Ремень газораспределительного механизма – это одна из важных деталей в автомобильном устройстве. Он отвечает за синхронизацию вращений распредвала и коленвала.
Ремень газораспределительного механизма – это одна из важных деталей в автомобильном устройстве. Он отвечает за синхронизацию вращений распредвала и коленвала. Из-за постоянного трения о шкивы деталь со временем изнашивается и приходит в негодность. В особо проблемных ситуациях ремень может даже разорваться, после чего автомобиль не сможет дальше передвигаться. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо следить за состоянием ремня и вовремя его менять.
Выделяют несколько наиболее частых причин, из-за которых может произойти обрыв ремня ГРМ. Речь идет о следующих факторах:
- был исчерпан моторесурс, который предусмотрен заводом-изготовителем;
- производственный брак;
- попадание на запчасть масла и грязи;
- попадание на ремень посторонних объектов;
- заклинивание одного из валов, распределительного или коленчатого;
- заклинивание помпы;
- неисправности натяжного ролика.
Одним словом, каждому автовладельцу необходимо следить за состоянием ремня ГРМ, обращая внимание на подозрительные признаки. В противном случае может произойти разрыв, который способен привести к серьезным негативным последствиям.
Чаще всего обрыв ремня ГРМ не приводит к серьезным последствиям. Основной проблемой становится полная остановка транспортного средства, на котором уже нельзя будет передвигаться. Исправить поломку на месте не представляется возможным, потому что авто обязательно нужно загонять на яму либо подъемник. Поэтому водителю придется позаботиться о доставке машины в ближайший автосервис или другое место, где можно провести ремонт. Это потребует дополнительных финансовых и временных затрат.
Иногда обрыв ремня способен привести и к более серьезным последствиям. Так, результатом могут стать погнутые клапаны. Их придется заменять на новые.
Если деталь разорвалась на холостом ходу, то вряд ли будет повреждено много клапанов. Если же обрыв происходит при включенной передаче, то есть риск того, что погнутыми окажутся все клапаны. По сути неважно, сколько именно деталей было испорчено. Опытные механики дают рекомендацию менять сразу весь комплект.
Еще более серьезной является ситуация, когда не только гнутся клапаны, но и разрушаются втулки. Поршни при этом могут быть пробиты осколками. Результатом станет ремонт ДВС, за который придется отдать немало денег.
Чтобы избежать описанных выше негативных ситуаций, необходимо следить за состоянием ремня и вовремя его заменять на новый. Своевременная замена даст автолюбителю уверенность, что обрыв не произойдет в самый неожиданный момент.
Чаще всего ремень ГРМ меняется по достижению определенного пробега. На автомобилях марки Тойота этот показатель составляет 100 тысяч километров. Если машина уже прошла столько, то необходимо обязательно произвести замену. В противном случае есть риск, что ремень скоро разорвется из-за исчерпанного моторесурса.
Также менять деталь необходимо, если повреждения заметны визуально. Их порой можно обнаружить при прохождении ТО или при устранении других неисправностей.
Если видно, что ремень реально потрепан, то следует поставить новую запчасть, не дожидаясь достижения указанного пробега.
О необходимости замены могут говорить следы масла под авто. При протечках жидкость может попасть на ремень, из-за чего его материал теряет свойства. Вследствие этого деталь уже не может выполнять свои функции.
Еще один возможный признак неполадок с ременным элементом – это шелестящие звуки, доносящиеся из-под капота. Если подобные признаки присутствует, то следует провести диагностику и осмотреть ремень.
Существует определенная последовательность действий, которой следует придерживаться, чтобы правильно произвести замену на моторе 4A-GE. Для начала до него необходимо добраться и снять.
Перед установкой новой детали важно совместить метки ГРМ 4 A - GE . Без этого нормально процесс завершить не получится.
Итак, чтобы снять ремень, необходимо:
- Открыть капот.
- Отсоединить клеммы аккумулятора. Делается это для того, чтобы избежать случайного запуска двигателя. Это может произойти из-за срабатывания датчиков.
- Снять бачок омывателя.
- Снять бачок, в который наливается рабочая жидкость ГУР.
- Снять правую деталь картера ДВС.
- Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия.
- Снять ремень насоса ГУР и компрессора кондиционера.
- Ослабить болты, которыми крепится шкив насоса антифриза.
- Снять ремни привода генератора и насоса охлаждающей системы.
- Снять шкив ремня генератора.
- Демонтировать шкив коленвала, для начала открутив болт.
- Удалить правую опору ДВС.
- Снять крышки ремня ГРМ.
- Снять натяжной ролик ремня ГРМ.
- Демонтировать сам ременной элемент.
При снятом ремне ни в коем случае нельзя поворачивать распределительный и коленчатый валы. В противном случае это может привести к загибу клапанов.
При необходимости следует снять зубчатый шкив коленвала. Обычно это делается для того, чтобы поменять износившиеся сальники. Если эти элементы не требуют замены, то можно обойтись и без снятия шкива.
Во время процесса замены следует параллельно оценить состояние и других запчастей, чтобы при необходимости их сразу заменить. В частности, особого внимания требуют сальники распредвала и коленвала. Если присутствуют протечки, то эти детали обязательно нужно поменять. Если же они не протекают, то можно ничего не делать. Но если сальники используются уже давно, то стоит поставить новые вместе с ремнем. Иначе через короткое время есть риск возникновения тех самых протечек.
Также следует рассмотреть ремни навесных агрегатов. Если они выглядят не лучшим образом, сильно износились, то необходимо поставить новые. Стоит также проверить натяжные и обводные ролики ремня ГРМ. Они не должны издавать посторонние шумы. Если же ролики свистят и скрипят, то пора поменять и их, чтобы двигатель работа нормально и не возникало новых поломок.
Многих автовладельцев волнует вопрос, какой же ремень использовать. Стоит отдавать предпочтение оригинальной детали или же можно сэкономить, приобретя аналог?
Что касается аналогов, то неизвестно, как они себя поведут. Иногда их установка может сильно навредить из-за несоответствия. Поэтому оптимальное решение – это выбор оригинала. Кроме того, ремень – это не самая дорогая запчасть, экономить на ее покупке точно не стоит.
Одним словом, ремень ГРМ – это особая деталь, которую необходимо обязательно вовремя менять и не допускать ее сильного износа. В противном случае он может разорваться, причем произойти это может в самый неожиданный момент. Обрыв ременной запчасти способен привести к серьезным негативным последствиям. Поэтому ее нужно менять по пробегу или в случае физических повреждений. На другие запчасти тоже при этом нужно обращать внимание.
Бензиновый четырехцилиндровый рядный 16-клапанный двигатель, объемом 1,1 л (1094 куб. см). Mitsubishi 4А31 производится с 1999 г. по настоящее время.
Разработан на базе предшественника 4А30 объемом 660 куб. см, оснащенного в первой версии карбюраторной, а в более поздней – инжекторной системой подачи топлива.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Двигатель Mitsubishi 4А31 выпускается в двух модификациях. На одной версии ДВС была реализована обычная многоточечная система впрыска топлива ECI, на другой – система GDI (позволяющая мотору наиболее эффективно использовать обедненную смесь). Последняя – почти на 15% повышала экономичность транспортных средств, на которые устанавливалась.
Сравнительные характеристики двух модификаций:
История создания
Mitsubishi Motors требовался более мощный, чем 4А30, и в то же время экономичный двигатель для того, чтобы занять «нишу» между популярным key-car Minica (микролитражками с мотором до 700 куб. см), и силовыми агрегатами объемом 1,3–1,5 л. Конструкторы компании приняли решение дорабатывать первый в линейке четырехцилиндровых моторов, оснастив его системой GDI.
Предшественник «тридцать первого» – двигатель 4А30 был поставлен на поток в 1993г. Он устанавливался в малолитражный городской автомобиль Mitsubishi Minica, демонстрировавший показатель расхода 1:30 (30 км пути на одном литре топлива). Процентный показатель высокой экономичности успешно закрепили, параллельно нарастив объем и мощность мотора, и оставив прежнюю компоновку агрегата.
Конструктивные изменения коснулись объема цилиндра, диаметра цилиндра (с 60 до 6,6), расположения клапанов и форсунок. Степень сжатия была увеличена с 9:1 до 9,5:1 и 11,0:1.
Характеристики
Расчетный ресурс эксплуатации силового агрегата 4А31 до капитального ремонта составляет приблизительно 300 000 км пробега авто. Мотор оборудован 4 клапанами на каждый цилиндр, приводимыми одним общим распределительным валом с верхним расположением. Блок цилиндров выполнен из чугуна. Корпус насоса ОЖ и головка блока цилиндров выполнены из алюминиевого сплава. Охлаждение мотора жидкостное.
Характеристики КШГ, ЦПГ:
- Последовательность работы цилиндров: 1–3–2–4.
- Материал клапанов: сталь.
- Материал поршня: алюминий.
- Посадка поршня: плавающая.
- Материал колец: чугун.
- Количество колец: 3 (2 рабочих, 1 маслосъемное).
- Коленчатый вал: кованый 5- опорный.
- Распределительный вал: литой 5- опорный.
- Привод ГРМ: зубчатый ремень.
Номинальное значение зазора в приводе клапанов:
Объем моторного масла в двигателе 4А31 составляет 3,5 л. Из них: в масляном картере – 3,3 л; в фильтре 0,2 л. Оригинальное масло Митсубиси 10W30 (SAE) и SJ (API). В мотор с большим пробегом допускается заливать аналоги с индексом вязкости 173 (Texaco, Castrol, ZIC и др.). Использование синтетических масел предотвращает быстрое «старение» материала маслосъемных колпачков. Допустимый заводом изготовителем расход смазывающей жидкости – не более 1 л на 1000 км.
Достоинства
Мотор Mitsubishi 4А31 — надежный и долговечный силовой агрегат, обладающий высокой ремонтопригодностью. При соблюдении периодичности ТО, своевременной замене приводного ремня и ремня ГРМ, применении качественных смазочных материалов и топлива его практический ресурс (по отзывам) составит 280 000 км и более.
Слабые места
Судя по отзывам владельцев, существует специфическая проблема характерная для «пожилых» Паджеро Джуниор – повышенный расход горючего. От вибраций трескается выпускной коллектор и кислородный датчик задает системе управления расходом топлива неверные параметры.
Характерные неисправности:
- Склонность к повышенному расходу масла после отметки в 100 000 км пробега. Потеря нередко достигает 2000–3000 мл на 1000 км.
- Частый выход из строя лямбда-зонда.
- Склонность к залеганию поршневых колец (зависит от качества топлива и преимущественных режимов эксплуатации – высокие или малые обороты).
Заявленный производителем ресурс ремня ГРМ 4А31 до замены составляет от 120 до 150 тыс. км (специалисты рекомендуют регулярно контролировать его состояние, начиная с пробега 80 000 км, и менять его при появлении значительных потертостей). Замена ремня ГРМ рекомендуется при замене неисправного двигателя Mitsubishi 4А31 на контрактный, независимо от его пробега.
Автомобили, на которые устанавливался двигатель Mitsubishi 4a31
Все автомобили, на которые устанавливался двигатель Mitsubishi 4А31, строились на базе 6 поколения модели Mitsubishi Minica (E22A) 1989 г. Машина комплектовалась 40-сильным двигателем объемом 0,7 л. Наследники Митсубиси Миника «праворульные», изначально ориентированные на японский рынок.
Mitsubishi Pajero Junior (H57A) 1995–1998 г. Популярный полноприводный внедорожник – третий после Mini в семействе Pajero. Выпускался в двух комплектациях: ZR-1 более бюджетный, и ZR-2 – оснащенный центральным замком, гидроусилителем и декоративной отделкой салона «под дерево». Комплектовался 3-ст. АКПП, 5-ст. МКПП. Версия с механической КПП стала наиболее популярной среди любителей off-road.
Mitsubishi Pistachio (H44A) 1999 г. Название переводится как «фисташка». Экономичный переднеприводный трехдверный хэтчбек. Конструктивные изменения коснулись кузова в передней части – для подгонки его к пятой размерной группе, а также трансмиссии – оснащение 5-ст. МКПП. Экспериментальная модель, выпущенная всего в 50 экземплярах, не попала в розничную сеть, а поступила в обслуживание госструктур.
Mitsubishi TB Wide (U56W, U66W) 1999–2011г. Пятидверный полноприводный минивэн с 4-ст. АКПП или 5-ст. МКПП, выпускаемый для японского внутреннего рынка. В 2007 году продавался под брендом Ниссан (Clipper Rio). Также выпускается по лицензии в Малайзии под маркой Протон Juara.
Переднеприводный либо full time 4WD, минивэн с 4- ст. АКПП. Модификация Mitsubishi Toppo BJ, отличающаяся от него, кроме двигателя, увеличенным числом мест в салоне (5) и комплектацией.
Замена двигателя
Mitsubishi 4А31 используется в качестве SWAP-донора для установки в Mitsubishi Pajero Mini, взамен отжившего свое 660-сс агрегата. Замена осуществляется вместе с выпускным коллектором, проводкой и электронным блоком управления. Шестизначный (2 буквы и 4 цифры) номер двигателя нанесен на плоскость картера в 10 см ниже выпускного коллектора.
Замена ремня на Ауди А4 двигатель 1.6 литра 1996 по 2008
модель двигателя AHL, ALZ
При обрыве ремня повреждение двигателя - ДА
Снимаем ремень ГРМ Ауди А4
1. Поднимите перед автомобиля и установите его на опорные стойки.
2. Снимите:
□ ALZ: крышку двигателя.
□ Нижнюю защиту двигателя.
□ Передний бампер.
□ Воздуховод к воздушному фильтру.
□ Болт (1) передней панели.
3. Установите в переднюю панель направляющие (2) №3369. U
4. Снимите болты (3) и (4) передней панели.
5. Выдвиньте переднюю панель вперед.
6. Снимите ремень привода навесных агрегатов.
7. AHL: Заблокируйте вязкостную муфту вентилятора пальцем (17) диаметром 5 мм.
8. AHL: С помощью шестигранника отверните вязкостную муфту.
9. Снимите:
□ Натяжитель (5) ремня привода навесных агрегатов.
□ Верхнюю крышку (6) ремня привода ГРМ.
10. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ.
11. Проверьте совмещение меток (7) или (18) с репером.
12. Проверьте совмещение метки (8) с реперами.
13. Снимите:
□ Болты (9) шкива коленчатого вала.
□ Шкив (10) коленчатого вала.
□ Центральную (11) и нижнюю (12) крышки ремня.
14. Ослабьте гайку (13) натяжителя. Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните гайку. "
15. Снимите ремень привода ГРМ.
Если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня мелом.
Устанавливаем ремень ГРМ Ауди А4
1. Проверьте совмещение метки (8) с репером.
2. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленвала
3. Установите:
□ Нижнюю (12) крышку ремня привода ГРМ
□ Шкив (10) коленчатого вала.
□ Болты (9) коленчатого вала.
4. Слегка затяните болты (9).
5. Проверьте совмещение метки (7) или (18) с репером
6. Наденьте ремень в следующей последовательности:
□ Водяной насос.
□ Натяжитель.
□ Распределительный вал.
При установке старого ремня соблюдайте направление вращения согласно нанесенным меткам.
7. Убедитесь в правильности зацепления натяжителя за выступ (14).
8. Ослабьте гайку (13) натяжителя.
9. AHL: отрегулируйте натяжитель:
Примечание: двигатель должен быть холодным.
□ Ключом V.159 максимально поверните натяжитель против часовой стрелки.
□ Сбрасывайте натяжение ремня до тех пор, пока отметчик (15) не окажется ниже прорези (16) на 10 мм.
□ Увеличивайте натяжение до совмещения отметчика (15) с прорезью (16)
□ Затяните гайку (13) моментом 15 Н м.
10. ALZ: отрегулируйте натяжитель:
Двигатель должен быть холодным.
□ Ключом Т10020 5 раз поверните натяжитель от упора до упора.
□ Максимально натяните ремень.
□ Сбрасывайте натяжение ремня до тех пор, пока отметчик (15) не окажется напротив прорези (16).
□ Затяните гайку (13) моментом 20 Н м.
11. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота к ВМТ поршня первого цилиндра.
Последние 45° поворота проворачивайте медленно и без остановок.
12. Проверьте наличие совмещения отметчика (15) с прорезью (16). П
13. Проверьте совмещение меток (7) или (18) и (8) с реперами.
Святослав , Киев ([email protected])
Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.
"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.
Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.
Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!
Для замены поршневой необходимо следующее:
- Вера в лучшее и надежда на успех!!!
- Инструменты и приспособления:
1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали!!!). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной!!!
- Материалы:
1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.
- Запчасти:
1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.
Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!
Разбирать решил по минимуму, поскольку был очень ограничен во времени. Судя по набору прокладок двигателя, он был для обычного, а не обедненного двигателя 4А-FE. По этому решил впускной коллектор не снимать с ГБЦ (чтобы не повредить прокладку). А раз так, то и выпускной коллектор можно было оставить на ГБЦ, отстыковав его от приемной трубы.
Последовательность разборки опишу кратко:
На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента)... и чтобы время ремонта слушать радио;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.
2. Снял первый бугель впускного РВ и вкрутил временный болт через подпружиненную шестерню.
3. Последовательно ослабил болты крепления остальных бугелей РВ (для выкручивания болтов - шпилек, на которых крепится клапанная крышка, пришлось использовать головку на 10, зажатую в тиски (с помощью пресса)). Болты, находящиеся возле свечных колодцев откручивал маленькой головкой на 10 с вставленной в нее крестовой отверткой (с шестигранным жалом и надетым на этот шестигранник накидным ключом).
4. Снял впускной РВ и проверил, подходит ли головка на 10 (звездочка) к болтам крепления ГБЦ. К счастью - идеально подошла. Помимо самой звездочки, важен еще и наружный диаметр головки. Он не должен быть больше 22,5 мм, иначе она не влезет!
5. Снял выпускной РВ, сначала открутив болт крепления шестерни ремня ГРМ и сняв ее (головка на 14), затем, последовательно ослабляя сначала крайние болты крепления бугелей, затем - центральные, снял и сам РВ.
6. Снял трамблер, выкрутив болты бугеля трамблера и регулировочные (головка на 12). Перед снятием трамблера желательно нанести метки его положения относительно ГБЦ.
7. Снял болты крепления кронштейна ГУР (головка на 12),
8. Крышку ремня ГРМ (4 болта М6).
9. Снял трубку масляного щупа (болт М6) и вынул его, также открутил патрубок помпы охлаждения (головка на 12) (трубка масляного щупа как раз на этом фланце крепится).
3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.
4. Думал открутить лыжу под двигателем, но не смог открутить 2 передние гайки крепления лыжи. Думаю, что до меня эта машина была битая и вместо положенных шпилек с гайками там стояли болты с самоконтрящимися гайками М10. При попытке откручивания - болты проворачивались, и я решил оставить их на месте, открутив только заднюю часть лыжи. В итоге открутил основной болт передней подушки двигателя и 3 задних болта лыжи.
5. Как только выкрутил 3-ий задний болт лыжи, она отогнулась, и алюминиевое корыто с проворотом выпало…мне в лицо. Было больно… :о/.
6. Далее, я открутил болты и гайки М6, крепящие поддон двигателя. И попытался его сдернуть - а дудки! Пришлось взять все возможные плоские отвертки, ножи, щупы для отдирания поддона. В итоге, отогнув передние борта поддона, я его снял.
Также я не заметил какой-то разъём коричневого цвета неизвестной мне системы, находящийся где-то над стартером, но он удачно расстыковался сам при снятии ГБЦ.
В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.
Поршня:
Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна!!!
Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.
Далее, при запрессовке новых пальцев, я контролировал положение пальцев в поршне (выбирал осевой зазор в одну сторону и замерял расстояние от торца пальца до стенки поршня, затем - в другую сторону). (Приходилось пальцы гонять туда-сюда, но в итоге добился погрешности в 0,5 мм). По этой причине я считаю, что посадка холодного пальца в горячий шатун возможна только в идеальных условиях, с контролируемым упором пальца. В моих условиях это было невозможно и я не стал заморачиваться с посадкой "на горячую". Запрессовывал, смазав моторным маслом отверстие в поршне и шатуне. Благо на пальцах торец был заправлен гладким радиусом и не покоцал ни шатун ни поршень.
Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.
Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.
Еще один важный момент при запрессовке - правильное положение шатуна, относительно поршня. На шатуне (выше вкладыша коленвала) есть наплыв - это специальный маркер, обозначающий расположение шатуна к переду коленвала (шкиву генератора), (такой же наплыв есть и на нижних постелях вкладышей шатуна). На поршне - на верху - две глубокие керновки - тоже к передней части коленвала.
Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца №1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!
Далее, на поршни необходимо установить поршневые кольца. Устанавливаль без приспособ - пальцами. Вначале - сепаратор маслосъёмного кольца, затем нижний скребок маслосъёмного кольца, потом - верхний. Потом 2-е и 1-е компрессионные кольца. Расположение замков колец - обязательно согласно книги!!!
При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.
Сборка:
Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.
Установка поддона и лыжи:
Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).
Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).
Установка ГБЦ:
Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.
Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного!!! Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм (это - на всяк случай).
После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).
Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.
Далее устанавливается впускной РВ, обязательно совместив нужные (!) метки на шестернях валов. Сначала ставятся центральные бугеля впускного РВ, затем, сняв временный болт с шестерни, ставится первый бугель. Все болты крепления затягиваются необходимым моментом в соответствующей последовательности (согласно книги). Далее ставится пластиковая крышка ремня ГРМ (4 болта М6) и только потом, тщательно протерев ветошью с карбклинером зону контакта клапанной крышки и ГБЦ и нанеся новый герметик - сама клапанная крышка. Вот, собственно и все хитрости. Осталось - повесить все трубки, провода, натянуть ремни ГУР и генератора, залить антифриз (перед заливкой рекомендую протерев горловинуна радиаторе, создать на ней ртом вакуум (так для проверки герметичности)); залить масло (не забудьте закрутить сливные пробки!). Установить алюминиевое корыто, лыжу (смазав болты салидолом) и приемную трубу с прокладками.
Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума!!! Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).