Покупка автомобиля с пробегом является достаточно ответственной процедурой, так как предполагает большое количество проверок по юридической и технической части. Что касается техники, то есть анализа состояния самого транспортного средства, при покупке авто б/у максимум внимания следует уделять наиболее дорогостоящим элементам: кузову, двигателю, трансмиссии, отдельным узлам ходовой части и рулевого управления.

Если состояние кузова можно оценить визуально, а исправность ходовой части легко проверить на подъемнике и протестировать на дороге, то с двигателем решить вопрос не так просто. Как правило, продавец не позволит вскрывать мотор для диагностики. Похожие сложности возникают и в том случае, когда необходимо проверить снятый двигатель при .

В этой статье мы намерены поговорить о том, как проверить состояние двигателя при покупке авто на бензине, а также какие способы помогают проверить при покупке автомобиля.

Читайте в этой статье

Проверяем двигатель б/у перед покупкой

Начнем с того, что многое о состоянии двигателя можно узнать при визуальном осмотре самого мотора и подкапотного пространства. Прежде всего, следует запомнить, внешне чистый двигатель, который заводится и работает, еще не означает, что мотор полностью исправен и находится в хорошем состоянии.

Об этом прекрасно знают опытные мастера на СТО, также с этим хорошо знакомы перекупщики машин и не совсем честные продавцы. По этой причине во время оценки состояния подержанного нужно четко знать, на что обращать внимание.

Итак, давайте разбираться с тем, как проверить двигатель при покупке. Прежде всего, даже если у вас нет большого опыта, вовсе не обязательно говорить об этом продавцу автомобиля. Старайтесь воздерживаться от каких-либо лишних комментариев, при этом пошагово следуйте тем инструкциям, о которых мы расскажем далее.

• Перед началом осмотра мотора начните с простых вопросов касательно ремонта и обслуживания автомобиля и двигателя. Спросите, что и когда делалось по мотору, на каком пробеге последний раз , когда производилась или , антифриза, свечей зажигания и т.п.
• Также поинтересуйтесь типом и брендом залитого масла (например, 5W30 или 10W40) и других технических жидкостей. Параллельно наблюдайте за четкостью и прозрачностью ответов и реакцией владельца.

Такой подход сразу позволит определить или перекупщика, который не знает истории автомобиля, или же небрежного владельца, который не уделял должного и своевременного внимания автомобилю.

Визуальный осмотр мотора

Далее можно переходить к осмотру двигателя. Если продавец запрещает или сознательно затрудняет доступ к отдельным наружным элементам под капотом, тогда от покупки такого авто лучше сразу отказаться. В том случае, если проблем не возникает, можно продолжать.

Как мы уже говорили, первое, на что нужно обращать внимание, это следы моторного масла. Масляные потеки или следы антифриза укажут на течи через прокладки, сальники и другие уплотнители. В одних случаях такие проблемы можно затем устранить без серьезных финансовых вложений, тогда как в других масло может выдавливать в результате серьезных неисправностей двигателя.

Получается, течь может изношенная прокладка или сальник, поменять которую не так сложно. Однако в ряде случаев аналогичные течи могут возникнуть и по другим причинам. Например, когда двигатель был перегрет, может затем «повести», то есть нарушается геометрия привалочной плоскости. В результате заменой прокладки проблему уже не решить.

Добавим, что даже если с двигателем ничего серьезного не произошло, грязный ДВС с подтеками укажет на то, что хозяин по каким-либо причинам не уделяет должного внимания состоянию ТС, небрежно эксплуатирует машину и т.п. Это говорит о том, что регламент прохождения ТО, замены масла и расходников мог систематически нарушаться, что очень плохо для .

• в целях придания общего товарного вида автомобилю;
• для сокрытия потеков масла и технических жидкостей;

К сожалению, второй случай намного более распространен, так как исправный мотор перед продажей моют редко. Более того, продавцы отдельно заостряют внимание покупателя на том, что мотор пыльный и двигатель специально не мыли, то есть хорошо видно, что никаких течей нет.

Так или иначе, обнаружение подтеков является поводом для беспокойства и/или торга. Чистый мотор также должен настораживать, что потребует более тщательной проверки. Оптимальным вариантом можно считать двигатель, который покрыт небольшим слоем застаревшей пыли, при этом не имеет подтеков.

Проверка состояния масла и антифриза

Если вы не знаете, как проверить дизельный двигатель при покупке или же вас интересует проверка бензинового агрегата, тогда начинать следует с оценки состояния технических рабочих жидкостей внутри ДВС. Речь идет о моторном масле и охлаждающей жидкости .

• Начнем с масла. Первым делом нужно открутить крышку маслозаливной горловины. В идеале сама крышка должна быть без следов явного замасливания снаружи, внутренняя поверхность также не должна быть грязной, со следами масляной пены и т.п. Последнее утверждение также справедливо и применительно к стенкам горловины.
• Далее можно достать масляный щуп и оценить состояние масла. Если оно свежее, прозрачное, не имеет сторонних примесей и пены, тогда быстро определить что-либо будет сложно. Масло черного цвета говорит о том, что или смазку давно не меняли, или же в результате общего загрязнения ДВС и наличия неполадок.

Особо должно настораживать то, что масло в двигателе может пениться, то есть образуется . В этом случае становится очевидно, что в попадает жидкость из системы охлаждения. Отметим, что в подобном случае или сразу сторговывайте с продавца стоимость похожего контрактного мотора/ , или же прекращайте дальнейший осмотр.

Что касается проверки мотора по системе охлаждения, задача сводится к тому, чтобы определить прорыв газов и их попадание в указанную систему, а также выявить возможное появление следов масла в ОЖ. Для диагностики достаточно открыть крышку расширительного бачка. Если видны следы масла, наблюдается бурление ОЖ в бачке на заведенном двигателе, тогда проблема очевидна.

В одних случаях виновником может оказаться пробитая , тогда как в других не следует исключать вероятности скрытых .

Диагностика состояния двигателя по свечам зажигания

Проверка свечей зажигания позволяет выявить целый ряд потенциальных неисправностей двигателя и его систем.

Внимание стоит обращаь на такие вещи, как:

• замасливание;
• черный, красный или белый нагар;
• следы несгоревшего топлива;

Указанные выше и другие признаки являются четким индикатором тех или иных проблем. Стоит учесть, так как проверка двигателя по цвету нагара и состоянию свечей зажигания является эффективным методом только с учетом соблюдения определенных условий, .

Посторонние звуки и вибрация двигателя

Оценка работы двигателя на начальном этапе предполагает выявление посторонних звуков, троения, пропусков зажигания и воспламенения смеси, а также других сбоев в работе ДВС.

• После того, как мотор был заведен, необходимо послушать его работу, а также посмотреть на уровень тряски и вибраций. Если есть такая возможность, можно воспользоваться стетоскопом, что позволит прослушать скрытые дефекты и локализовать подозрительные шумы.

Сразу отметим, что стуки разной тональности и частоты, а также неровная работа указывает на наличие проблем. Если бензиновый двигатель работает как дизель, при нажатии на газ возникают провалы, агрегат сильно трясет и т.п., тогда очевидны неисправности.

• Выйти из строя могут как различные системы (зажигание, питание), так и отдельные узлы внутри ДВС. Стучать может коленвал, поршни, гидрокомпенсаторы или клапана, шатуны и т.д. Тряска и вибрации бывают следствием и признаком поломок, однако также не следует исключать возможность проблем с подушками двигателя.

Анализ цвета выхлопных газов при проверке мотора

Цвет и интенсивность выхлопа, а также состав отработавших газов во многих случаях четко указывает на наличие или отсутствие проблем с двигателем и его системами.

Начнем с того, что на исправном прогретом инжекторном моторе в теплое время года никакого дыма практически не видно. Также отсутствует и запах выхлопа. В случае с карбюратором можно иногда наблюдать легкое дымление серовато-белого цвета, запах присутствует отчетливо.

Итак, если мотор работает ровно, не дымит, не стучит и не вибрирует на холостом ходу, а также быстро и четко реагирует на нажатие педали газа, тогда можно совершить пробную поездку.

Сразу оговоримся, кратковременной езды будет недостаточно. Важно оценить работу агрегата в разных режимах, а также прогреть двигатель до рабочих температур. По этой причине следует рассчитывать на отрезок пути не менее 10-15 км.

Для решения задачи следует предложить продавцу авто разумную компенсацию потраченного топлива и затрат по времени. Далее нужно попросить владельца, который будет находиться с вами в автомобиле, не шуметь. Также потребуется выключить акустическую систему, чтобы иметь возможность прослушать все посторонние звуки.

• Прежде всего, взгляните на приборную панель, не . Параллельно оценивайте звук работы мотора при наборе скорости, во время , при резком ускорении и т.д. Также во время езды можно слушать двигатель попеременно с открытым и закрытым водительским и/или пассажирским окном.

Во время движения уделяйте внимание рывкам, вибрациям, стукам и свистам. Если ничего такого не выявлено, тогда по окончании поездки сразу откройте капот и оцените внешнее состояние прогретого ДВС. Наличие свежих подтеков на чистом моторе укажет на проблемы, которые продавец хотел скрыть, предварительно отмыв подкапотное пространство

• Снова проверьте уровень и состояние масла, также позвольте агрегату немного остыть и загляните в расширительный бачок, оцените состояние и вид ОЖ. Из бачка не должен выходить дым, на поверхности антифриза не должно быть масляных пятен.
• Если ситуация позволяет, можно повторно выкрутить свечи и снова оценить их состояние. В отдельных случаях удается договориться с владельцем и даже произвести (при наличии у покупателя компрессометра).

Как видно, поверхностный осмотр и проверка двигателя перед покупкой позволяет выявить большое количество скрытых дефектов при правильном подходе. Если же вы не уверены в своих силах, тогда правильным решением будет заказ комплексной диагностики силового агрегата и всего автомобиля на СТО. Специалисты проведут , укажут на наличие возможных проблем и сразу озвучат приблизительную стоимость ремонта.

В дальнейшем полученную информацию можно использовать в качестве весомого основания для отказа от покупки или аргументированного торга. Напоследок добавим, что для быстрой диагностики автомобилей с полезно иметь компактный диагностический . Устройство позволяет быстро просканировать систему на наличие ошибок, а также оценить работу систем двигателя в реальном времени.

Если машина нужна вам не столько для того, чтоб на ней ездить, а в качестве увлекательного хобби, которое подразумевает неустанную доводку автомобиля до рабочего состояния, то вы всегда сможете ориентироваться только на политику цен. В нашей статье мы поведаем вам, как следует тестировать старый дизельный движок перед покупкой.

Почти всегда машина выбирается все таки конкретно как средство для езды домой и на работу, при всем этом - средство должно быть надежным, таким, чтоб не добивалось значимых дополнительных временных и денежных вложений.

Для того, чтоб потом новоприобретение вас не огорчило, принципиально избежать всех «подводных камешков» — укрытых изъянов, которые присущи определенной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

В неприятном случае заместо того, чтоб полностью воспользоваться плюсами дизельного мотора, вы получите бонусный набор всех его недочетов — все то, чем обычно «больны» изношенные: неисправный дизельный движок — увеличенный топливный расход, завышенную дымность, нехороший пуск.

1-ое, что нужно бы сделать — еще до похода на авто рынок — верно обусловиться с тем, какие свойства мотора вам имеют самое огромное значение. К большенному огорчению, неограниченное количество силовых агрегатов не может вкупе быть экономными, надежными, массивными и отлично поддаваться ремонту. Как ни грустно, но нужно будет находить компромиссы.

Маленькие моторы (которые инсталлируются на мелкие машины), в целом могут повытрепываться неплохой топливной экономичностью, но они наименее долговечны, наименее надежны и отличаются более умеренными чертами мощности в сопоставлении со «старшими собратьями».

Больший рабочий объем агрегата, по данным статистики, способен обеспечить больший уровень надежности.

Нетурбированные движки, в сопоставлении с турбованными моторами, более долговечны, надежны и при всем этом владеют экономными показателями по уровню топливной экономии.

Моторы, дополненные турбиной, хоть и отличаются особенным «аппетитом» и наименее надежны, но лучшим образом подходят тем, кто первоочередно желает прирастить мощность собственного авто.

Перед покупкой на авто рынке машины, которая более соответствует всем вашим способностям и желаниям, нужно очень пристально изучить качество ее агрегата.

Сначала осматриваем неработающий мотор — на предмет/отсутствие наличия масляных потеков, следов от охлаждающей воды -все это свидетельствует о том, что этот старый движок перегревался.

Следы отпотевания масла на моторе могут находиться исключительно в очень маленьких количествах. Лучше, чтоб они совсем отсутствовали на сальниках.

Снимаем патрубок , соединяющий впускной коллектор и воздушный фильтр (в турбованных моделях — турбину и воздушный фильтр). Если в патрубке есть маленькое количество масла - то это в наилучшем случае свидетельство суровой степени загрязнения системы отвода картерных газов либо фильтра воздуха, в худшем - это следствие сильного износа поршневой группы.

Запускаем мотор автомобиля . Если он запустился не с полуоборота, то этот факт нужно принимать как присутствие некоего укрытого недостатка. Проверку нужно провести пару раз, с разными интервалами меж пусками. При всем этом не нужно жать на педаль газа и прогревать свечки - здесь нет никакой необходимости. Если же на схожих действиях настаивает торговец, то он хочет пробует увести ваше внимание от укрытого недостатка в силовом агрегате.

При запуске мотора обращаем внимание на выброс. На холостых оборотах на жарком моторе дыма быть не должно. Допустимая норма - это только маленький выброс дыма при старте.

Маленькое постукивание в движке (наподобие «перекатывающихся камешков») — для дизелей является нормой, а вот стуки, выделяющиеся из всего фона, должны заставить задуматься вас - тем паче, если они сохраняются при повышении количества оборотов.

Плавненько увеличиваем обороты . С холостых медлительно перебегаем к значению в 3500 — 4000 тыщи об/мин, следя за движком — он не должен трястись и дергаться.

Снова проделываем такую же операцию, но при всем этом нужно оценивать цвет выхлопа. Если при увеличении оборотов возникает сизый рваный дым, то это свидетельство или позднего зажигания, или о других недостатках в движке.

Резко жмем на педаль газа и опять смотрим за выхлопом и мотором. Если мотор трясется, а из выхлопной трубы выходит сизый рваный дым, то на тех оборотах, где это наблюдается, будет увидена значимая утрата мощности.

В случае, когда слышны стуки либо из выхлопной трубы идет густой темный дым, такую машину лучше вычеркнуть из вашего перечня.

Если же все отлично, продолжаем осмотр . Компрессию в моторе нужно проверить в сервисном центре (допустимое значение — более 31, применимое — 36 атмосфер, разброс значений ну может быть более чем две атмосферы). Но на месте ее там же можно за ранее оценить. Аккуратненько откручиваем — при работающем на холостых оборотах моторе — крышку горловины для наливания масла. Если при попытке положить на отверстие крышку ее отбрасывает газом — это естественно нехороший признак.

Но если так не происходит — это совсем не гарантия того, что отсутствуют задачи с компрессией. Диагностику нужно проводить на сервисе - там же можно проверить давление масла в магистрали на холостых оборотах на жарком движке. Допустимое значение — одна атмосфера, если у вас турбованный агрегат, то более полутора атмосфер. Показания нужно снимать при помощи механического манометра.

Понятно что, без испытаний в реальных дорожных критериях качество работы мотора не найти. Только сделав на практике все вероятные режимы работы мотора, можно осознать, исправен ли он.

Тесты в граничных режимах, естественно, должны длиться в течение пары секунд — этого будет довольно для «диагностики» вероятных заморочек, но не приведет к их образованию.

Для проверки исправности регулятора ТНВД, нужно резко надавить и отпустить педаль газа. Если мотор стремительно возвратился в режим холостых оборотов — все в отлично. Если же это вышло медлительно — неисправен мотор либо турбина.

Диагностика современного дизеля в целом и его отдельных систем занимает обычно гораздо больше времени, чем в случае с бензиновыми агрегатами. Для определения неисправности необходимо сочетание профессионального оборудования и высокой квалификации мастера. Но и при наличии такой базы приходится прибегать к специфическим приемам диагностики.

Основная сложность диагностики состоит в том, что у него меньше системных параметров, оценка которых позволяет сразу выйти на неисправность. Один из таких параметров - состав топливовоздушной смеси. У дизеля его диапазон шире по сравнению с бензиновым мотором, вследствие чего сложно однозначно судить, бедна или богата смесь для определенного режима. Поэтому диагносту приходится сопоставлять много косвенных показателей. Это напоминает детективное расследование с отсеиванием подозреваемых и постепенным выходом на истинного виновника.

Дедуктивный метод

Самая трудная задача - выявить плавающие неисправности, почти не оставляющие улик и обнаруживающие себя только в определенных режимах работы мотора. С ней справится только опытный диагност-детектив, вооруженный хорошим сканером. Повезет, если за несколько поездок, сравнивая ключевые рабочие параметры основных систем двигателя, он сможет отловить виновника. Но часто диагносту приходится использовать обходные приемы, дабы сузить круг подозреваемых.

Чтобы описать ход расследования, рассмотрим самые распространенные случаи, когда в сервис приезжает машина с явными и постоянными неисправностями.

В затрудненном пуске двигателя и нестабильности его работы в различных режимах чаще всего виновата топливная аппаратура. Но важно гарантированно исключить и другие причины - например, проблемы с цилиндропоршневой группой, а именно снижение . На дизельном моторе ее просто так не замеришь, придется демонтировать топливные форсунки или свечи предпускового подогрева, что чревато их повреждением. Вот здесь и приходят на помощь специфические методы диагностики.

Сперва с помощью сканера проверяют коррекцию топливоподачи по цилиндрам и динамику изменения давления топлива в рампе. Контроль этих параметров включен в бортовую систему диагностики автомобиля. Если давление в рампе нагнетается медленнее, чем положено, проводят проверку с помощью внешних измерителей. Сначала отсекают линию низкого давления до ТНВД, подключая манометр или вакуумметр (в зависимости от типа подающего контура). Далее проверяют насос. К нему подсоединяют тестер давления так, что ТНВД качает топливо «в стенку»: в режиме прокрутки стартером он развивает максимальное давление, которое сравнивают с требуемым. По разнице показателей оценивают состояние насоса и его дозирующего клапана.

С помощью этого тестера проверяют и правильность показаний датчика давления топлива в рампе. В этом случае устройство подключают к рампе вместо одной из топливных форсунок (ничего страшного, что временно поработает без одного цилиндра). Показания тестера и сканера сравнивают и отсекают врущий сенсор на рампе.

Анализируя значения коррекции топливо­подачи, достоверно выявляют проблемные цилиндры. Если одна из форсунок недоливает или характер сгорания топливовоздушной смеси нарушен из-за снижения компрессии, блок управления двигателем попытается исправить ситуацию, увеличивая длительность впрыска. При этом значения коррекции будут заметно различаться по цилиндрам.

Далее диагност вычисляет виновника: форсунка это или снижение компрессии в цилиндре? Второй параметр часто оценивают косвенными методами, чтобы не выкручивать форсунки или свечи накаливания для подключения компрессометра: их легко повредить, особенно у моторов с большим пробегом.

Первый способ включен в функции бортовой диагностики у автомобилей некоторых марок. По неравномерности вращения коленвала в момент его прокрутки без пуска мотора «мозги» сами определяют разброс компрессии по цилиндрам. Это экспресс-метод с невысокой точностью и повторяемостью результатов. Он способен вычислить только сильно сдавшие цилиндры и не заметит менее явных отклонений, которые могут сказываться на работе двигателя.

Второй косвенный метод замера компрессии более универсален. На один из проводов аккумулятора вешают датчик, регистриру­ющий пики потребляемого стартером тока при прокрутке коленвала. Чем выше компрессия в цилиндре, тем больше потребление в такте сжатия. Датчик - это преобразователь тока в напряжение. Его подключают к осциллографу, и уже на его экране сравнивают значения пиков напряжений по цилиндрам. Если они одинаковы, то компрессия в цилиндрах считается оптимальной. В противном случае с помощью синхронизации с другими сигналами можно «привязать» к пикам тока конкретные цилиндры. Или пойти дальше - провести реальный замер, одновременно задействовав компрессометр и датчик тока. Тогда для двигателя конкретного типа получаем коррелированные (взаимосвязанные) значения (амперы и бары), которые пригодятся в будущем.

Если компрессия во всех цилиндрах нормальная, всё внимание направляем на топливные форсунки. Электрическую часть форсунок проверяют тестером, который замеряет их сопротивление и индуктивность, а также проверяет сопротивление изоляции. Гидравлическую часть (как и ТНВД) можно полноценно проверить лишь на дорогих стендах, которыми располагают в основном профильные предприятия по ремонту топливной аппаратуры. В арсенале обычных СТО есть лишь привычный набор для проверки так называемой обратки (магистраль для слива топлива из форсунок в бак). К форсункам подключают мерные колбы и смотрят, как они наполняются. При этом совсем не обязательно, что, к примеру, инжектор, прилично недоливающий топливо в цилиндр, будет сливать в обратку гораздо бóльшие объемы по сравнению с другими. Этот тест проводят в дополнение к остальным мероприятиям. Если делать однозначные выводы только на основе его результатов, можно безос­новательно приговорить работоспособные элементы.

ОРЕЛ И РЕШКА Фирменные дизельные техцентры (например, Делфи-Сервис или Бош-Сервис) есть далеко не во всех городах. Автовладельцам остается в обычные моно- или мультибрендовые автосервисы. Монобрендовые сервисы, специализирующиеся на одной марке или на нескольких, но принадлежащих одному концерну, имеют, как правило, большой, но узкий опыт. За многие годы они набили много шишек на некоторых ­моделях и зачастую даже без диагностического оборудования могут с ходу поставить диагноз по симптомам неисправностей. И обычно у них есть возможность временно поставить заведомо исправные элементы, чтобы точно установить виновника. Но и такие СТО иногда дают сбой. В этой сфере всегда была существенная текучка кадров. Рано или поздно матерый специалист уходит в другой техцентр, а его место занимает менее опытный мастер. Вдобавок, если какой-то сложный дефект диагностам сервиса доселе не встречался, их системных знаний, как правило, не хватает для вынесения точного вердикта. Сотрудники мультимарочных сервисов обычно более подкованы в фундаментальных вопросах: обязывает поток проходящих через их руки разнообразных машин и систем. Речь не о «временщиках», у которых на все случаи жизни есть один универсальный китайский сканер, а о серьезных СТО. Профессионалы используют широкую гамму диагно­стического оборудования и проверяют множество параметров. Однако порой на постановку правильного диагноза у них уходит гораздо больше времени, чем у коллег из монобрендового сервиса. А неко­торые сложные процедуры они не смогут выполнить из-за отсутствия узкопрофильного оборудования или оснастки.

Стандартная схема

Диагностика остальных систем дизеля проще, но без специального оборудования всё равно не обойтись. Прежде чем извлекать для осмотра свечи предпускового подогрева, замеряют их напряжение и сопротивление. Оптимальный тест - подключение датчика тока, использу­емого для замера компрессии. Обычно свечами управляет отдельный блок. Датчик вешают на его питающий провод и фиксируют общее потребление тока: по его значительному падению можно сразу определить, что не работает одна свеча или две. Далее переходят к проверке конкретных свечей.

У дизельных моторов вакуумная система обычно более сложная, чем у бензиновых, поэтому для проверки герметичности ее магистралей часто задействуют вспомогательное оборудование - дым-машину. Просочившийся дым однозначно укажет на прохудившееся место. Этот аппарат используют и для проверки герметичности впускного тракта системы наддува. А вот ее управляющую часть (если она вакуумного типа) тестируют комбинированным способом. Показания вакуумметра, подключа­емого в различные точки системы, сопоставляют с получаемыми со сканера данными об управляющем воздействии на соленоид и давлении наддува.

Состояние сажевого фильтра можно точно по показаниям датчика дифференциального давления. У любого дизельного автомобиля бортовая диагностика этого узла очень развита, и ее вполне достаточно для получения точных данных. На то, что фильтр забит выше допустимого уровня, укажет повышенное противодавление перед ним.

Относительно просто проверяется и работа клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Электрические клапаны обычно снабжены датчиком положения с обратной связью. В расчет берется и расход воздуха двигателем. Диагност с помощью сканера способен определить состояние клапана и его некорректную работу.

При работе дизеля - отдельная тема. На фоне общей громогласности мотора сложно определить их истинный источник. Основной шум дизеля связан с особенностями сгорания топливовоздушной смеси в цилиндре. Если оно принимает аномальный характер, к примеру, из-за неисправной форсунки, звук усиливается. В этом случае отключают по одной форсунке, чтобы определить «громкий» цилиндр. Как только будет деактивирован нужный, посторонний шум сойдет на нет. Правда, такой маневр не пройдет, если шумят два или более цилиндра.

НЕ ПАНАЦЕЯ Полноценную диагностику дизельной топливной аппаратуры можно провести только в фирменных техцентрах производителей этих систем. В их арсенале есть многофункци­ональные стенды для проверки форсунок и ТНВД в различных режимах и оборудование для ремонта. Но даже такая техническая база не всегда дает стопроцентный результат. Известны случаи, когда на автомобиль устанавливают проверенные форсунки, с успехом прошедшие все испытания на стенде, - а неисправность не уходит. И причина не в негодном оборудовании или низкой ­квалификации сотрудников, а в специфических режимах работы топливной аппаратуры в реальных условиях - их не в состоянии ­воссоздать даже самые навороченные стенды. Часто встречаются проблемы и с отремонтированными деталями и узлами. провести такие работы по плечу далеко не каждой СТО, и даже при грамотном подходе неизбежны осечки. В одних случаях восстановленная форсунка, прошедшая все проверки, вообще отказывается адекватно работать, а в других она капризничает только в некоторых режимах работы двигателя, хотя стенд прогнал ее по всем контрольным точкам и присвоил правильный код коррекции ­топливоподачи. В итоге приходится менять дорогущую форсунку, при том что владелец машины и так уже потратил массу времени и денег.

Благодарим за помощь в подготовке материала учебно-практический центр компании Интерлакен-Рус.

Перепродажа автомобиля довольно неплохой бизнес. С одной стороны, продавец зарабатывает себе на жизнь, поэтому хочет как лучше продать свой автомобиль. С другой стороны, покупатель ищет возможность выгодной покупки, поэтому стремится купить «дешево и сердито». Учитывая тот факт, как часто мы покупаем автомобили со скрытыми дефектами, не профессионалу тяжело провести качественный осмотр. Особенно, если на автомобиле установлен дизельный силовой агрегат. Так как проверить дизельный двигатель перед покупкой? Постараемся в статье дать ответ на этот вопрос.

К чему такая деликатность?

Проблема заключается в том, что современный дизельный двигатель, представляет собой сложную конструкцию силового узла, где отказ одного компонента, почти всегда влечет за собой целую серию последующих повреждений.

К примеру неисправность в системе питания. Уже само устранение такой неисправности влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Однако, может оказаться, что в результате такой поломки пострадал турбокомпрессор, сажевый фильтр или клапан рециркуляции отработавших газов. К сожалению, нужно честно сказать, что современные дизельные двигателя имеют много достоинств, но позволяют наслаждаться своими преимуществами, главным образом, первому владельцу. Когда попадают такие автомобили на вторичный рынок, (как правило после 150-200 тысяч. км пробега) наступает фаза повышенной аварийности двигателей.

Покупая такой автомобиль, вы должны быть в курсе того, что несколько важных компонентов, таких как: турбокомпрессор, система впрыска, система рециркуляции, или сажевый фильтр, могут подвести в любой момент, а ремонт каждого из этих элементов стоит несколько тысяч гривен! Вот несколько основных вещей, на которые нужно обратить внимание.

Как проверить дизельный двигатель не имея точных знаний в ”механике”?

Запуск после длительной стоянки. Почему это так важно? Каждый дизельный двигатель для воспламенения топливной смеси использует высокую степень сжатия в цилиндре. При нормальной работе, масло заполняет пространство между поршнем и стенками цилиндра помогая в поддержании нормального давления. Масло после простоя (1-2 часа), стекает в маслосборник. Чтобы оно попало в достаточном количестве на стенки цилиндров, двигатель должен проработать в течение минуты или дольше.

Поэтому, холодный запуск является самым тяжелым условием работы дизельного мотора. Лучшим временем для покупки автомобиля с дизельным двигателем считается зимний период. Если двигатель легко запустился, значит с компрессией в цилиндрах проблем нет, как и с работой системы холодного запуска (специально сдвигается угол опережения впрыска при низких температурах для лучшего холодного запуска).

Тестовый заезд

Даже, если дизель на стоянке работает хорошо, не отказывайтесь от возможности провести тест-драйва. Только под нагрузкой всплывет техническое состояние двигателя. Стоит обратить внимание: на способ разгона, прирост мощности после включения в работу турбонаддува, уровень шума, вибрации. Проводить пробную поездку лучше в условиях городского цикла.

Тут главное внимание на плавность трогания с места и наличие постороннего стука из трансмиссии при изменении нагрузки (добавляем и сбрасываем газ). Виновником стука может быть двухмассовый маховик – дорогой элемент автомобиля. Стоит понаблюдать за поведением двигателя во время его выключения. Металлический звук при остановке двигателя, это еще один признак неисправности прочности маховика.

Проверьте турбину

Новый турбокомпрессор стоит, как правило, от 300 до 800 евро, (цена зависит от производителя, модели, типа турбины) . Так что лучше не покупать автомобиль, с проблемным узлом. В первую очередь, подозрение должны вызвать интенсивные утечки масла из системы впуска. Исправная турбина не должна работать слишком громко. Часто падение мощности может быть вызвано неисправностью системы управления турбиной.

Осмотр дизеля на наличие потеков масла, охлаждающей жидкости

Осматриваем двигатель на предмет утечек, пятен от масла, и т. д. Обратите внимание, только что вымытый двигатель – вызывает подозрение. Быть может, продавец хочет что-то скрыть непосредственно перед сделкой. Наличие потеков, особенно на сальниках может свидетельствовать о возможном перегреве двигателя в прошлом.

Снимите пробку расширительного бачка охлаждающей жидкости и исследуйте, что находится внутри. Любые жировые пятна на поверхности жидкости, или следы похожие с виду на сливочное масло – являются подозрительными. Это может означать про неисправную прокладку или микротрещины под головкой.

Снимите крышку маслозаливной горловины . Если масло на ощупь плотное или прилипает (ВНИМАНИЕ!!! ), это может означать, что его искусственно уплотняют. Всякие добавки в масле – подозрительный сигнал.

Проследите за индикацией во время запуска двигателя

Смотрим, когда погасла лампочка давления масла. Секунда-две – допустимый интервал времени. Дольше этого интервала – плохой признак, слишком быстро погас индикатор, тоже плохо. В обоих случаях причиной может быть изношенный двигатель (уплотнение добавками масло) или обман в цепи электропитания.

Воздушный фильтр.

Смотрим на воздушный фильтр (должен быть сухой или умеренно загрязнен маслом ). Снимите патрубок соединения фильтра со впускным коллектором или с турбиной (вариация двигателя с турбиной). Следы масла в патрубке проинформируют о сильном загрязнении воздушного фильтра или про износ цилиндро-поршневой группы.

Проверьте наличие сажевого фильтр.

Теоретически, после 150-200 тыс. км., фильтр засоряется . Сажа – это первый сигнал, что что-то не так.

Как распознать в автомобиле, который хотим купить, наличие сажевого фильтра?

В первую очередь необходимо проверить наконечник выхлопной трубы. Достаточно засунуть в нее палец (разумеется, делать это следует на “холодном” двигателе). Если в трубе найдем толстый слой сажи, – это признак того, что фильтр поврежден механически, либо его нет.

Можно также проверить наличие оригинальных швов в местах установки сажевого фильтра.

Исправный фильтр задерживает 97% сажи и твердых частиц.

Моменты по запуску двигателя

Попробуйте несколько раз завести мотор на уже прогретом двигателе (не нажимая педаль акселератора, без прогрева свечи накала ) с разными интервалами запуска. Если не удается запустить сразу, как говорится «с полуоборота», то такое поведение может информировать про наличие скрытого дефекта.

• При холостых оборотах прогретого двигателя, выбросы выхлопных газов не должны сопровождаться задымлением. Исключением может быть незначительный выброс дыма при самом запуске. Двигатель должен работать чисто и ровно.
• Поднимите медленно обороты, до 3-4 тысяч по тахометру. Мотор не должен ИСПЫТЫВАТЬ ВИБРАЦИИ. Появление сизого цвета задымления, укажет Вам либо на неправильную установку зажигания (позднее) либо другие неисправности.
• Если резко добавить обороты педалью газа – появляется ощутимая вибрация, с выхлопной идет выброс сизого дыма – двигатель испытывает значительную потерю мощности.
• Извлекаем масляный щуп и добавляем плавно газа. Энергичный столб дыма, исходящий из отверстия указывает на потенциальное отсутствие компрессии в двигателе. Вставляем щуп обратно и откручиваем масляную пробку заливного отверстия. Если при добавлении газа, из отверстия вылетает столб дыма – двигатель нуждается в капитальном ремонте (значительный износ поршневой группы ). Допустимо малозаметное, похожее на пар, незначительный выхлоп дымка (или горячего воздуха), выделяемое из отверстия горловины.

Особое внимание к системе впрыска. Ремонт изношенной системы впрыска может стоить больше 15-20 тысяч гривен! Точный диагноз, можно поставить только после проверки на специальном стенде. К счастью, симптомы износа системы впрыска легко заметить: падение мощности, вибрация двигателя и черный выхлоп.

Закажите тест электроники. Перед покупкой стоит потратить от 50 до 100 гр., на компьютерную диагностику, для получения дополнительной информации о состоянии двигателя. Во время такого исследования, механик может проверить, например, степень заполнения сажевого фильтра, какие ошибки в работе двигателя были в последнее время.

Наш совет. Идеальный вариант – поручить осмотр эксперту . В этом случае, расходы за профессиональный досмотравтомобилябудут наиболее оправданным.

Ещё совсем недавно автопроизводители поражали мир выпуском дизельных версий спортивных автомобилей. „Audi TT“, „Škoda Octavia RS“ или „Peugeot 406 Coupe”, казалось, покушаются на основные ценности спортивности: механическую коробку передач, задние ведущие колёса и бензиновый двигатель. Наверное, по-другому и быть не могло – возможность ехать стильно и экономично представлялась слишком заманчивой.

Дизельная «Audi TT»

В последнее десятилетие дизельные модели стали популярными среди большинства классов автомобилей, начиная с маленьких городских машинок и заканчивая большими вездеходами, а также уже упомянутыми спортивными автомобилями. Подержанные дизельные модели люди выбирают даже невзирая на несколько большие эксплуатационные затраты – всё затмевает низкий расход топлива.

Ниже мы приведём несколько советов, как самим проверить дизельный автомобиль при его покупке. Выполнив уже упомянутые действия, вы уменьшите возможность приобретения скверного транспортного средства:

1. Открутите крышку отверстия для заправки маслом, но не снимайте её. Попросите, чтобы хозяин машины или сопровождающее Вас лицо немного подержали нажатой педаль акселератора авто. Проверьте крышку: если двигатель её втягивает – всё хорошо, если выталкивает – вероятно, компрессия двигателя уже слишком мала.
2. Осмотрите саму крышку – на ней не должно быть никаких осадков пастообразной консистенции. Если они всё-таки есть, это может свидетельствовать о перегретом двигателе или несвоевременно смененном масле.
3. Пока хозяин автомобиля или Ваш приятель не выбрался из машины, попросите у него нажать на педаль акселератора посильнее. Следите за выхлопной трубой: если то, что Вы увидите, будет напоминать лёгкий чёрный дымок – ничего страшного, однако если повалит густой синеватый дым, в ближайшее время, возможно, придётся менять турбину.
4. Выберите так называемый масляный щуп и обратите внимание, не поднимается ли из отверстия пар либо дым. Их быть не должно. Правда, на новые автомобили этот совет не распространяется.
5. Не спешите глушить автомобильный двигатель. Пусть он нагреется до рабочей температуры. Затем заглушите, подожите 5 минут и пробуйте снова. Мотор должен начать работать мгновенно. Если это не так (т. е. двигатель начинает работать только после 2-3 вращений коленчатого вала), в ближайшее время Вам наверняка придётся посетить автосервис.
6. Избегайте двигателя V-образной формы 2,5 TDI, который монтировался в автомобили „Volkswagen”, „Audi”, „Škoda”. В силу своей дефектной конструкции он требует больше ухода и не всегда может ответить своей долговечностью.
7. Имейте в виду, что дажев новом автомобиле двигатель может быть нечистым и, опытные люди говорят, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы на нём не было следов подтёков масла, свидетельствующих о более серьёзных проблемах. Поэтому внимательно изучите автомобиль десятилетней давности, двигатель которого отличается чистотой. Мыли его, наверное, не зря. И лучше пусть Вас обвинят в болезненной подозрительности, чем вы купите плохой автомобиль.

Удачи при выборе!