Некоторые автолюбители ошибочно считают, что перегрев двигателя это неприятность, которая грозит им только в жаркую пору. Но, это далеко не так, ведь закипает двигатель даже зимой, когда температуре ниже нуля. Все зависит не окружающей температуры, а от неисправности двигателя.

Самая распространенная причина, по которой закипает двигатель это водяной насос. Если он неисправен, то охлаждающая жидкость уже не циркулирует по системе, а значит, не происходит необходимого охлаждения. В том, что закипает двигатель, причины , могут быть даже самые простые - например, слетел приводной ремень водяного насоса. А если водитель не заметил то, что резко началась повышаться температура, то это может привести к очень пагубным последствиям.

Также, причина может быть в радиаторе, ведь он может не иметь необходимую пропускную способность, что ухудшает циркуляцию. Радиатор может иметь забитые соты из-за накипи, которая образуется после того, как доливать в систему не дистиллированную воду. Радиатор может быть забитым и если слишком много сот закупорено, ведь чем он старше, тем чаще подвергался ремонту. К тому же, в сотах может быть различный мусор, насекомые и ржавчина, а все это ухудшает его пропускную способность.

Перегрев двигателя может возникнуть и из-за термостата. Если он заклинит в закрытом положении, то охлаждающая жидкость будет идти только по малому кругу. А так как малый круг создан как раз для нагрева двигателя на холостом ходу, то температура повышается очень быстро и впоследствии закипает двигатель .

В том, что закипает двигатель, причины , могут крыться и в неправильной эксплуатации. Если водитель продолжительное время эксплуатирует автомобиль на пониженных передачах, а двигатель работает на высоких оборотах, то это приводит к сильному повышению температуры. Такие случаи можно наблюдать при движении в горах, когда приходится преодолевать затяжные подъемы.

Еще один вариант, почему закипает двигатель из-за неправильной эксплуатации это использование утеплителя мотора в не очень холодную погоду. Часто во время оттепели водитель может забыть снять с решетки радиатора «морду», что будет приводить к перегреву двигателя.

После того, как закипает двигатель, последствия бывают разные. Когда перегрев был замечен своевременно и если он был спровоцирован недостаточным уровнем охлаждающей жидкости, то есть вероятность, что после доливать все устранится и никаких более серьезных последствий не будет.

Когда причина более серьезная, то в любом случае придется разбирать хотя бы частично двигатель. Хуже всего, если после перегрева деформируется головка блока цилиндров, ведь тогда придется ее менять, а это не только затратная процедура, но и сама деталь стоит больших денег.

Остается только вопрос, а что же делать водителю, если обнаружено, что закипает двигатель . Для начала нужно срочно прекратить движение и поместить автомобиль где-то на обочине. Затем глушится двигатель и открывается капот. Спешить и открывать крышку расширительного бачка не стоит, ведь жидкость горячая и может начать выливаться через горловину или лететь брызгами, что может привести к ожогам.

Уже только после того, как двигатель остыл нужно проверить уровень и по необходимости долить охлаждающей жидкости, а в ее отсутствие обычной воды. Запрещается доливать воду сразу, или же поливать двигатель сверху, чтобы он быстрее остыл. Это только ухудшит ситуацию, ведь из-за перепада температуры «поведет» головку блока.

Настоящая жара уже не за горами. Она доставляет автолюбителям массу неудобств. Одно из них – перегрев двигателя машины. Наверняка вам доводилось видеть, особенно в мегаполисах страны (где имеют место транспортные пробки), стоящие на обочине авто с поднятыми капотами и озабоченных хозяев, подле них.

В девяти случаях из десяти причина остановки – машина «закипела». Нередко подобная неприятность случается из-за элементарной невнимательности или халатности водителя. Если стрелка температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет вверх, вентилятор радиатора не срабатывает – нужно сразу включить «аварийку», перестроиться, прижаться к обочине, остановиться и попытаться выяснить причину повышения температуры.

Внимание! При перегреве движка, если только вы не увидели клубы пара из-под капота (100% - нарушена герметизация системы охлаждения (ОЖ), тогда глушить машину нужно без промедления) сразу не выключайте двигатель – выключите кондиционер, врубите на полную мощность печку (приятного конечно мало – салон мгновенно превратится в парилку). Зато печка собьет отчасти температуру.

Кроме того, мгновенное выключение перегретого движка может повлечь за собой крайне неприятный эффект «теплового» удара. Это когда после остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. От этого может деформировать головку блока цилиндров и случиться прочие очень неприятные вещи, на восстановление последствий, которых потребуются потом значительные средства на ремонт.

Итак, типичная для нынешнего лета (в мегаполисах) ситуация: тянемся в заторе. Начинает греться двигатель. Но температура ещё не в критической зоне. Действуем спокойно и без суеты:

1 . Если течёт ОЖ и/или есть пар, глушим и осторожно, чтобы не обжечься паром, открываем капот. Пробку не открываем!!! Ждём, пока мотор остынет, и ищем причину.

2 . Если течи и пара нет, подымаем обороты до 1500-2000. На авто с автоматом придётся включить N или Р.

3 . Если воздух из печки не горячий, или температура продолжает расти, глушим и осторожно, чтобы не обжечься паром, открываем капот. Пробку не открываем!!! Ждём, пока мотор остынет, и ищем причину.

4 . Очень помогают быстрее остудить неперегретый мотор, 1,5-2 л холодной (только, где ее найти!) воды, вылитой на радиатор. Мотор работает на 1500-2000 об/мин.

Если остановить перегрев не удалось :

1 . После остывания мотора до момента, пока можно держать на нём руку, проверяем уровень ОЖ и доливаем хотя бы воду.

2 . Проверяем уровень моторного масла. Он не должен повыситься. Если повысился - заводить авто нельзя – почти 100% что «пробило» прокладку между «головой» и блоком цилиндров. Нелишним будет осмотреть ремень привода помпы (генератора).

3 . Заводим двигатель и смотрим, нет ли течей. Удаляем воздух из системы охлаждения.

4 . Если течей нет, обилия белого дыма из выхлопной трубы отсутствует, и мотор не перегревается, едем дальше. «Прощаемся» с авто так, чтобы утром можно было увидеть возможные подтеки.

5 . Утром проверяем уровни масла и ОЖ, ищем подтеки.

6 . После перегрева очень желателен ежедневный контроль уровней масли и ОЖ, контроль течей, хотя бы на протяжении нескольких дней.

Причин перегрева двигателя может быть несколько:

1 . Негерметичность системы охлаждения или "уходит ОЖ". Внешние течи устраняем заменой негерметичных элементов или подтяжкой хомутов. Внутренние - ремонтом двигателя.

2 . Наличие воздуха в системе.

3 . Нет давления в системе. При стабильном уровне ОЖ и отсутствии воздуха в системе, меняем пробку расширительного бачка.

4 . Дефект термостата.

5 . Недостаточное натяжение или обрыв ремня привода помпы (генератора).

6 . Внутренняя загрязнённость системы охлаждения. Снаружи обычно неочевидна. Устраняется промывкой системы охлаждения при помощи, например, мягкой воды с добавлением пищевой соды.

7 . Недостаточная плотность ОЖ. Несоблюдение пропорций разбавления антифриза с водой – зачастую дает эту «неплотность». Можно проверить ареометром, а лучше, если есть сомнения, «освежить» ОЖ.

8 . Дефект помпы.

9 . Внешнее загрязнение радиатора или радиатора кондиционера, или между ними. Устраняется чисткой и мойкой.

10 . Недостаточное натяжение или обрыв ремня привода помпы (генератора).

11 . Задевание крыльчаткой других элементов/дефект крыльчатки.

12 . Дефект вискомуфты вентилятора.

13 . Выход из строя датчика на включение вентилятора радиатора

У вас закипел двигатель. Что делать? Для начала надо понять, что способствовало перегреву и закипанию. На самом деле проблем может быть масса, мы рассмотрим самые частые, на которые приходится самый больший процент закипания. Первой причиной, может стать, как это не банально, просто нехватка охлаждающей жидкости или тосола. Вся система призванная охлаждать работающий двигатель состоит из соединительных трубок, хомутов, прокладок, и прочих соединительных элементов, и под давлением и температурой жидкость может найти слабое место, от этого никто не застрахован. Как говориться где тонко - там и рвется. Часто под автомобилем остаются многочисленные пятна. Так вот, в большинстве случаев это даже не масло, а подтекающая система охлаждения, жидкость из бачка, либо из радиатора. Второй частой причиной может стать падение коэффициента охлаждения радиатора. Причиной тому может служить ослабление натяжение ремня либо загрязнение ребер радиатора. Поэтому отведение тепла совершается в недостаточном количестве, что и вызывает перегрев.

Иногда поломка незначительная - например выход из строя термостата, который не реагирует на рост температуры. Тогда вам прямиком к ближайшему сервису. Перегрев может быть вызван отсутствием встречного воздушного потока, тогда в работу включается вентилятор. Но зачастую его просто недостаточно. Такая проблема особенно актуальна для больших мегаполисов, где никто практически не ездит, а все только стоят в пробках. Тогда двигатель работает на холостом ходу и не получает должного охлаждения.

Итак, если же все таки двигатель закипел, а признаками могут быть валящий пар из под капота и мигающий датчик перегрева на приборной панели. Следует включить аварийную световую сигнализацию, остановить машину на обочине, дабы не мешать другим участникам дорожного движения. Для того, что бы циркуляция в системе охлаждения продолжалась, лучше всего не глушить машину, а оставить ее на холостых оборотах. Так же рекомендуется включить отопление салона, дабы горячий воздух отводился еще эффективнее.

Рекомендуется поднять крышку капота, дабы увеличить приток воздуха, но делать это следует осторожно и желательно в перчатках. Не прикасайтесь к внутренним деталям, не откручивайте крышку радиатора или бочка. Следует некоторое время подождать обычно, чтобы остыть, хватает и 30-40 минут, далее можно либо вызывать эвакуатор, либо долить тосол и с включенной печкой ехать на ближайшее СТО. Постоянно контролируйте температуру, не допускайте ее до критической отметки, если стрелка ползет вверх - останавливайтесь.

Дабы защитить вашего железного друга от такой неприятности, следите за системой охлаждения. Систематически посещайте станции технического обслуживания, производите подтяжку ремня вентилятора. Кстати, именно хороший бензин поможет вам избежать перегрева, так как высококачественное горючее не детонирует. Периодически проводите чистку радиатора от скопившейся там грязи.

Если же закипание произошло, это вызывает не очень хорошие последствия. Дело в том, что многие детали не терпимы к высоким температурам и могут деформироваться в результате этого. Это могут стать масляные колпачки, кольца на поршнях. Двигатель начнет "есть масло", в результате прогорания системы, и доливать его придется часто. Выхлопная система будет давать сизый дым, что не есть хорошо и говорит о том, что с машиной не все в порядке. К тому же это сильный удар по окружающей среде. Поэтому, поломку лучше всего предотвратить, чем потом ее постоянно лечить. Не доводите свой автомобиль для такого состояния и он прослужит вам еще очень долго.

Лето, жара, огромные пробки… Стоящий автомобиль с открытым капотом, откуда валит пар, а из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения двигателя с шипением вырывается кипяток. Не правда ли, характерная ситуация для нынешнего лета? Какие действия обычно принимает водитель в такой ситуации? Набрасывает тряпку на пробку бачка с охлаждающей жидкостью и чудом не ошпарившись, открывает её. Добрая половина антифриза, который еще не успел выкипеть, оказывается на асфальте. Затем водитель бежит в ближайший магазин за бутылкой с минеральной водой, доливает ее в расширительный бачок и пытается продолжить путь. Так вот: так делать НЕ НАДО.

Возникает вопрос: а что же делать? Попробуем ответить по порядку.

Во-первых, надо понимать, что исправный автомобиль кипеть не будет. Причиной закипания может стать неполадка термостата, помпы, электрической или механической систем вентиляции радиатора двигателя. Поэтому, как только вы увидели, что температура охлаждающей жидкости (ОЖ) начала неуклонно расти, переведите регулятор печки в «горячее» положение и включите ее вентилятор на максимум (опустите стекла в салоне – будет жарко!). Это обеспечит дополнительное охлаждение антифриза за счет его прохождения через радиатор салонного отопителя. После чего, постоянно контролируя индикатор состояния системы охлаждения и стараясь не давать мотору больших оборотов, попробовать доехать до места ремонта. Там специалисты должны определить неисправность системы охлаждения двигателя.

В случае если в дороге все же загорится лампочка индикатора перегрева двигателя (или же стрелка температуры ОЖ уверенно войдет в зону перегрева), нужно немедленно остановиться, ни в коем случае не дожидаясь пока двигатель закипит. Дальше существуют несколько вариантов ваших действий: можно вызвать эвакуатор, можно доехать до места ремонта на буксире, а можно закрыть автомобиль и вернуться к нему поздним вечером или ночью, когда спадет жара и исчезнут пробки. Двигатель к тому времени остынет и можно будет быстро доехать до автосервиса.

Если все же мотор закипел, то главное, чего нельзя делать, это открывать пробку бачка охлаждающей жидкости, так как действительно велик риск получить ожог. Также НЕЛЬЗЯ доливать в систему охлаждения воду обычной температуры. Из-за этой разницы температур могут возникнуть деформация и трещины в головке блока цилиндров (ГБЦ). А это значит, дорогостоящий ремонт двигателя неизбежен. Доливать воду или антифриз можно только после того, как мотор остынет.

Также нужно учитывать, что доливаемый должен соответствовать тому, который был залит в систему охлаждения ранее. В случае, если на долив использовалась вода, то концентрация антифриза в системе упадет. Возможно, что антифриз в системе был старый, потерявший свои свойства. Поэтому после выявления и устранения причин поломки стоит произвести полную замену всей жидкости системы охлаждения двигателя и не переживать что зимой жидкость в системе замёрзнет. Если же в экстренном случае вы доливали минеральную воду, необходимо слить её как можно скорее, заменив подходящим антифризом.

Настало лето - время закипающих радиаторов.
Итак, вы прекрасно проводите время в одной из городских «пробок», двигатель работает нормально (магнитофон или радио тоже), вот только стрелка указателя температуры подозрительно ползет к красному сектору. Голос двигателя изменился, обороты упали. Безмятежно наблюдая это, и ничего, не предпринимая, можете дождаться струи перегретого пара из-под капота, если указатель температуры доберется до красного сектора и побудет там не больше нескольких минут.

В результате, ближайшая перспектива - замена прокладки под головкой блока двигателя, а возможно и замена или ремонт головки блока. Так что, попадая в «пробки», не забывайте почаще поглядывать на указатель температуры двигателя.
Нормальная температура двигателя 95-105 по Цельсию, при этом стрелка указателя температуры – должна находиться в центре сектора.
Так как рабочая температура двигателя высока, не пытайтесь определить ее на ощупь.

Первое, что можно сделать если стрелка температурного вдруг поползла к красному сектору, это включить обогреватель салона на полную мощность (при этом в салоне автомобиля конечно будет «Африка»). Но только так иногда удается остановить перегрев двигателя. За это время вы сможете успеть найти место для остановки и проверки системы охлаждения.

Если же двигатель все же закипел, немедленно выключите его, и включите «аварийку», откройте капот для лучшего охлаждения двигателя. Пробку радиатора ни в коем случае не трогайте, иначе ожоги вам обеспечены.
ТТеперь Ваша задача на ближайшие полчаса или час - старательно сидеть и ждать, когда двигатель остынет. (Стрелка указателя температуры придет в центр сектора).
Если же двигатель перегревается, а вы продолжаете движение, то вам осталось доехать до капремонта не больше двух-трех километров.
На автомобилях с электронной приборной панелью со светодиодами или газоразрядными индикаторными, а также на жидких кристаллах, очень часто проявляется дефект, присущий всяким другим сложным электронным системам: показания вдруг резко меняются в ту или иную сторону. Вполне логично, что температура двигателя мгновенно измениться не может, поэтому в таких случаях ищите неисправность в электронике.
А теперь коротко об основных причинах, приводящих к закипанию:

Обрыв (плохое натяжение) ремня привода вентилятора и привода насоса системы охлаждения (самая распространенная причина).

Отказ электровентилятора охлаждения радиатора или, чаще всего, датчика включения электровентилятора.

Течь в системе охлаждения: пробит радиатор, трещины в патрубках радиатора, неплотное соединение патрубков, течь из блока двигателя, трещина, чаще всего, заглушки блока (коррозия).

Загрязнена поверхность радиатора снаружи или закрыта посторонними предметами (иногда пакетом или картоном).

Загрязнен радиатор, трубки радиатора теплообменника внутри плотно закрыты ржавчиной и накипью (длительное использование воды из-под крана), а иногда и горчицей (заделывание трещины в радиаторе).

Термостат заклинил в закрытом положении.

Неисправен насос системы охлаждения (помпа).

Повреждена крыльчатка насоса, поврежден сальник (помпа течет).

Пробита прокладка под головкой блока двигателя.

Трещина в головке блока канала системы охлаждения.

Головка блока двигателя деформирована от перегрева, в результате, появился зазор между головкой и блоком.

Неисправна гидромуфта привода вентилятора.

Неисправна автоматическая трансмиссия (диски пробуксовывают, или недостаточный уровень трансмиссионного масла).

Поскольку перегрев двигателя почти всегда приводит в конечном итоге к пробою прокладки, начнем рассмотрение причин перегрева с нее.

На всех современных автомобилях головки изготовлены из алюминиевого сплава, он очень легок и достаточно прочен, а также хорошо выдерживает рабочую температуру с помощью системы охлаждения водяного типа, но превышение рабочей температуры для него недопустимо (вспомните перегретые алюминиевые утюги). В результате перегрева, головка деформирует по всем направлениям, а ее прокладка уже не в состоянии принять изменение формы и сдержать давление внутри цилиндров.

В результате, раскаленные газы тонкими струйками под давлением попадают в рубашку системы охлаждения и очень быстро нагревают охлаждающую жидкость, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему перегреву, охлаждающая жидкость, нагреваясь, расширяется и выбрасывается в расширительный бачок, а далее, на дорогу, поскольку этому помогают прорвавшиеся газы из цилиндров. В результате, за очень короткое время система охлаждения остается без жидкости, а двигатель без охлаждения.

Косвенными признаками пробоя прокладки двигателя являются: потеря мощности, двигатель«не тянет», перегревается, а из выхлопной трубы - обильные клубы пара. Постоянная нехватка охлаждающей жидкости в радиаторе, возможно повышение уровня масла в картере двигателя. При этом на масломерном щупе можно обнаружить, что цвет масла в картере стал желтым. На внутренней поверхности пробки маслозаливной горловины, те же желтые следы взбитого масла с водой. А также наблюдаются, даже когда двигатель еще не прогрет, пузыри в радиаторе, конечно, если предварительно снять пробку. При разрушении части прокладки между каналом подачи масла и рабочим цилиндром может наблюдаться сизый шлейф горелого масла из выхлопной трубы.

Максимальная деформация головки блока при перегреве двигателя происходит над цилиндрами, а также в местах прохождения выхлопных газов в плоскости соединения выпускного коллектора.
Если дефект прокладки под головкой блока своевременно не устранить, то постоянное смешивание охлаждающей жидкости с маслом приведет к выходу из строя вкладышей шатунных и коренных. Двигатель заклинит и потребуется полный капитальный ремонт. Если при перегреве подливать холодную воду, от резкого перепада температур у блока двигателя могут лопнуть стенки цилиндров. Образуются микротрещины. Ремонту такой блок не подлежит.

Во время замены прокладки, обратите особое внимание на горизонтальную поверхность рабочей части головки. На ней не должно быть просечек от выхлопных газов, а также остатков от материала прокладки. Места соприкосновения блока цилиндров и его головки после удаления прокладки необходимо тщательно очистить от остатков волокон прокладки и масляного нагара. Затем приступаем к проверке геометрии блока головки блока. Делается это длинной линейкой в три приема. Линейка устанавливается на головку блока ребром. Проверка производится в направлении по диагоналям, поперек и вдоль в местах размещения клапанов. Просветы между линейкой и поверхностью головки блока недопустимы. После обнаружения дефекта рабочая поверхность блока фрезеруется. Новую прокладку после проверки ее правильной конфигурации и наличии всех необходимых отверстий покрывают тонким слоем графитной смазки и устанавливают на место. Головку блока затягиваем равномерно динамометрическим ключом и обязательно согласно инструкции.

После окончательной сборки двигателя залить в него свежее моторное масло, а в радиатор – новую охлаждающую жидкость. Запускаем двигатель на 20-30 минут, после чего останавливаем его, меняем масло и охлаждающую жидкость, и в обязательном порядке фильтр очистки масла.

Самостоятельная замена прокладки возможна, только если с этой операцией вы уже хорошо знакомы. Начинающим автолюбителям следует обращаться за помощью. Замена прокладки, в зависимости от сложности двигателя, может длиться от 6 до 14 часов.