Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение...

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Первый способ.

Второй способ.

Третий способ.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

Большинство моделей современных автомобилей комплектуются специальной системой, которая позволяет облегчить управление машиной за счёт уменьшения усилий на рулевом колесе. На вазовских авто устанавливаются ГУР (гидроусилители руля). Основным элементом этого узла является насос. Он установлен в моторном отсеке и включается в работу с помощью ременной передачи.

В целом ГУР является вспомогательным агрегатом, работающим в комплексе с рулевым управлением автомобиля. Механизм ГУР использует для работы давление насоса. В зависимости от особенностей конструкции конкретной модификации управления жидкость поступает по шлангам высокого давления к редуктору или к рулевой рейке. Таким образом, обеспечивается комфортное вращение руля.

Когда необходим ремонт или замена ГУР

Выход из строя ГУР может спровоцировать аварийную ситуацию из-за неожиданного увеличения нагрузки на рулевое управление. Признаками неполадок или неисправностей этого узла могут быть:

• Появление шумов в работе насоса ГУР, характер которых может изменяться в процессе вращения рулевого колеса.
• Появление подтёков жидкости на корпусе насоса.
• Повреждение шлангов высокого давления.
• Снижение уровня гидрожидкости в баке.
• Появление больших усилий при вращении руля.

Порядок снятия гидроусилителя руля

Процедура демонтажа ГУД довольно проста и не требует специальной подготовки. Однако если у вас нет необходимых знаний и навыков, лучше доверить реализацию данного мероприятия специалистам. Последовательность снятия этого узла может отличаться в зависимости от конкретной модификации автомобиля. Поэтому замена гидроусилителя руля должна выполняться в строгом соответствии указаниям инструкции по ремонту данной модели. В качестве примера ниже приведён порядок демонтажа ГУГ серии 124.460.00.00:

• Сначала следует очистить от грязи моторный отсек. Особое внимание при этом уделите соединениям шлангов, чтобы избежать попадания различного мусора внутрь агрегатов системы рулевого управления.
• По возможности откачайте максимальное количество жидкости из бака.
• С помощью шестигранника №6 снизу автомобиля выкрутите полностью винты крепления эластичной муфты вала руля. При этом предварительно пометьте керном или иным способом заданное положение муфты относительно вала гидроусилителя.
• Передвиньте монтировкой муфту с вала усилителя на вал рулевого управления.
• С помощью съёмника отсоедините от сошки рулевые тяги.
• Поднимите машину домкратом и демонтируйте переднее левое колесо.
• С помощью торцевого ключа на 15 ослабьте три винта крепления к лонжерону гидроусислителя, которые расположены со стороны левой арки колеса. Два болта необходимо втащить, а один пока оставить.
• Снизу автомобиля подставить любую ёмкость под штуцеры для слива гидрожидкости из шлангов. Поочерёдно отсоедините шланги и слейте жидкость.
• Любым способом заблокируйте шланги и штуцеры. Как вариант, можно намотать тряпку для предотвращения утечки жидкости.
• Придерживая снизу машины ГУР, выкрутите оставшийся болт и снимите редуктор.

Замена гидроусилителя руля

В качестве примера рассмотрим замену стандартного гидроусилителя его аналогом производства самарского предприятия Актуал. Это механизм монтируется на штатные посадочные места и поставляется в следующей комплектации: червячный трёхопорный рулевой редуктор на подшипниках, кронштейн в сборе с маятниковой тягой рулевой трапеции и рычаг.

Если говорить об особенностях предлагаемого изделия, то можно отметить, что это тот же штатный ГУР, только слегка модернизированный. Внешне он ничем не отличается от стандартного устройства. Все особенности скрыты внутри конструкции. Основное отличие заключается в третьей опоре для вала. Такая доработка позволяет снизить изгибающие моменты и чувствительность руля на удары.

Кроме этого, штатные бронзовые втулки редуктора заменены игольчатыми подшипниками, что обеспечивает более длительный срок службы. Плюс к этому в маятниковых рычагах на смену пластмассовым втулкам установлены шариковые подшипники. В результате этого маятниковый механизм стал практически вечным.

Установка гидроусилителя руля

При соблюдении определённой технологии замена гидроусилителя руля практически не вызывает никаких затруднений. Сам редуктор и маятниковый узел монтируются на штатные места. Если предварительно был снят старый ГУР, то остаётся только поставить в обратном порядке новое устройство. В среднем процедура замены ГУР занимает по времени не более трёх часов.

Типичные неисправности ГУР

В процессе эксплуатации довольно часто возникают характерные неисправности, которые можно устранить своими руками. Ниже рассмотрим характерные признаки типичных неполадок, их причины и способы устранения.

При появлении скачкообразных усилий или заеданий руля вполне вероятно, что в систему гидроусилителя попал воздух. В результате этого могут образоваться воздушные пробки, которые и являются причиной этой неисправности. Для её устранения необходимо прокачать систему путём неоднократного поворота руля до упора в обе стороны. При этом двигатель автомобиля должен быть выключен.

Воздушные пробки в системе ГУР также могут появляться в результате засорения клапанов распределителя. В этом случае следует выполнить промывку всех элементов системы гидроусилителя.

Иногда во время движения в районе передней оси может появляться посторонний шум или гул ГУР. В первую очередь такая ситуация возникает при низком уровне жидкости в бачке или из-за плохого её качества. Для устранения неисправности долейте жидкость в системы или замените полностью замените её. Второй причиной гула и шумов может быть износ определённых деталей: подшипников, сальников и так далее. В этом случае достоверно выявить неисправность можно только после демонтажа и разборки ГУР.

Если посторонние шумы или гул появляется при повороте руля до упора, вероятнее всего, причиной неполадки является задир торцов элементов и пластин статора наоса. Как правило, в этом случае производится замена насоса. В некоторых случаях причина неисправности может быть в ослабление ремня привода насоса. Для её устранения достаточно подтянуть ремень.

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

• Бачок для жидкости.
• Золотник управления.
• Регулятор давления в системе усилителя.
• Насос.
• Силовой цилиндр.

Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.
При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
2. Снять приводной ремень.
3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно

Гидроусилитель руля стал неотъемлемой частью большинства автомобилей. Автотехника российского производства не является исключением. Гидроусилитель изначально устанавливался на ВАЗ-2110, а после и на все последующие модели. В системе гидроусилителя наиболее слабым звеном является насос. Унификация положительно сказывается на ремонтопригодности автомобилей. Насос гидроусилителя вазовских моделей (марка марки ZF (ZFLS 7691 955 339) применяется на других моделях завода, а также на Wolksvagen Passat или Transporter, Audi А6. Стоимость его относительно невелика и при необходимости его замену можно произвести самостоятельно. О замене насоса гидроусилителя руля и пойдет речь в этой статье.

Неполадки ГУРа начинают проявлять себя в виде тяжести во время работы руля, особенно на малых оборотах, возможно появление гула и может появляться свист. При окончательной поломке устройства оно прекратило помогать рулить даже в не прогретом состоянии. Поскольку почтенный возраст авто не оставлял надежд на официальное гарантийное обслуживание, я принял решение, что замена гидроусилителя руля будет сделана собственными силами.


Забегая наперед, отмечу, что самостоятельная замена деталей, с целью сэкономить деньги на ремонте, показала излишний оптимизм такой идеи. Работа по его замене оказалась довольно трудоёмкой. Однако для тех, кому работа с авто является своего рода отдыхом, починка гидропривода не покажется чем-то особенным.

Перед началом работы стоит оценить общее состояние всех узлов ГУРа, чтобы при необходимости произвести их замену.

Стоит оценить необходимость покупки насоса, шкива, сальника, тефлонового кольца для трубок высокого давления и ремня. Приступаю к работе, сняв защиту, брызговик на ремнях. Далее снимаются бачки ОЖ. Ремень ГУРа снимаю либо просто перерезаю его, в зависимости от его состояния. Далее следует отсоединение трубок гидроусилителя, как подводящей так и отводящей, крепящихся на гайках.

С правой стороны радиатора вынимаю сальник, подающую трубку, которая держится простым фиксатором, после чего сливаем жидкость из трубки. Чтобы полностью удалить жидкость из системы, желательно попросить кого-либо покрутить колеса автомобиля. После этой операции отсоединяю фланец трубки высокого давления ГУРа. Следующий этап – откручиваю хомут, крепящий подающую трубку. Крепление насоса удерживается четырьмя болтами. Три из них откручиваю сразу, а доступ к четвертому открывается после выкручивания болтов кожуха ремня ГРМ. Теперь можно удалить все четыре болтика, крепящих насос.

Как поменять насос

Разборку насоса и демонтаж ГУРа необходимо выполнять согласно инструкции. Далее я рекомендую очистить его от грязи и осмотреть с целью выявления причин неисправности. Зачастую причиной поломки является выработка во внутренней полости корпуса насоса. Визуально она воспринимается как ступенька. Справиться с дефектом можно при помощи дрели с насадкой. Однако могут возникнуть сложности, если попалась не разборная модель насоса, у которой нет ни стопорных колец, ни крышек.

Хомуты крепления патрубков к бачку я сломал, поскольку в моем случае хомуты оказались одноразовыми. После чего я слил остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый, поскольку стоимость его невысока. На этом прочистка системы не завершается. Все внутренности желательно прочистить сжатым воздухом под давлением атмосфер восемь. После этого отсоединяется хомут патрубка насоса.

Тефлоновые прокладки долговечные, однако на фланцах трубок с высоким давлением их стоит заменить на новые. Даже в комфортных условиях – гараж, яма – у меня замена насоса отняла около трех часов работы. В целом же, работа по замене насоса занимает около шести часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника.
Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник ГУРа закрепляется загнутым краем.

Установка ГУРа осуществляется в обратном порядке. Натяжку ремня я осуществлял при помощи конуса. Иногда для этих целей применяется специальное жестяное приспособление. Либо возможен другой вариант, когда крепление ГУРа не затягивается полностью и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже вся конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.

Прокачка насоса после установки

Собирается насос ГУРа в обратной последовательности . После сборки ГУР может издавать гудение, однако этого не стоит пугаться, поскольку детали притрутся после 300-500 километров пробега. Некоторые владельцы машин сохраняют жидкость гидроусилителя руля, но я рекомендовал бы залить новую жидкость.
Обычно она заливается до полного заполнения бачка. Заполнение системы производится при работающем двигателе. Важно предотвратить попадание воздуха в систему. Если же этого не удалось избежать, как это случилось со мной, то после вспенивания жидкости минут тридцать стоял с открытым бачком постоянно ее подливая в ГУР. И даже после этого в течение двух часов ГУР временами дергался.

Видео “Замена насоса ГУР в домашних условиях”

В представленном ниже видео Вы узнаете о том, как заменить насос ГУР в домашних условиях.

Гидроусилитель рулевого управления, под краткой аббревиатурой: гидроусилитель руля или ГУР, стал неотъемлемой частью большинства транспортных средств. Из названия ясно, что принцип работы основывается на законах гидравлики. Для работы механизм использует давление, создаваемое насосом, который приводится в движение от коленчатого вала мотора. То есть посредством ременной передачи происходит попадание масла в узел рулевого управления, а это создает комфортное вращение рулевого механизма.

Гидроусилитель руля

Устройство было выдвинуто в 1925 году Френсисом Дэвисом. Так как на грузовых ТС вращать рулевое колесо было крайне сложно, то здесь гидроусилитель оказался как-никак, кстати. Уже после, когда устройство претерпело массу изменений им стали оснащать остальные модели авто. Конечно, принцип работы остался прежним, но некоторые первоначальные недостатки исправили. Теперь ГУР – это надежный механизм, требующий к себе регулярного внимания. Необходимо контролировать его работоспособность, то есть осматривать его герметичность и следить за уровнем жидкости в бачке. Если выявленные неполадки вовремя устранять, то аппарат будет эксплуатироваться долго.

Отказать механизм, может, в любой момент, это не исключает возникновения аварийной ситуации на дороге. Хоть автомобиль и не потеряет рулевого управления, но нагрузка на него существенно увеличится. Отличительными признаками сбоев системы являются:

Проверка насоса гидроусилителя руля

Первым делом нужно выявить по внешним признакам, в чем заключается поломка насоса. Вот несколько типичных неполадок:

1. Когда износились сальники, должна быть утечка жидкости, и снижен ее уровень в бачке. Обратить внимание стоит и на подсоединенные к насосу трубы: их штуцера должны быть сухими.
2. Если замечается заедание руля или появились скачкообразные усилия, возможно, внутрь устройства проник воздух, что в итоге создало воздушные пробки. Чтобы исправить ситуацию нужно прокачать узел путем неоднократного вращения «баранки» до упора в обе стороны. Важно, чтобы на этот момент мотор был заглушен. Также пробки могут возникнуть из-за засорения клапанов распределителя. Необходимо промыть все детали узла насоса.
3. Имеется шум , значит, дело в износившихся подшипниках, но лучше убедиться, потянув за шкив привода насоса и вал в противоположные стороны, при этом ремень стоит снять. Люфт хорошо прощупывается на ощупь. Также появление шума может заключаться в задире торцов элементов и пластин статора насоса.
4. Когда подшипники изношены , сальники долго работать не будут и быстро выйдут из строя. Износится, подшипники могут не только из-за грязной жидкости, но и от перетянутого ремня привода шкива.

Если неисправность выявлена, то не стоит откладывать ремонт или замену насоса на потом. Поменять весь гидроусилитель сложно, потому что нужно снять мотор и разобрать переднюю ходовую часть машины. Поэтом во избежание ошибок рассмотрим, как заменить насос гидроусилителя руля?

Подтеки на гидроусилителе рулевого управления

В иномарках заменить насос гидроусилителя руля сложнее, так как механизмы идут усложнённые с новыми элементами. В таком случае будет уместно посетить СТО.

Ставить насос на место нужно в той же последовательности, но есть некоторые особенности:

1. Наденьте носок на трубку высокого давления, чтобы она хорошо насадилась и ни с чем, ни соприкасалась. Помните, что вход низкого давления в это время должен быть изолирован транспортировочным колпаком.
2. Далее, прикрутите слегка насос болтами со стороны выпускного коллектора. Сделайте разметку нахождения трубы относительно корпуса.
3. Установите насос на место. Заправьте его жидкостью ГУР. Все трубки вставить обратно и прижать хомутами, просмотреть не тли соприкосновений.
4. Крепим ремень и выставляем по разметкам натяжение.
5. Делаем прокачку системы. Главное не заводите двигатель, так как во время процесса жидкость из ГУРа вылетит. Начать стоит с легкого прогрева бака и каналов техническим феном. Также можно немного прогреть саму трансмиссионную жидкость. Опускаем шланг обратки в емкость. Заливаем жидкость в бак и прокручиваем стартер, который крутит сам насос, и он уже осуществляет прокачку жидкости. Потом по трубке обратки, она выходит в емкость. Когда заканчивать прокачку можно определить по цвету сливаемой жидкости. После соединяем шланг с бачком и опять крутим стартером, попутно крутим руль в разные стороны на 25% оборота.
6. После вновь доливаем жидкость ГУР в бачок до необходимого уровня «МАХ». Не спешим заводить мотор. Рулевое колесо крутим по 5 раз до упора влево и вправо. Смотрим, чтобы не происходило подсоса воздуха, и льем вовремя жидкость. Открываем патрубок всасывания воздуха и заводим машину. На слух определяем, нет ли посторонних шумов и биений. Попутно крутим руль и задерживаем на упоре крайних точек несколько секунд. Опять добавляем жидкость до нужной планки.
7. Крепим обратно защитный хомут коллектора и коробку с воздушным фильтром, на этом замена насоса ГУР закончена.