Очередным этапом подготовки к зиме, стало - замена термостата ВАЗ 2110 на термостат от Гранты.
Прежде всего - вопрос зачем?
Вся фишка термостата 2190 в том, что он способен полностью перекрывать "большой круг" соответственно ОЖ прогревается намного быстрее (и зимой намного теплее). Температура ДВС с ним намного стабильнее и держится в районе 85-90гр.
Получается, что:
1. С термостатом от Гранты в салоне теплее, т.к. печка подключена последовательно, а не параллельно, как в случае с пяти или шестидырочным дермостатом
2. Производительность печки не зависит от оборотов помпы
3. Мы не греем антифриз в расширительном бачке (подключен через тройник вместе с выходом печки к обратной трубе)
4. Мы не греем антифриз в радиаторе (перекрыт верхний патрубок радиатора, все что достается радиатору - достается с обратной трубы через нижний патрубок)
Имеем:
1. Значительно более быстрый прогрев, особенно в движении
2. Тепло в салоне
3. Более стабильный температурный режим - пробки, использование печки, набег холодного потока воздуха
4. Быстрое переключение на газ - обогрев газового редуктора в контуре идет сразу после двигателя, обогрев редуктора и печка соединены последовательно
Нужно ли это? Я считаю да. А раз да - значит делаем.
0:713Что нам потребуется:
1. Термостат 2190 BEHR (артикул 21900-1306010-00) - 600 руб.
2. Прокладка термостата - 10 руб.
3. Шпилька M8 80мм (корпуса р/в классика, Нива), 2 шт. - 24 руб.
4. Шайба M8*20*2 мм плоская (под саморез крыла), 4 шт. - 20 руб.
5. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ 106 старого образца - 90 руб. (Обязательно СТАРОГО ОБРАЗЦА!)
6. Тройник системы охлаждения (старого образца) ВАЗ 2110 - 30 руб.
7. Патрубок радиатора 2190 нижний - 550 руб.
8. Переходник печки ГАЗ-3302 (пластмас. 20 мм) - 30 руб.
9. Переходник печки угловой 20 мм (металлический) - 50 руб.
10. Антифриз тот же что и залит у Вас. Литров 6…
11. Герметик серый ABRO и хомуты. Сами прикиньте, какого размера понадобятся и купите с запасом.
Отдельно остановимся на патрубке радиатора 2190 нижнем.
3:1112Для сведения: Патрубки на Гранту продаются ТОЛЬКО в паре, и стоят дорого. На авторынке оригинальные патрубки стоят - 2000 р! Комплект. Отдельно я не нашёл, где только не искал. Да и вообще, на текущий момент - патрубки на Гранту в продаже - большая редкость.
Слава богу, в Би-Би поступили аналоги по 500 р. за комплект. И это по сравнению с другими ценами - цена сказочная. Поэтому берём не задумываясь. Дешевле не найдёте.
Выглядят они так:
3:1908 4:2413 5:504Теперь вроде всё куплено. И можно приступать к работе - но НЕ СПЕШИТЕ!
Я поспешил, не полностью изучил вопрос, и оказалось зря.
Хочу обратить момент, на который Вы возможно внимание УЖЕ не обратили. А конкретно, цитирую - "Температура ДВС с ним намного стабильнее и держится в районе 85-90гр". Реально на моём двигателе в движении она держится где-то на уровне 82-83 градусов, что на 10 градусов ниже нормы. Нет, печка греет хорошо, в машине жарко. Однако, теоретически для двигателя это не есть хорошо, и компьютер пытается компенсировать недостаток температуры, увеличивая расход топлива. Да незначительно - но на пол-литра где-то увеличит.
Какой выход? А выход в доработке термостата.
Итак, если термостат доработан, или Вы его решили не дорабатывать - тогда можно начинать работу.
6:179План действий.
1. Нижний патрубок радиатора заменяется на Грантовский и соединяется с подводящей трубой №26. Обратите внимание на стандартной трубе десятки, (саксофоне, есть вывод для обогрева "дроссельной заслонки", в гранте его убрали, поэтому данный вывод, мы просто чем-нибудь глушим - на фото у меня видно, как я убрал обогрев дросселя раньше, просто соединив термостат с саксофоном небольшим патрубком. В новом термостате выхода под обогрев заслонки не будет, а в саксофоне останется. Его нужно заглушить.).
2. Патрубок расширительный бачка необходимо завести в подводящую трубу через тройник от 2110 С/О один конец которого идет на подводящую трубу, второй на слив с радиатора отопителя.
3. Стандартного патрубка расширительного бачка не хватит, поэтому заменяем на патрубок отопителя 2110 Н/О (он длиннее).
4. Заменить шпильки термостата на более длинные, заменить термостат и перекрутить датчик температуры.
Сливаем жидкость. Я запечатлел, подкапотное со старым термостатом Лузар.
Примеряем "Грантовский нижний патрубок" - как видим, подходит идеально.
9:1144 10:1649 10:1724Вот сколько ржавчины было в бачке, после слива жидкости. Вымыл его…
10:1851 11:2356Снимаем Термостат. Сливаем ОЖ.
11:58Перекручиваем шпильки,
12:609прикручиваем термостат с привернутым на герметик датчиком температуры ОЖ.
13:1255Как видите, из-за того, что я купил датчик температуры ОЖ нового образца, я еле смог одеть патрубок на термостат, и затянуть его хомутом. Т.к. датчик находится, прямо под хомутом, а старый датчик тоньше и места с ним больше.
15:908На другой конец термостата одеваем патрубок подвода ОЖ к радиатору отопителя. Затем разрезаем патрубок, идущий со слива радиатора отопителя и вставляем в разрез тройник, к нему подсоединяем патрубок расширительного бачка. Нижний патрубок радиатора соединяем с подводящей трубой. Заливаем ОЖ. Проверяем.
16:1975Результат хочу сказать - отличный. Жалею лишь, что запись, о доработке теромостата, я увидел слишком поздно. С доработанным термостатом, в салоне будет вообще огонь.
17:304Доконала меня печка, в ноги еле дует и то куда-то не туда. пробовал снимать решетки с боков, стало лучше, но все равно не то. Пока делал попогрей, решил заняться и "елочкой". Так как желания снимать панель не было никакого, "елочку" надо было как-то вынуть без снятия панели. Снял тоннель пола и попытался отпилить ножовкой, помучался минут 15 и решил ломать по частям плоскогубцами, а спустя еще 15 минут мне это удалось. Теперь надо было как-то вытащить ее…нужно снять все скобы разъединить и вынуть. Коекак я снял скобы (на ощупь) и выдернул эту срань. Отнес в тепло и начал творить:) Отпилил нижнюю часть, но решил оставить одно ухо крепления, чтоб по надежнее крепилось. Вставил гофры, прикрепил саморезами и залил пеной, оставил до утра сохнуть.
18:2216Утром подрезал лишнюю пену и понес ставить.
20:1092Гофры брал 40 мм. Обратно мой спрут влез без проблем. В нижней части тоннеля обрезал несколько перегородок и провел гофры, чтоб ничему не мешали, а в верхней части тоннеля, немного напильником подпилил отверстия с боков для гофр, которые (как раньше были ласты) также ушли под сиденья.
21:2115Спереди у пассажира, гофру закрепил таким образом, чтоб дуло сверху вниз на обе ноги (из-под бардачка по центру вниз).
22:720У себя делал сначала выше прежних решеток, чтоб дуло на педали, но мне так не понравилось, нагревается верхняя часть сапога, а подошва холодная, поэтому тепло не сильно жарит. Решил переделать и сделал за педали (хорошо, что еще не успел гофру обрезать), воздух дует на газульку и по касательной на вторую ногу
23:1789пока еще ничего не закреплял капитально, все в режиме теста, но результатом очень доволен, ногам очень тепло, за счет того, что нагреваются подошвы, теперь жду хороших морозов (пока тестил тока в -16). Задним пассажирам тоже офигенно дует через гофры, короче все довольны. Еще, сняв центральные сопла, подогнул тягу, а то не до конца перекрывались заслонки в положении "в ноги", теперь все ОК.
24:707Модернизация отопителя ВАЗ 2110. Переделка подачи воздуха в ноги
24:944Сибирская погода отличается довольно суровым климатом, от которого зимой мерзнут ноги. Первым этапом была установка дополнительной помпы на подачу тосола в печь отопителя. Всё вроде бы здорова воздух стал значительно горечей, но вот только этот воздух не доходит до адресата - то есть до моих ног. Система подачи воздуха на десятке устроена таким образом, что воздух теряется в этом лабиринте.
Почитав статьи по этому поводу было решено передать подачу воздуха, и заменить громоздкую елочку на гофрированный шланг. Сначала, я решил с экономить и купил обычную гофру диаметром 40 мм потом подумав что поменяю шило на мыло купил гофру по дороже с гладкой внутренней частью чтобы уменьшить сопротивление воздуха в ней.
Для начала было необходимо демонтировать елочку, в основном во всех источниках для достижения этого, полностью снимаю переднюю панель со всеми вытекающими, снимать панель полностью было лень, поэтому я снял мафон, сао, бортовой компьютер и кнопки, сняв так же часть туннеля, приступил к распиливанию нижней части елочки отпилив ее нижнюю часть я просто опустил ее вниз и достал её без демонтажа панели. Пилил обычной ножовкой по дереву.
Нижний распил елочки чтоб её достать верхний на результат.
26:1120Распилив елку вырезал всё лишнее внутри вставил шланги и запенил их общая длинна шланга была куплена 2,5 метра, но со всех шлангов довольно много было срезано, поэтому хватит вполне 2 метра.
26:1467Далее пока сохла пена решил заняться туннелем и крепежом для гофры, для этого демонтировал оставшуюся его нижнюю часть. Подачу воздуха в ноги задних пассажиров было решено сделать при помощи дефлектора от 2105. На передних пассажиров первое что попалось на глаза, а именно две банки тонера от самсунг 4200
28:554Сделал разметку и начал высверливать
29:1131Примерев все это безобразие выяснил, что дифлектор мешает тому, чтобы на место втсал блок стекло подъемника.
31:201Пришлось отпилить
33:1248мало надо еще
34:1781получилось вот так
35:37занялся водительской стороной
36:602\
40:505Первый вариант оказался провальным, так как после примерки оказалось, что шланг упирается в компьютер и не дает плотно прилегать крышке. Пришлось сделать тоже самое, только с бутылкой на бок, чтобы ничего не мешало.
40:901Чтобы гофра более плотно садилась на банку использовал изоленту обернув горлышко пару раз.
41:1577В качестве декора испльзоал решётку для крепления клепки и заклепочник, всё тоже самое повторил с пассажирской стороны, только отверстие перенес чуть ближе к панели
42:306конечный вариант
42:341Итого Результатом доволен, ждём зимы.
44:1423Гофра 2,5*160=400р
пакет стяжек 82р
пена строительная 145р
дефлектор 2105 85р
тонер 2*0=0р
клепки 16*0=0р
решетка декоративная два куска*0=0
В обед собирался съездить домой, сел в машину, прогрел двигатель как обычно, повернул переключатель скорости мотора печки на положение А, пару секунд он поработал и тишина, печка перестала дуть, покрутил туда-сюда переключатель - эффекта нет. Так и поехал в холоде, отложив выяснение причины на потом. Когда вернулся с обеда, остановившись на стоянке решил начать с блока предохранителей и вот что я там увидил:
Предохранитель F18, который идёт в том числе на печку оплавился сам и оплавил монтажный блок, но сам контакт не разорвал, хотя должно было быть наоборот, на то он и предохранитель) (будьте внимательны при выборе оных)
Китайский предохранитель
45:555Оплавившийся блок
46:1097Может быть всё что угодно. Понятно только, что где-то короткое замыкание. Поставил новый предохранитель - но печка не заработала.
Разбор отложил на вечер, до вечера ездил несколько раз по делам, ничего и в холодной машине привыкаешь ездить, даже без перчаток, хотя на улице температура под -10.
Вечером в гараже вытащил блок управления отопителем, через колодку с помощью двух проводов проверил мотор печки напрямую, замыкая провода, заискрило конечно, стеклянный предохранитель в разветвители прикуривателя перегорел, зато сразу всё понятно. Проблема в моторчике.
Остальное время в течении 4-х вечеров после работы проводил под капотом до полуночи.
Повторил на практике каково это ездить в общественном транспорте на работу). Ничего, кстати, терпимо)
Казалось бы ничего сложного в замене мотора нет, почему так долго! Но я ведь ремонтирую сам, свой аппарат и на совесть, попутно что-нибудь в той области, куда не так просто добраться улучшая. А делать там действительно было что.
Дворники и жабо в сторону и вот он верх мотора печки.
Расположение мотора и конфигурация корпуса печки нестандартная, не смог найти такой же в интернете.
Распорку "чашек" не стал снимать, хоть она и мешала зачастую, с ней корпус не вынуть полностью.
Мотор держится на 3-х болтах, откручивание которых заняло большую часть моего времени: болты запаяны в корпус печки изнутри. Когда открутил гайки - головки болтов сорвались на пол пути и стали прокручиваться. Один болт - крайний открутил быстро, снял переднюю часть корпуса и зафиксировал его ключом.
Гнездо 1-го болта. Фильтр не предусмотрен, поэтому так грязно
49:2053Головка второго болта дальше, но головку можно нащупать, хоть она и заподлицо с корпусом.
3-ий болт самый дальний, до него можно добраться только, сняв мотор, а мотор можно снять только открутив болт, вот такая дилемма.
По всякому пробовал решить эту задачу, но она сложна, думал уже выпилить или вырвать моторчик, но выпиливать особо нечем, неудобно и жалко, выламывать тем более.
На второй день мучений пришла идея, которая сначала показалась бредовой, но лучше не было: сточить гайку напильником.
1,5 часа напильником в неудобной позе и оставшаяся половина гайки легко скрутилась.
50:1587Дёшево и сердито
51:33На следующий день таким же образом сточил последнюю гайку и мотор снят. При вращении явно чувствовалась разбалансировка.
51:259 52:764 52:780Между делом занялся проводкой и начал восстанавливать срезанный кем-то когда-то провод к датчику фазы и заменил этот датчик, но об этом потом
52:1042Незадействованная проводка
53:1602Сточенные и прокручивающиеся болты крепления моторчика печки необходимо было заменить. 2 болта вышли аккуратно и в их гнёзда просто вклеил 2 новых с заполнением гнезд 2-х компонентным эпоксидным клеем, а 3-ий был выломан с кусочком корпуса, на его место был вклеен новый на кустке пластмассы.
53:2136 54:504Длины этого болта не хватало, поэтому затем использовал болт подлиннее
54:638После установки нового крепления протёр всю печку внутри. Грязи очень много и это всё летит в салон, поэтому естественно захотелось поставить фильтр, но так как он не предусмотрен конструкцией - надо было опять что-то придумать. Решил приспособить как-нибудь фильтр от Приоры с кондиционером Panasonic. Вариант есть поставить его только под круглое отверстие откуда мотор втягивает воздух. Под этим отверстием фильтр ложился в аккурат, но не прижимался, надо как-то его поднять и прижать к корпусу
54:1544Скрутил из алюминиевой пробки подобие зажимов с крючками, зажал изгиб фильтр в 3-х местах и подвесил на крючках к корпусу, а после крючки приклеил. Смотрелось вроде неплохо и надёжно.
55:351Крепление
56:878После этого установил новый мотор без проблем, включил печку, крутить как надо! К счастью монтажный блок внутри не пострадал, это хорошо. Можно собирать обратно.
При обратном соединение частей печки оказалось что одна часть заходит и фильтр мешает, после нескольких попыток затолкать печку обратно фильтр подался вниз, образовался зазор и в общем затея не совсем удалась, ещё и место не удобное, после того как корпус поставил обратно к фильтру уже не подобраться, так и остался он лежать, так что эффекта будет мало (а так хотелось).
После этого промазал местами силиконовым герметиком для плотности заделки щелей, выявленную дыру заклеил шумкой и после этого закрыл печку окончательно и собрал всё обратно.
К завершению ремонта у меня был установлен новый мотор печки и в машине тепло, восстановлен датчик фазы, разницы пока не понял, и найдено несколько проводов которые я пока не понял куда должны идти, но есть догадки: датчик уровня масла и 2-ой датчик положения коленвала так же без проводки. Надо восстанавливать…
Давайте демонтировать отопитель и смотреть, что же там такое ржавенькое на колесной арке вскрылось на последней.
56:263Господа Волговоды, вы, говорите, жалуетесь, что на Волге печку неудобно снимать, панель там снимать приходиться, ну посмотрите на творчество АвтоВАЗ-а
56:541Долой жабо
57:1069Долой расширительный бачок и трапецию стеклоочистителей. Что-то болтаются оси во втулках.
58:1743немного посвободней
59:40Авто для удобства на бок. Куда сила делась, едва удержал, то бы вставить шплинт в кантователь, чуть машинка кверху пузом не легла.
60:783 61:1288Долой воздушный фильтр с гофрой. Хотите посмеяться? Ко там ставил дроссельную заслонку увеличенного диаметра, приход ощутили? А ничего, что отверстие подачи воздуха в фильтр даже меньше, чем стандартная дроссельная заслонка? На 2111 там стояла пластиковая труба большего диаметра, а тут вот такое чудо
61:1840Откручиваю нижнее крепление отопителя, оно же крепление шумоизоляции
63:636 64:1141Уже скоро можно снять!
64:1185крепление у арки и сверху…
65:1743Думаете, теперь можно снять? Как бы ни так! Теперь нужно или "колоть" отопитель на 2 части и вытаскивать его по частям или же снимать педаль тормоза с вакуумом (мне всё равно снимать, уж больно по заводу там хлипко сделано, а так можно просто в сторону на трубках отвести, если трубки позволят.
66:530Вот теперь можно открутить шланги и снять отопитель целиком
67:1149Похоже, его уже снимали.
71:1056Ибо радиатор меченый. С разборки?
72:1625За отопителем кусок шумки, из которого приклеено менее 10 процентов, остальное просто лежит и большие отверстия для прохода шума в авто технологические заглушки
73:299Срезаю герметик и обстукиваю шов. Вот оно, очередное место для будущей сварки.
74:950Место вечно сыро, при замене радиатора отопителя советую его проинспектировать, что бы не было вот такого…
74:1150Пишу пост с пылу с жару, с тестовых испытаний так сказать))) Вчера немного ИЗМЕНИЛ свою печку, почитал кто что написал, пару часов порылся на форумах и решил переделать систему охлаждения как описывается в статье ЗА РУЛЕМ. Также очень пригодились вот эта и эта записи.
Погода сегодня солнечная была, с утра -15 , к обеду -10 , и я поехал в свой холоднючий гараж. Попутно заехал в магазин запчастей, купил полметра армированного шланга Ф16 мм и пару новых хомутов. Расписывать как сливать тосол и освобождать доступ к термостату не буду, там все просто. В общем слил тосол и тут начался пипец … шланги все прикипели к термостату, заколебался все отколупывать, да еще и в позе буквы Г. В итоге шланги поддались и даже не потрескались. Решил сразу же шланг с расширительного бачка подсоединить на место, где был выход с радиатора отопителя
укоротил его примерно на 5 см
шланг на месте
После этого снял термостат, там две гайки которые прикручиваются на шпильки. Открутилось легко и так как в гараже у меня нет света и дрель не включить, бегом побежал домой (ладно хоть гараж в 10 минутах ходьбы) . Дома термостат сразу помыл щеткой с мылом, чтобы приятнее было в руках держать, и располовинил (нужен шестигранник)
из бумаги вырезал форму будущей пластины и примерил
начертил на железке от старой магнитолы будущую пластинку
и вырезал ножницами по железу, края обработал напильником
Слева то что нужно
наметил примерно отверстия и просверлил
в корпусе термостата по этим отверстиям также просверлил (сверло нужно длинное)
прикрутил саморезами, встали намертво
вид со стороны блока цилиндров
а это с другой стороны, отверстия специально сделал немного наискосок, чтобы саморезы не мешались
ну и самое главное, сделал байпасс канал меньше на 5 мм, была "дыра" 11 мм, стало отверстие 6 мм
размер важен)))))
собрал дома две половины термостата на герметик, выпил кофе и бегом в гараж, прихватил еще фонарик, потому что уже темнело на улице.
Быстренько прикрутил к радиатору отопителя новый шланг (длиной получился примерно 35-37 см) и прикрутил на термостат в то место, где раньше был шланг с расширительного бачка
все на месте
процесс сборки обратно аналогичный разборке, шланги все смазывал литолом и затягивал хомутами. Залил тосол и последнее фото уже в темноте
Нокия рулит хDDD
C трясущимися руками толи от холода, толи от нетерпения узнать что же получится, повернул ключ зажигания … бортовой комп (БК) показал температуру ОЖ -1
засек время и завел машину. Через 5 ! минут БК показал 47 градусов, ну это понятно ОЖ еще не до конца разошлась по системе
Если в салоне вашего автомобиля холодно, значит, нужна доработка печки ВАЗ 2109 и 2110 своими руками. Такие проблемы появляются обычно через несколько лет эксплуатации автомобиля. Поездки в холодное время года становятся проблематичными и опасными.
Холодный воздух способствует замедлению реакции водителя, а могут спровоцировать возникновение аварийной ситуации во время движения. Ситуация не из приятных, но выходить из сложившегося положения придётся. Находить выход из создавшейся ситуации придётся самостоятельно, так как сервис от таких работ отказывается.
Доработка печки ВАЗ 2109 и 2110 своими руками под силу всем, чьи руки умеют держать инструмент, имеют желание сделать пребывание в своём авто комфортным, не боятся решать возникающие в работе небольшие проблемы. Такая работа не потребует основательных финансовых затрат на приобретение дорогостоящих материалов и инструментов.
Почему в салоне холодно?
Причин для этого может быть много и практически для всех автомобилей они одинаковы. Иногда теплота в салоне может отсутствовать по банальной невнимательности владельцев машины. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе может обеспечить рабочую температуру работающего мотора, но не обеспечит тепло и комфорт в салоне. Поэтому не ленитесь иногда проверять уровень охлаждающей жидкости и вовремя доливать тосол.
Обратите внимание на слово «вовремя», если момент будет упущен, то может возникнуть воздушная пробка, что тоже создаст проблемы с обогревом салона вашей машины. Можно ещё долго рассуждать о том, почему в салоне холодно, но цель статьи иная, поэтому далее поговорим о доработке системы отопления.
О доработке печки ВАЗ 2109
Наиболее часто владельцы этой модели обращают внимание на тот факт, что в салоне происходит неравномерное распределение тёплого воздуха по салону автомобиля. Решают такую проблему владельцы самостоятельно. Для этого необходимо приготовить следующие материалы:
- Материал для уплотнения, изолин, битопласт, пенопласт или что-то подобное;
- Герметик на основе силикона или акрила;
- Отвёртки и гаечные ключи;
- Алюминиевый или медный лист;
- Посуду для слива охлаждающей жидкости.
- Сливается тосол в заранее подготовленную ёмкость. Из радиатора печки его сливают через дополнительный шланг и воронку. После этого снимают воздуховоды и проверяют соответствие отверстий на панели и в соплах. Если имеются разбежности, их устраняют;
- Далее нужно снять панель приборов, рулевое колесо и , пластиковую облицовку на рулевой колонке. После этого можно снять отопитель;
- Теперь дошла очередь до шлангов радиатора печки и троса крана отопителя. Дальше можно вынуть отопитель и радиатор в салон машины;
- В радиатор печки нужно установить завихрители, которые способствуют улучшению теплоотдачи. Они представляют собой спирали из алюминиевого или медного листа, которые вставляют в трубки радиатора;
- Проверьте корпус отопителя на наличие щелей и нестыковок панелей корпуса. Если они имеются, их устраняют, и дополнительно проклеивают там, где это возможно, утеплителем;
- Добейтесь такого положения радиатора и корпуса, чтобы щели между ними полностью отсутствовали;
- Теперь можно приступить к регулировке хода заслонок и крана, её выполняют подбором положения оплётки тросиков привода.
Что можно сделать с печкой ВАЗ 2110?
При неудовлетворительной работе печки в этой модели, её можно самостоятельно переделать. Перед началом работ по усовершенствованию, нужно убедиться в исправности отопителя и только потом приступать к его модернизации. Как правило, большинство проблем с отоплением салона приходится на неправильное распределение потока тёплого воздуха и потери его через имеющиеся щели.
Многие владельцы разбирают панель и пеной заделывают все имеющиеся щели. После этого приступают к доработке заслонок обдува. Они не всегда дают возможность направить тёплый воздух на обдув боковых стёкол. В таких случаях обычно поступают таким образом. Обычной пилой по металлу выпиливают края заслонки, но обдув лобового стекла трогать нельзя.
Ещё одной причиной недостаточного обогрева салона этой модели может быть недостаточный обдув. Его также можно доработать своими руками. Нужно найти несколько пыльников и решётку, которую следует приклеить любым клеем к пыльнику и установить его на место. Такая доработка целесообразна для пассажирского места, если её установить для водителя, то будет сильно греть правую ногу.
Машины этой модели, выпущенные после 2003 года уже имеют несколько усовершенствованную систему обогрева, но и у них иногда бывают проблемы. Доработка печки ВАЗ 2109 и 2110 своими руками позволяет избавиться от таких проблем. В большинстве случаев для этого не потребуется каких-то особых материалов или условий.
Как правило, автовладельцы вспоминают о вышедшей из строя печке салона лишь после прихода холодов. Одним прекрасным прохладным утром вы пытаетесь обогреть автомобильный салон, а тепло не идет. Замерзать в автомобиле не хочется, а на СТО ехать очень дорого. Что же делать? В данном случае сэкономить ваш бюджет поможет самостоятельный ремонт системы отопления. Об этом далее в статье.
Система отопления автомобиля ВАЗ 2110 состоит из: блока электронного управления печки, работающего из салона, воздуховодов, которые отходят от печки, и блока отопителя, обеспечивающего обогрев салона.
Блок отопителя представлен такими элементами:
Все элементы заключены в блоке с дополнительными штуцерами, щитками и клапанами. Весь этот агрегат одет в корпус и расположен в подкапотном пространстве ближе к приборной панели.
Воздуховоды ВАЗ 2110, устройство и зачем они нужны
Воздуховоды обеспечивают:
- Вентиляцию салона посредством центральных сопел.
- Воздухораспределитель отвечает за подачу тепла либо обычного воздуха с целью вентиляции.
- Для обогрева ног есть целая система, которая состоит из пяти сопел.
- На заднюю часть автомобильного салона направлены два воздуховода.
- Два боковых воздуховода отвечают за обогрев боковых стекол, а также частично салона, что обеспечивает лучшее отопление.
- Также есть 2 сопла для вентиляции.
Блок электронного управления печи
В блок электронного управления включены:
- Ручка контроллера. Данное устройство дает возможность задавать в салоне температуру, которую выдает блок печки. Ручка контроллера выставляет температуру воздуха, которая соответствует той, что за бортом, и включается посредством поворота ручки (до 30 градусов по Цельсию). Данную деталь, как правило, называют контроллером САУО.
- Датчик температуры контролирует включение печки, когда температура воздуха в салоне уменьшается на 2 градуса против заданной. Датчик имеет микровентилятор, и когда ручка управления расположена в позиции А, в блоке печки включается микромоторчик, после чего начинает работать заслонка, которая обеспечивает правильное отопление. Поэтому, перед ремонтом системы отопления, нужно проверить работу данного датчика. Он находится возле лампы отопления на потолке. Поскольку его ремонт не предусмотрен, при поломке данное устройство нужно сразу же заменить.
Вентилятор печки.
Печка 2110, чем печь нового образца отличается от старой печи
- Основное отличие новой печки от печки старого образца — в конструкции радиатора. Поэтому, если при осуществлении ремонта системы отопления вы решите установить радиатор нового образца, следует учесть некоторые нюансы.
- Помимо этого, контроллер САУО также имеет определенные отличия. Так, 4 и 5 позиционные контролеры, выпущенные до осени 2003 года, уже убрали с производства и они не подойдут на новые модели отопителя.
- Также отличаются микроредукторы, выпущенные до сентября 2003 года. Главное отличие — резисторы, поэтому необходимо обратить внимание на то, взаимозаменяем ли резистор в купленной вами модели ММР.
Причины неисправности печи
- Не регулируется температура печки. Причину нужно искать в блоке управления либо в заслонке.
- Не работает потолочный датчик.
- Печка не работает, в салон поступает лишь холодный воздух.
- Плохо поступает горячий воздух к боковым стеклам и/или к ногам.
- Уровень охлаждающей жидкости падает, что может происходить как явно (когда течет с патрубков или радиатора), так и скрытно.
- Печка работает, однако сильно шумит.
Если не регулируется температура причины и как устранить
Если отрегулировать температуру воздуха, который поступает в салон, не удается, возможно, неисправность кроется в датчике температуры, расположенном на потолке, возле плафона. Для его проверки, поверните регулятор до упора вправо, после чего поднесите руки к потоку воздуха, который поступает из системы отопления. Если тепло идет вне зависимости от того, в каком положении регулятор (в красной части), то дело не в датчике. Но, если воздух идет лишь в том случае, когда регулятор расположен в позиции максимального нагрева, его необходимо заменить (либо требует замены сам регулятор).
Также нужно проверить состояние заслонки. К ней подбираются посредством отсека мотора — нужно снять центральные дефлекторы и сдвинуть рукой заслонку. Если приходится ее снимать, лучше заменить пластиковую, которая идет штатно, на алюминиевую, поскольку она не так быстро зависает и деформируется.
Отопитель неисправен, причины и как устранить
Если отопитель «износился», его необходимо заменить. В таком случае мастера рекомендуют следующие модели: «2112-01» и «2112-02». Они идеально подходят для автомобиля ВАЗ 2110 и отличаются тем, что в комплектацию второго входит воздушный фильтр.
Моторедуктор неисправен, как заменить моторедуктор, пошаговая инструкция
- Демонтируем дворники.
- Снимаем жабо.
- С помощью короткой крестовой отвертки откручиваем три самореза, которые крепят редуктор.
- Отстегиваем провода.
- Ставим новый моторедуктор на место старого, для чего следует попросить помощника переключать положения регулятора, пока вы монтируете данную деталь.
- Устанавливаем жабо и дворники обратно.
Доработка ВАЗ 2110, модернизация воздушного потока, если горячий воздух плохо поступает на боковые стекла и ноги, пошагово
Такая проблема довольно распространена на автомобилях ВАЗ 2110 — к стеклам и ногам плохо поступает тепло, хотя с отопителя оно идет нормально.
Решение данной проблемы лишь в модернизации воздуховодов и, помимо этого, в устранении щелей в каналах и самом салоне. Хотя данная работа довольно сложная, если осуществить ее качественно, можно на многие годы забыть о замерзших боковых стеклах и ногах. Конечно, при условии, что сам отопитель исправен.
Помимо этого, многие монтируют предпусковые обогреватели, что дает возможность быстрее прогреть салон автомобиля.
Советы профи: правила пользования отопителем, чтобы он служил долго
- Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
- Используйте лишь качественную охлаждающую жидкость.
- Следите за датчиком температуры тосола — не доводите до того, чтобы стрелка находилась на красном секторе.
- Никогда не используйте воду, так как ее температура кипения ниже, чем у тосола. Кроме того, вода приводит к быстрой коррозии элементов системы охлаждения.
В мире нет ничего совершенного. Особенно хорошо это становится понятно, когда дело касается доработки (модернизации) печки на ВАЗ 2110. Мерзнуть в машине зимой не хочется никому, не говоря уже о покрывающихся льдом стеклах. Доработка печки ВАЗ 2110 становится для автомобилистов не просто сиюминутной прихотью, а жестокой необходимостью, продиктованной суровыми русскими морозами.
Для того, чтобы противостоять несовершенству мира в лице отопительной системы ВАЗ 2110, достаточно будет вооружиться тюбиком силикона либо герметика, монтажной пеной, простым слесарным инструментом, а также некоторой долей терпения. Без теоретических основ, конечно же, тоже никуда.
Доработка печки, простейшие приемы
Модернизация печки ВАЗ 2110-2112 — процесс основательный и многогранный. Если у вас нет времени или возможностей полноценно переделывать печную систему, а положительный результат нужен в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями, ибо зима уже, вот-вот, почти что на носу — можно попробовать прислушаться к следующим советам.
- 1. Увеличить воздушный поток печки для обогрева ног передних сидений в салоне проще всего перекрыв печные каналы для задних. Подойдет любое подручное вам средство. Тем самым вы жертвуете комфортом ваших пассажиров, но так ли это важно, если, к примеру, вы предпочитаете ездить одни;
- 2. Аналогичного результата можно добиться, перекрыв воздушные каналы печи центрального дефлектора, вырезав подходящую заглушку из листа алюминия. Очевидно, что в таком случае увеличивается тепловой поток, направленный на боковые стекла и прочие печные каналы в авто.
- 3. Зачастую, штатных уплотнителей дверей ВАЗ 2110 для надежной звуковой и теплоизоляции недостаточно. Простая проклейка по периметру дополнительной изоляционной ленты (например, от K-Flex) может существенно улучшить комфорт внутри салона ВАЗ с минимальными временными и денежными вложениями;
- 4. Замена 5 дырочного термостата на более современный 6 дырочный, управляющих системой охлаждения двигателя и отопления в автомобилях ВАЗ. Данные термостаты полностью взаимозаменяемы, потому проблем возникнуть не должно. 6 дырочный термостат технологически более совершенен, потому и нагрев печного радиатора в автомобиле будет проходить эффективнее. Стоит подобное удовольствие около 350 руб.
Доработка системы воздуховодов печи ВАЗ, разбираем штатную установку
Если у вас есть немного времени и желания, доработка печки ВАЗ 2110 может быть выполнена куда более основательно, а именно:
- уплотнение щелей передней панели воздуховодов торпеды;
- модернизация печной заслонки авто;
- модернизация системы обогрева задних сидений и ног водителя, прокладка гофрированных отопительных каналов.
Все это непременно обернется вам должным результатом и существенной теплоотдачей печи, но для начала следует снять приборную панель вместе с торпедой и воздуховодами отопителя, для чего необходимо:
- 1. Демонтировать крышку облицовки тоннеля пола и воздуховоды отопления салона ВАЗ 2110, а затем и сам корпус, прикрученный саморезами ко дну вашего автомобиля;
- 2. Чтобы снять панель приборов изначально необходимо будет демонтировать вещевой ящик, открутив его с петель и отключив плафон освещения бардачка;
- 3. Через образовавшуюся нишу откручиваем крепежные болты панели приборов;
- 4. Открутив все крепежные саморезы панели в верхней и нижней ее части, а также на кронштейне контроллера, наконец, можем снять приборную панель с посадочных шпилек;
- 5. Для того, чтобы извлечь панель из салона авто, необходимо будет отключить электрические разъемы подключения приборов.
Уплотнение щелей передней панели воздуховодов торпеды
Основная проблема хорошего обдува боковых стекол заключается в наличии большого количества щелей в системе воздуховодов торпеды, которые следует всего лишь уплотнить, снизив тем самым потери тепла и заметно повысив давление потока воздуха для обдува боковых стекол автомобиля.
Вам понадобится силикон либо антискрип (моделин). Уплотняем по периметру все щели в верхней и нижней части торпедной панели. Также не забываем “просиликонить” все крепежные отверстия. На этом первый этап работы можете считать оконченным.
Модернизация печной заслонки ВАЗ
Проблема, связанная с печной заслонкой, заключается в недостаточном уплотнении щелей в корпусе. В результате, не зависимо от положения заслонки, поток теплого воздуха существенно теряется, проходя не там, где нам бы этого хотелось.
Бороться с этим можно установкой дополнительного уплотнителя (хорошую службу вам сослужит все тот же моделин и двухсторонний скотч). Сняв заводской уплотнитель, полностью проклейте весь корпус задвижки, ликвидируя щели. Также обклеиваете и саму заслонку. Тем самым вы существенно снизили потери в потоке воздуха, направленного в лицо водителю, в ноги и на лобовое стекло.
А вот, чтобы заделать щель в начале канала для обдувки водительского стекла, обычного уплотнителя будет недостаточно. Рекомендуется воспользоваться монтажной пеной, надежно загерметизировав нежелательные воздушные каналы, тем самым ликвидировав существенные потери.
Модернизация системы обогрева задних сидений и ног водителя в автомобилях ВАЗ
Прокладка гофрированных отопительных каналов
Что касается модуля распределения воздушных потоков в ноги водителю, пассажиру на переднем сидении и в заднюю часть салона, тут тоже есть свои заводские огрехи. Связаны они также с недостаточным уплотнением щелей. Бороться можно при помощи моделина либо силикона, как и в случае с торпедой, если вы не хотите нарушать заводскую эстетику деталей.
Куда же проще и надежнее будет срезать злополучную елочку, распределяющую воздушные потоки, и использовать три отдельные гофротрубы по 40 мм для отопительных каналов. Что вы выигрываете в данном случае:
- получаете надежную герметизацию каналов;
- три гофрированных шланга занимают куда меньше места, что существенно упрощает доступ к системе электропроводки ВАЗ 2110, расположенной там-же (проводов действительно очень много и доступ к ним крайне затруднен).
Прокладка гофр для отопителя
Перегородки старой системы распределения воздуха также удаляем. Шланги уплотняем при помощи монтажной пены. Следует также учитывать то, что фактурное внутренние покрытие гофрированного шланга может стать причиной свиста и завывания воздуха, потому не делаем трубопроводы сильно большими.
Доработка термостата и схемы его подключения
Рассмотренная ранее модернизация печки ВАЗ 2110 путем замены 5 дырочного термостата на 6 дырочный, не в последнюю очередь связана с диаметрами байпасных каналов устройств, регулирующих поток Тосола между малым охладительным контуром и радиатором системы отопления.
Стандартный размер байпасного канала на 6 дырочном термостате составляет 11 мм, а на 5 дырочном отверстие измеряется диаметром в 16 мм. Не зависимо от того, какой тип термостата у вас установлен, всегда можно дополнительно отрегулировать поток охлаждающей жидкости. Тем самым, салон ВАЗ 2110 будет лучше прогреваться на холостых оборотах двигателя.
Рекомендуется при помощи алюминиевой накладки установить диаметр байпаса в пределах от 4 до 6 мм. Стоит понимать, что таким образом мы несколько увеличиваем время прогрева двигателя. Но в салоне станет действительно теплее.
При обратной установке на место термостата поменяйте местами подключение патрубков, идущих из расширительного бачка и выходящий от радиатора печи вашего автомобиля. Теперь больше нет необходимости закрывать картонками радиатор зимой, система отопления ВАЗ 2110 будет идеально работать при любой погоде.
Выводы
Таким образом, путем далеко не самых сложных манипуляций можно добиться действительно поразительного эффекта. Одно лишь уплотнение щелей тепловых каналов ВАЗ 2110 способно улучшить температурный баланс внутри салона вашего авто, не говоря уже о массе более простых и надежных способов.
Прежде чем хвататься за модернизацию системы отопления, все же стоит проверить работу самой печки. Не забывайте менять воздушный фильтр печи ВАЗ 2110-2112 каждые 15 тыс. км пробега. Причиной плохого прогрева салона может быть также вышедший из строя вентилятор, либо потекший радиатор теплоносителя.