильтрующий элемент залив в него немного масла.
Еще один момент: тот объем, что указан в руководстве, является полным. То есть, такое количество заливают в только собранный двигатель. Но, если двигатель уже был использован, то количество смазки будет меньше. С учетом выше приведенных нюансов, в двигателе может остаться около 0,5 л смеси. Соответственно, долить полный объем, указанный в инструкции, нельзя.
После замены жидкости стоит отслеживать ее уровень с помощью щупа. Или же при помощи электронных датчиков, которыми оснащены некоторые марки автомобилей. На щупах есть отметки минимума и максимума. И оптимальным считается уровень смеси находящийся между этих показателей. Если же двигатель изношен либо имеет повышенный расход то некоторые владельцы специально превышают уровень на 1…1,5 см, но при этом не доводят до максимальной отметки.
Последствия от избытка и недостатка
В каких пределах должен быть уровень жидкости, было описано выше. А вот какие последствия могут быть при переизбытке или недостатке смеси, разберем далее.
Перелив
Некоторые автолюбители полагают, что если избыток смеси не навредит транспорту. Но это заблуждение. Моторная смесь имеет определенную вязкость и в случае перелива сопротивляемость каким-либо движениям станет еще больше. Последствия этого – увеличенный расход топлива. Это самое безобидное, что может быть.
Есть и другие последствия:
- загрязнение все пространства под капотом и замена сальников;
- затрудненный пуск мотора во время морозов;
- масляное голодание элементов двигателя, вызванное вспениванием состава;
- образование большого количества нагара, возникновение кокса внутри ЦПГ (цилиндропоршневой группы), «залегание» колец.
Недолив
Но не только перелив жидкости может навредить двигателю, но и его недостаток. В этом случае смесь либо вообще не поступает, либо поступает, но в очень малом количестве.
Еще одна неприятность – это образование воздушных пробок внутри жидкости, которые будут перемещаться по каналам.
Как определить, сколько масла в движке
Очень многое зависит от того, какой объем масла находится в двигателе. Выше описано, в каких пределах должен быть этот уровень. Но вот как его проверить, рассмотрим более детально.
Пошаговая инструкция:
- поставить машину на ровное место;
- дать машине несколько часов постоять. Это нужно для того, чтобы смесь полностью стекла в поддон. Конечно, если достаточно примерного результата, то можно дать постоять транспортному средству буквально минут 5-15;
- найти маслозаливную горловину. Расположена она вверху головки блока цилиндров (ГБЦ). Обычно ее легко узнать по пиктограмме в виде масленки с каплей;
- открутить крышку и протереть ее чистой тряпкой или бумажным полотенцем и отложить ее;
- теперь, с помощью чистого масляного щупа, который нужно вставить в отверстие до упора можно проверить уровень смазки. Как сказано ранее, высота смазки должна быть между отметками «min» и «max». Если уровень на отметке минимум, соответственно, смесь нужно долить.
Можно ли доливать в двигатель масло другого производителя?
Смешивать смеси разных производителей крайне не рекомендуется. Все потому, что составы с виду одинаковых жидкостей могут отличаться. Компоненты одной смеси могут вступить в реакцию с компонентами другой. А это приводит к неприятным последствиям, и самое безобидное, что может быть – потеря свойств масла.
Видео