Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Именно благодаря ему осуществляется нормальное функционирование всех электрических узлов, приборов и систем. В случае его поломки ток, производимый генератором, не будет поступать на АКБ, соответственно, работать такой автомобиль уже не сможет. Поэтому, чтобы избежать подобных случаев, нужно регулярно производить диагностику данного устройства. И сегодня мы рассмотрим, как проверить генератор своими руками и какие приборы для этого требуются.
Инструменты
Прежде всего следует позаботиться о приобретении специальных аппаратов для диагностики подобных узлов. Ими могут быть мульти- и вольтметр. Оба устройства не являются дефицитом, и купить их можно за вполне приемлемую цену. Предельная стоимость вольтметра составляет не более 20 долларов.
В чем же отличие между мульти- и вольтметром?
Основное различие заключается в том, что первый элемент, помимо измерения напряжения, может определить массу других электрических параметров. Это сила тока, удельное сопротивление и так далее. Но и с обычным вольтметром вполне возможно осуществить диагностику генератора. Однако для этого нужно знать последовательность всех работ, которые мы опишем ниже.
Как проверить генератор?
На ВАЗах различного года выпуска эта диагностика существенно не отличается, поэтому данную инструкцию можно применять относительно всех легковых автомобилей и даже иномарок.
Итак, для начала нужно проверить аккумулятор. Он необходим для пуска генератора, который впоследствии будет его заряжать. Таким образом, разряженная АКБ не в состоянии запустить данный элемент, а потому проверять его при севшем аккумуляторе просто нет смысла. Кстати, если скачки с зарядом наблюдаются при минусовой температуре, скорее всего, ваша батарея сильно изношена. В таком случае она подлежит замене.
Как проверить генератор мультиметром? Для начала нужно заглушить мотор и присоединить аппарат к АКБ. Сделать это нетрудно - красный контакт отвечает за «плюс», а черный - за «минус». Во время диагностики не рекомендуется прикасаться к батарее голыми руками.
После выполненных манипуляций прибор должен показать заряд. Если он составляет 12 В и выше, значит, ваша батарея находится в полном порядке, она способна запустить генератор во время поворота ключа зажигания. Если же мультиметр показал цифры ниже 12 В, это свидетельствует о разряженном аккумуляторе. В таком случае зарядите его до уровня 13-13,5 В. Если АКБ начинает мгновенно терять напряжение, это говорит о сильном ее износе. Напомним, что средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 2-3 года.
Диагностика реле
Разбираемся далее с тем, как проверить генератор. Итак, если оказалось, что батарея заряжена, переходим к следующему этапу работ. На очереди диагностика реле. Данный элемент служит для поддержания необходимой разности потенциалов в бортовой сети автомобиля. Эта деталь снижает риск перенапряжения сети в машине. Как проверить реле генератора? Если в качестве диагностического аппарата вы используете мультиметр, переведите его в режим измерения напряжения. Далее следует завести двигатель и обратить внимание на шкалу аппарата. Мультиметр должен показывать значения от 14 до 14,5 В (на выходах генератора или клеммах аккумулятора). При этом при нажатии на педаль акселератора (здесь лучше всего позвать помощника) напряжение не должно увеличиться больше, чем на 0,5 В. Если прибор показал другие значения хотя бы в одном из этих случаев, значит, реле генератора находится в неисправном состоянии. Если же данные удовлетворяют норму, переходим к другим элементам.
Диагностика диодного моста
Как проверить диодный мост генератора? Для этого нужно перевести мультиметр в режим «звука». После замыкаем контакты щупов и прислушиваемся к аппарату. Последний должен издавать характерный писк. Стоит отметить, что мост состоит из 6 диодов, половина из которых отвечают за «плюс», а другая - за «минус». Проверять нужно каждый из них в обоих направлениях. При этом писк должен быть слышен только в одном из них. Если же диод «пищит» в две стороны, скорее всего, он пробит и подлежит замене. Но автомобилисты рекомендуют в таком случае менять мост целиком. На этом вопрос, как проверить диодный мост генератора, можно считать закрытым. Но это не значит, что диагностика уже завершена. На очереди у нас стоит статор генератора. Эта деталь имеет вид металлического цилиндра, внутри которого имеется специальная обмотка. Как проверить данный элемент? Для этого нам нужно отсоединить от моста выводы статора и осмотреть состояние обмотки. Последняя не должна содержать каких-либо механических повреждений, подгораний и прочих деформаций. Далее следует перевести мультиметр в режим замера сопротивления и проверить обмотку на предмет пробоя. Как это сделать?
В данном случае мы измеряем сопротивление между любым из выводов обмотки и самим корпусом статора. Полученные цифры должны быть большими. В идеале они стремятся к бесконечности. Но если аппарат показал сопротивление меньше 50 кОм, вероятнее всего, ваш генератор вышел из строя.
Проверка ротора
Однако это еще не все. Также проблема неисправности генератора может скрываться в изношенном роторе. Последний представляет собой металлический стержень. На нем имеется обмотка. Кроме этого, ротор (а именно конец стержня) имеет кольца, по которым трутся щетки генератора. Итак, как же проверить данную деталь на исправность? Для этого следует извлечь ротор и посмотреть состояние подшипников. Также обратите внимание на обмотку. Как и в предыдущем случае, она не должна иметь повреждений и подгораний.
Но визуального осмотра недостаточно для диагностики такой детали, как ротор генератора. Этот элемент, как и все остальные, должен пройти тест, произведенный мультиметром. Как это сделать? Для этого нужно замерить удельное сопротивление между контактными кольцами. Полученный результат должен составлять не менее 2 Ом. Если данные составили меньше единицы или вообще близки к нулю, значит, в системе произошло короткое замыкание, которое и поразило ротор, вызвав его неисправность. Выход из такой ситуации только один - замена детали.
Техника безопасности
Во время диагностики элементов не стоит забывать, что генератор является источником образования электрической энергии. Потому все его элементы могут вызвать поражение током при несоблюдении правил безопасности. Теперь вы знаете, как проверить генератор. Но нужно обратить внимание на следующие моменты:
- Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность элементов путем короткого замыкания.
- Не следует соединять клемму «30», также обозначаемую как «В+» с 67-й или «D+». Также недопустимо подключать ее к «массе».
- Не допускайте работу генератора при выключенном аккумуляторе. Это может быстро вывести его из строя.
- В случае если необходима замена проводки в системе генератора, нужно обращать внимание на сечение и длину приобретаемых элементов. Эти два параметра должны быть максимально близки к тем, которые были у «родных» проводов.
- Как проверить генератор? Прежде обязательно убедитесь в надежности и исправности всех соединений и нормальном натяжении ремня. Сделать это нетрудно. При нажатии большим пальцем на его середину ремень генератора должен продавливаться не более чем на 1-1,5 сантиметра. В противном случае его необходимо ослабить либо затянуть (в зависимости от ситуации).
Сварщикам на заметку
Кстати, при произведении ремонтно-сварочных работ кузова в автомобиле должны быть отключены все провода, идущие от аккумулятора и генератора. В противном случае короткое замыкание или обрыв цепи бортовой сети будет неизбежен.
Итак, мы выяснили, как проверить зарядку генератора своими руками.
Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора
Генератор это типичная электрическая станция, обеспечивающая энергией все системы мотора: питания, остывания, зажигания, потому выход его из строя безизбежно повлечет за собой другие неисправности. Чтоб не допустить поломки, нужно систематически проводить его диагностику, а если проблем избежать не удалось, немедля чинить.
В этой статье мы побеседуем о том, как проверить генератор на работоспособность, не прибегая к помощи профессионалов. Но до этого давайте разберемся в симптомах его вероятных дефектов.
Основные признаки неисправности генератора
О том, что генератор вышел из строя, либо появились проблемы в его работе, подскажут последующие признаки:
- неизменное горение сигнальной лампы в виде красноватого аккума на приборной панели, что свидетельствует о том, что генератор не дает зарядки, либо производит ток недостаточной величины;
- повсевременно разряжающийся аккумулятор;
- перебои в работе электрического оборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем движке;
- возникновение в салоне (моторном отделе) соответствующего подгоревшего аромата;
- лишний нагрев статора генератора;
- рокот (шелест, свист) генератора.
Возникновение схожих признаков суровый повод для того, чтоб провести диагностику. Для этого совершенно не непременно обращаться на станцию техобслуживания, потому что проверить генератор на работоспособность полностью может быть и своими силами, в особенности если вы имеете хоть мельчайшие способности воззвания с авто тестером. Но поначалу побеседуем об главных поломках.
Главные неисправности
Генератор может иметь неисправности как механического, так и электронного нрава. К ним относятся:
- выход из строя регулятора напряжения;
- неисправность диодного моста (выпрямительного блока);
- замыкание обмотки возбуждения ротора;
- замыкание обмоток статора;
- износ щеток;
- износ подшипников.
Читайте
Проверка регулятора напряжения
Регулятор предназначен для стабилизации вырабатываемого напряжения перед подачей на бортовую цепь автомобиля, в том числе и на аккумулятор для его подзарядки. Найти его исправность без помощи других можно не по другому как проверить зарядку генератора, точнее, величину напряжения, подаваемого ним на клеммы АКБ. Зависимо от марки и модели машины оно может составлять от 13,5 до 15,5 В. Потому до того, как проверить работу генератора на предмет исправности регулятора, нужно точно выяснить, какой вольтаж он должен выдавать. Эту информацию можно почерпнуть из управления по эксплуатации автомобиля.
Как проверить генератор мультиметром ? Для этого переключите прибор в режим вольтметра и, соблюдая полярность, подсоедините его щупы к клеммам аккумулятора при неработающем двигателе. Нормальным считается напряжение в пределах 12-12,8 В. Далее заведите мотор и повторите процедуру. Напряжение на клеммах аккумулятора должно вырасти до 13,5-15,5 В. Только в этом случае регулятор можно считать работоспособным. Увеличение или уменьшения величины напряжения, наоборот, говорит о том, что он неисправен.
Как прозвонить щетки генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106
Как прозвонить щетки генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.
Проверка щеток на сопротивление
Проверка щеток на сопротивление для получение зарядки у кого она отсутствует, щетки можно замерять любые.
Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля
Диодный мост выполняет роль своеобразного выпрямителя, преобразуя переменный ток, вырабатываемый генератором, в постоянный. Обычно он состоит из шести полупроводниковых диодов, причем три из них являются положительными, три других отрицательными, т. е. первые пропускают ток в одном направлении, вторые в другом. Проверка выпрямителя может осуществляться как при снятом генераторе, так и без его демонтажа. Рассмотрим оба варианта.
Перед тем как проверить диодный мост генератора, не снимая его, необходимо отсоединить от него и от регулятора напряжения все провода, предварительно отключив клемму массы от аккумулятора. Для начала проверим выпрямитель на короткое замыкание. Включаем мультиметр в режиме омметра, присоединяем положительный (красный) щуп к выводу 30 генератора (плюсовой контакт моста), а отрицательный к корпусу генератора. У исправного выпрямителя показания прибора будут стремиться к бесконечности. Если же сопротивление составляет несколько Ом, выпрямитель неисправен.
Теперь поговорим о том, как проверить диодный мост генератора на наличие пробоя. Начнем с положительных диодов. Опять подключаем положительный щуп к соответствующему контакту моста (вывод 30), а отрицательный — к болтам (скобам) крепления выпрямителя. Сопротивление при этом должно также стремиться к бесконечности. В ином случае один или несколько диодов пробиты.
Переходим к отрицательным полупроводникам. Красный щуп тестера присоединяем к болтам крепления выпрямителя, черный к корпусу генератора. Стремящееся к бесконечности сопротивление верный знак того, что диоды целые.
Проверяем обмотку ротора
Читайте
Частой неисправностью автомобильного генератора является замыкание обмоток. Это может случиться в результате резкого скачка напряжения, попадания воды, износа щеток и др. Так как проверить генератор мультиметром на предмет целостности его обмоток можно, лишь получив полный доступ к ним, потребуется демонтаж всего узла. Описывать этот процесс мы не будем, так как у разных автомобилей он отличается. До того как проверить снятый генератор на работоспособность обмотки ротора, его, естественно необходимо разобрать.
После извлечения ротора находим на его валу контактные кольца. Их всего два. Включив мультиметр в режиме омметра, подсоединяем его щупы к этим кольцам. Прибор должен выдать сопротивление в пределах 2-5 Ом. Это нормальные показатели для исправного ротора. Более высокое сопротивление свидетельствует о плохом контакте между кольцами. В обратном случае, когда показания прибора приближаются к нулю, скорее всего, имеет место межвитковое замыкание.
Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора
Переходим к статору. Он имеет несколько обмоток, каждую из которых необходимо проверять отдельно. Но перед этим нужно обязательно отсоединить провода, соединяющие выводы обмоток и диодный мост.
Щупы мультиметра, включенного в режиме омметра, поочередно подсоединяем к выводам каждой из обмоток. У рабочей обмотки сопротивление должно быть около 0,2 Ом.
Износ щеток генератора
Если уж генератор был демонтирован и разобран, не помешает проверить и состояние щеток. Они могут выйти из строя вследствие длительной эксплуатации, или же в результате проблем, вызванных перекосом вала ротора. Если щетки имеют следы большого износа, нарушена их геометрическая форма, они подлежат замене.
Износ подшипников генератора
Автомобильный генератор имеет два подшипника. Один из них закреплен на валу ротора, второй запрессован в центральной части крышки. Гул, свист, доносящийся со стороны генератора во время работы двигателя, это верный знак того, что какой-то из подшипников приказал долго жить. Сопутствующим симптомом может быть нагрев корпуса генератора. Обнаружив эти признаки, поспешите заменить подшипники. В противном случае это повлечет перекос вала ротора или его заклинивание со всеми вытекающими последствиями.
Проверить подшипники можно, сняв ремень генератора и провернув рукой его вал. Если ротор вращается легко, без рывков и люфта, подшипники еще послужат. Если вращение затруднено, или у вала есть люфт, не тяните с заменой подшипников.
В процессе эксплуатации автомобиля, рано или поздно, возникает необходимость проверки корректности работы генератора. Наилучшим способом проверки генератора и поиска неисправности будет визит к специалисту автоэлектрику. Однако простейшие неисправности любой автолюбитель в состоянии диагностировать самостоятельно. Для этого потребуется простейший тестер, он же “мультиметр”.
В первую очередь проверяем реле-регулятор генератора, на автомобильном сленге – «таблетку». От корректности его работы зависит стабильность напряжения в бортовой сети автомобиля. Переводим тестер в режим “Измерение постоянного напряжения” и запускаем двигатель. Подключив тестер к клеммам аккумулятора, измеряем напряжение на холостом ходу. Оно должно быть в пределах 4-14,2 вольта. Плавно повышая обороты двигателя, следим за изменением напряжения. Колебания не должны превышать +\- 0,5 вольта. Если замеренные значения выходят за указанный предел – реле регулятора не исправно и подлежит замене. Также необходимо проверить выпрямительный мост генератора. Он состоит из шести полупроводниковых диодов. Проверьте проводимость каждого диода по постоянному току. Переводим мультиметр в положение «Прозвонка» и по очереди касаемся щупами контактов каждого диода. Если тестер издает звуковой сигнал – диод пропускает через себя ток, если нет – не пропускает. Т.е. диод в одном положении полярности щупов должен пропускать, в другом – не должен. Если хотя бы один диод «звонится» в обоих направлениях или не «звонится» ни в одном, то диодный мост подлежит замене в сборе.
Генератор является основным источником тока, питающим электроприборы автомобиля. Неисправность автомобильного генератора влечет за собой недостаточную зарядку аккумулятора, что приводит к падению напряжения, обесточиванию и полной остановке работы электроприборов. По этой причине необходимо регулярно проверять исправность генератора и незамедлительно реагировать на неполадки в его работе.
Содержание статьи:
На снижение работоспособности и выход из строя генератора могут указывать различные признаки и симптомы. Основными из них является появление шумов разного характера, исходящих от генератора, недостаточный заряд аккумулятора или его полная разрядка. В случаях недостаточной зарядки аккумулятора автомобиль либо невозможно завести, либо через некоторое время работы его двигатель может заглохнуть. Это также может свидетельствовать о том, что аккумулятор отслужил срок своей эксплуатации.
Признаки механических повреждений генератора
О наличии механических повреждений генератора можно узнать по характеру издаваемых им звуков во время работы. Это могут быть скрипы, свисты, дребезг, вой, стук. Чаще проблема в этом случае заключается в износе или недостаточной смазке подшипников. Если после замены смазки подозрительные шумы не пропадают, возможно, потребуется полная замена подшипников.
Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора. Подобным образом проявляется неисправность соединений и контактов, замыкание обмотки на корпус. Все это говорит о неполадках взаимодействия деталей при работе генератора. Выявить их можно путем визуального осмотра механизмов. При этом легко обнаружить нежелательные замыкания обмотки, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени выявленных неисправностей можно принять решение о возможности их устранения самостоятельно или обращении за помощью к специалистам.
Диагностика напряжения генератора автомобиля
Причины неисправной работы генератора могут заключаться не только в механических повреждениях его деталей. Для их обнаружения следует также проверить показатели его напряжения на выходе. С этой целью необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого применяются омметры или многофункциональные тестеры – мультиметры.
Однако чаще всего достаточно использовать вольтметр. Его надо подключить к клеммам различных полюсов батареи аккумулятора и запустить двигатель автомобиля.
Напряжение на клеммах аккумулятора при запуске двигателя не должно быть менее 8 Вольт. При этом точность измерений будет выше, если проводить их при окружающей среде температурой от +20 C и уже прогретом двигателе автомобиля.
После фиксации показателей при запуске двигателя, следует постепенно увеличивать его обороты до 3000 в минуту. При достижении такой нагрузки нужно вновь учесть показания вольтметра. Фиксация замеров менее 12,5 Вольт станет свидетельством неисправности генератора и необходимости его ремонта.
Неисправный генератор необходимо демонтировать, отсоединив его вначале от аккумуляторных клемм. Потом следует открутить отверткой крепления регулятора напряжения. После этого внимательно осмотреть и определить степень изношенности щеток генератора, а также его контактных колец и очистить их в случае наличия нагара. Часто причина потери работоспособности генератора заключается в неисправности регулятора напряжения. Поэтому его необходимо периодически проверять и менять в случае обнаружения неполадок.
После устранения неполадок исправный генератор монтируется в порядке, обратном его демонтажу. Конечным действием этого процесса должно быть осторожное подсоединение массы.
После монтажа генератора следует вновь проверить показатели напряжения на полюсах аккумуляторной батареи. При работе двигателя на 3000 оборотах в минуту они должны варьироваться от 13,5 до 14,5 Вольт. Эти значения означают, что работоспособность генератора восстановлена, и он исправен.
Проверка регулятора напряжения
Следующей стадией диагностики будет проверка стабилизации напряжения. Для этого следует включить автомобильные фары дальнего освещения и при помощи вольтметра измерить напряжение на полюсах батареи. Отклонение значений, не превышающее 0,4 Вольт от прежних измерений при запуске двигателя, указывают на исправность генератора. Отклонения в большую сторону свидетельствуют о нестабильной работе генератора, поиски причин его неисправности придется продолжить.
Проверка цепей электропитания автомобиля
Дальнейший поиск причин потери работоспособности генератора заключается в проведении диагностики цепей энергоснабжения автомобиля. Для этой цели также понадобится измерительный электроприбор. С его помощью вначале необходимо проверить диодный мост. Вольтметр в этом случае подсоединяют к клеммам генератора и массы. Значения прибора, превышающие 0,5 Вольт, означают неисправность диодов. Чтобы определить их пробой, следует подсоединить измерительный прибор между выводом «30» и отключенным соединительным проводом генератора. Приемлемым при этом является сила электротока менее 5 мА.
Затем проверяется регулятор напряжения. Двигатель при этом следует прогреть около четверти часа на средних оборотах. При этом все осветительные приборы автомобиля должны быть включены. Поле этого производят замеры на массе и выводе «30». Оптимальные показатели прибора в данном случае могут отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, что можно узнать из его технических характеристик.
Также от модификации автомобиля и его параметров зависят показатели регулируемого напряжения, измерить которое можно при подсоединении тестера к аккумулятору. Такое измерение производится на максимальных оборотах работы двигателя со всеми включенными электроприборами автомашины.
Исправность обмотки возбуждения проверяется путем измерения ее сопротивления. Для этого можно воспользоваться мультиметром или омметром. Вначале такой операции снимают регулятор напряжения и щеткодержатель. Визуально осматривается обмотка и ее целостность, в случае необходимости зачищаются контактные кольца. Измеритель подсоединяют к кольцам. Оптимальное сопротивление исправных деталей должно составлять от 5 до 10 Ом.
Мультиметр необходим при диагностике замыкания на массу. Для этого ставим тестер в режим "прозвона", одним щупом касаемся корпуса якоря, в вторым - контактного кольца. Все просто: не звенит - исправен, звенит - неисправен.
Заключение
Руководствуясь этими рекомендациями диагностику автомобильного генератора вполне можно провести самостоятельно. Для этого понадобятся лишь определенные навыки владения простейшими инструментами при демонтаже и монтировании, а также использования электроизмерительных приборов. Однако для более точной проверки и тщательной диагностики следует обращаться в сертифицированные автосервисы, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования быстро выявят и устранят все неполадки в работе генератора.
Видео: как проверить генератор
Проверка генератора мультиметром
Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.
Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.
Самая простая проверка системы зарядки
Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.
Простая проверка на автомобиле
Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.
При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).
Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.
Проверка ротора
Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).
Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.
Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.
- Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
- Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
- Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.
Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.
Сопротивление изоляции
можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт
, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна
. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.
Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !
Статор генератора
Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.
Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!
Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.
Видео, проверка на самодельном стенде:
Диодный мост
Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.
Подсоедините один щуп к выводу «+ »
диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.
Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.
Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.
Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.
Щетки и контактные кольца
Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.
Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.