Любой автомобиль – это очень сложный, запутанный и довольно уязвимый механизм. Множество мелких факторов должно следовать единой линии, чтобы машина работала бесперебойно. Однако нередко из-за сбоев и неисправностей той или иной детали страдает вся система, и авто перестает заводиться. На Toyota Corolla проблем может быть множество, однако не каждый водитель (особенно новичок) способен решить их. Но многолетний опыт автомобилистов позволил выработать ряд решений, которые помогут в итоге завести машину.
Простейшие причины неисправностей
Не заводиться Тойота Королла может по самым разным причинам. Часто это зависит от модели транспортного средства. К примеру, на 100 и 111 кузовах 1994–1996 года (и старше) частой проблемой являются неисправности бензонасоса или свечей. Конечно, встречаются данные неполадки иногда и на поздних версиях (120 и моложе), однако они более стойкие к таким «недугам». Данные детали довольно уязвимы, особенно в условиях морозов, поэтому следует внимательно отнестись к их техническому обслуживанию. Их достаточно либо прочистить, либо заменить.
Встречаются и такие случаи, когда машина глохнет на ходу и не заводится. Причин тому опять-таки несколько.
Если до пуска двигателя транспортное средство долго находилось на морозе, то проблема может крыться в бензине или масле. С такой проблемой каждый может справиться самостоятельно: достаточно загнать авто в теплый гараж и оставить на несколько часов.
Когда та или иная жидкость оттает, желательно промыть соответствующие емкости и залить качественные материалы.
Основные неисправности
Завести машину бывает сложно очень часто из-за проблем с прерывателем-распределителем зажигания, который автомобилисты называют «трамблером». Данная неисправность характерна для всех версий автомобиля, однако в связи с появлением большего напряжения в электрической сети нагрузка стала несколько выше именно на поздних моделях (особенно после обновлений 2008 и 2010 годов).
Дело в том, что в нем находится несколько важных деталей, которые отвечают за пуск силового агрегата. В частности, это касается датчиков. Рядом также находится катушка зажигания, плотно взаимодействующая с трамблером.
Иногда она может иметь проблемы с током, то есть, когда его нет, на свечи не подается искра. Устранить неисправность можно лишь на станции технического обслуживания, поскольку нужно «прозвонить» катушку и датчики трамблера, а также, в случае необходимости, приобрести новую деталь в сборе.
Конечно, причины бывают более серьезными. Если стартер схватывает, но не заводится сам двигатель, то причина в 40% случаев в износе зубьев шестерни бендикса (привода стартера). Определить, что проблема кроется здесь, можно с помощью простого поворота ключа в крайнее положение. Произойдет щелчок, поскольку втягивающее реле начнет двигаться к маховику вместе с бендиксом. Если после их стыковки стартер начнет крутиться и издавать скрежет, то проблема в износе. В таком случае возможно лишь произвести замену деталей.
Если машина самопроизвольно заглохла на ходу, то причиной тому может быть также обрыв вилки бендикса.
В предыдущем рассмотренном случае привод после поворота зажигания зацеплялся с маховиком. При данной неисправности этого не произойдет. Решение здесь только одно: нужно заменить привод стартера. Конечно, можно соединить стартер напрямую с аккумулятором и прокрутить, однако это лишь поможет выявить другую проблему (естественно, если она есть) – сбой работы втягивающего реле. В такой ситуации все решается опять-таки заменой.
Редкие неисправности
Иногда вопрос о том, почему же не запускается двигатель, не находит ответа даже после проверки всех предыдущих вариантов неисправностей. В подобных случаях проблема может касаться износа такой детали, как венец маховика. Он имеет на своей поверхности зубья, которые зацепляются с другими механизмами. Именно они и могут стать причиной рассматриваемого «недуга».
В случае износа зубьев ремонт будет очень сложным и дорогостоящим, однако починить машину все же можно. Опытные водители способны сделать это сами, в то время как любителям лучше отбуксировать авто на СТО.
Некоторые премиальные комплектации Тойота Королла оснащаются запуском двигателя с кнопки. Ее поломка также приводит к тому, что машина может заглохнуть в любой момент. В таком случае требуется отсоединить реле с колодкой, которые взаимодействуют с кнопкой, а затем вернуть зажигание с ключа.
Заключение
Ни один автомобилист не застрахован от проблем с запуском двигателя. Включение стартера вовсе не является показателем работы системы зажигания, поскольку он не всегда, что называется, схватывает. В таких случаях стоит внимательно изучить возможные проблемы, начиная с простейших, и при выявлении неисправности своевременно устранить ее.
Тойота Королла 150 является надежной машиной без существенных конструктивных просчетов, но несмотря на это с ее поломками сталкивается каждый автовладелец. В большинстве случаев они вызваны неправильным техническим обслуживанием или тяжелыми условиями эксплуатации. Для облегчения выявления неполадок в автомобиле служит самодиагностика.
Столкнуться с ситуацией, когда нет динамики, водитель может по причине выхода из строя одного из датчиков. Полученная информация через диагностический разъем не всегда позволяет выявить неисправный измеритель. В таком случае приходиться менять предполагаемые датчики и контролировать динамические показатели машины.
Также причиной ухудшения разгона могут стать забитые фильтры. Более детально влияние фильтрующих элементов на динамику рассмотрено в таблице ниже.
Таблица — Влияние фильтров на динамические показатели
| Фильтрующий элемент | Примечание |
|---|---|
| Масляный фильтр | Ухудшение динамики наиболее заметно на холодном двигателе. В процессе прогрева и разжижения масла работа силовой установки улучшается. Периодически может гореть чек. Длительная эксплуатация автомобиля с забитым масляным фильтром ведет к преждевременному капитальному ремонту мотора. |
| Воздушный фильтрующий элемент | Забитый фильтр не позволяет поступать достаточному количеству воздуха для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Из-за этого ЭБУ подстраивает работу ДВС под сложившиеся условия, что сопровождается увеличением расхода топлива и снижением динамики. |
| Фильтр картерных газов | В результате его забивания возрастает внутрикартерное давление. Это снижает КПД силовой установки, что отрицательно сказывается на динамических показателях. |
Также причиной ухудшения динамики Toyota Corolla 150 может стать дополнительная нагрузка на мотор, по причине выхода из строя навесного оборудования. Подклинивающий генератор или кондиционер способны отобрать значительную мощность ДВС. Это ведет к снижению динамики. Диагностика выполняется визуальным осмотром навесного и прослушкой звуков, издаваемых во время работы ДВС из подкапотного пространства.
Особенностью Corolla 150 является коррекция состава бензовоздушной смеси в зависимости от температуры силовой установки. Поэтому выход из строя датчика температуры или недополучение данных в ЭБУ по другим причинам ведет к неоптимальной работе двигателя. При этом степень ухудшения динамики очень часто зависит от температуры окружающей среды.
Появление стука в рулевом механизме
В целом рулевая рейка Королла 150 редко преподносит проблемы и имеет большой срок службы. Стук в руле обычно появляется, когда пробег приближается к 100 тыс. км. Его причиной является износившаяся втулка. Проезд по незначительным неровностям дороги сопровождается характерными звуками, сигнализирующими о необходимости ремонта.
Обычно при выходе из строя втулки автовладелец может эксплуатировать машину 10-15 тыс. км не производя замену. При этом происходит износ взаимосвязанных с втулкой деталей, а также снижаются комфорт и безопасность вождения автомобиля. Поэтому при возникновении стука в руле затягивать с заменой износившихся элементов не стоит.
Нестабильная работа силовой установки
Нестабильная работа двигателя может проявляться в нескольких вариантах:
- плавают обороты холостого хода;
- силовой агрегат не заводится или запускается с трудом;
- двигатель троит;
- нестабильные обороты при разгоне и во время движения.
Холостые обороты плавают обычно по причине выхода из строя регулятора холостого хода. Также проблема возникает при подсосе воздуха в дроссельном узле.
Характерной причиной усложнение запуска силовой установки на Королла 150 является износ или повреждение бенедикса стартера. При этом из подкапотного пространства доносятся характерные звуки и щелчки.
Троит двигатель обычно по причине выхода из строя свечи зажигания или отсутствия нормального факела распыла у одной из форсунок. Пропуски в зажигании приводят к чрезмерному износу силовой установки и сопутствующих узлов. Внешний вид свечей зажигания, способных привести к троению двигателя, приведен на изображении ниже.
Свечи зажигания способные вызвать нестабильность работы ДВС
Провалы в работе двигателя Королла 150 во время разгона возможны по причине неисправностей в топливной системе или из-за вышедшего из строя дроссельного узла. Нестабильность работы ДВС сопровождается повышением расхода топлива и ухудшением динамических показателей машины.
Проблемы с кузовом Corolla
Кузов слабо подвержен коррозии, поэтому практически не преподносит неприятностей автовладельцу. Металл значительно толще, чем у конкурентных моделей. Его невозможно прогнуть давлением пальца.
ЛКП после полировки
Имеет кузов и слабые места. Его краска и лак имеют небольшую толщину. При этом ЛКП достаточно мягкое, что обуславливает скорые появления царапин. Частично устранить последствия повреждения лакокрасочного покрытия можно полировкой.
Повышенный расход масла
В случае соблюдения интервалов технического обслуживания и эксплуатации авто без существенных перегрузок мотор Corolla 150 не жрет масло. В результате изношенности двигателя или неустраненных его неисправностей возникает ситуация, когда появляется чрезмерный расход смазки.
Среди автовладельцев считается нормой, если двигатель ест не более 500 грамм смазки на тысячу км. Автопроизводитель допускает потребление до литра на аналогичный пробег. В большинстве случаев повышенный расход масла вызван залегание поршневых колец либо появлением прогаров в ДВС.
Появление вибрации
Вибрация в Королла 150 может иметь различные источники возникновения. Наиболее частые из них рассмотрены в таблице ниже.
Таблица — Описание вибраций, которые могут обнаружить автовладельцы Corolla 150
| Источник возникновения вибраций | Примечание |
|---|---|
| Износившиеся подушки двигателя | Потеря упругих свойств подушками силовой установки наблюдается, когда пробег превышает 150 тыс. км. Вибрация меняет свою частоту и амплитуду в зависимости от оборотов мотора. Ее сила часто зависит от того, разгоняется авто или тормозит. |
| Деформация тормозных дисков | Нарушение формы передних тормозных дисков приводит к отчетливой вибрации в рулевой рейке во время торможения. При спортивном стиле вождения автовладельцы Королла 150 рекомендуют использовать вентилируемые или керамические диски. Штатной тормозной системой многим водителям недостаточно для динамичной езды. Тормоза слишком мягкие, а диски часто перегреваются, что и приводит к их деформации. |
| Подвеска | Подвеска Corolla 150 славиться своей неубиваемостью и неприхотливостью. Поэтому многие водители халатно относятся к ее состоянию. Это приводит к возникновению вибраций, обычно меняющих интенсивность и амплитуду в зависимости от скорости движения автомобиля. |
Возникновение посторонних звуков при работе двигателя
Многие автовладельцы жалуются на водяную помпу. В штатном исполнении она имеет конструктивные недоработки. Из-за этого насос может начать гудеть, когда пробег автомобиля едва достигнет 15-20 тыс. км. В большинстве случаев помпу меняют по гарантии.
Более серьезные посторонние звуки возникают, когда стучат пальцы. Данная неприятность может возникнуть при пробеге в 60 тыс. км, однако обычно не проявляется до 150-180 тыс. км. Проблему со стуком пальцев требуется решать разборкой мотора и их заменой вместе с поршнями.
9.10.2018
Тойота Королла – всемирно известный автомобиль-долгожитель. Его история начинается со второй половины прошлого века, причём были даже комплектации, оснащавшиеся опциями с машин старшего класса, таких как Crown или Camry, а ее надежности мог позавидовать любой немецкий конкурент. Это были времена, когда маркетологи еще не вмешивались в работу дизайнеров и инженеров. Сейчас все изменилось: модель тоже может дополняться крутыми опциями, но, как правило, за это требуется доплатить, а смежность по оснащению у новых поколений осталась только с японскими аналогами-одноклассниками. Тем не менее, новые поколения становятся технологичнее и красивее, но иногда и с ними может возникать такая проблема, когда Королла не заводится. Как же так, неужели от былой фамильной надежности в новых Corolla не осталось и следа? Как бы не так. Тогда почему же возникают проблемы с запуском японского двигателя?
Тойоты известны своей надежностью, но иногда и сними случаются неприятности
Возможные проблемы
Итак, список проблем возглавляет одна: не заводится мотор. Почему это может происходить? Как правило, причины одинаковые для всех марок автомобилей, а их значительная часть связана с самим мотором. С Тойотой же все немного иначе. Среди возможных причин возникновения такой ситуации могут оказаться:
- севший аккумулятор;
- неисправный стартер;
- проблемы с системой зажигания (неисправные катушки, не дающие искру свечи);
- неисправная топливная система;
- подсос воздуха в районе ДМРВ.
Самая очевидная причина – разрядившийся аккумулятор, ведь если нет питания, то не будет крутиться стартер, на свечи не будет подаваться искра посредством катушек, а топливная магистраль не будет передавать рабочую смесь в цилиндры, так как не запустится бензонасос в баке. Обычно, такая проблема возникает, если забыть отключить фары на ночь, оставить работающей аудиосистему или установить лишние электроприборы, непредусмотренные производителем. Они высаживают батарею сильно быстрее, чем при обычной эксплуатации, из-за чего он может подвести в самый неподходящий момент. Диагностируется проблема достаточно просто: если при проворачивании ключа в замке зажигания стартер не начинает крутиться, лампочки в салоне загораются недостаточно ярко, бензонасос не начинает подачу топлива, а под капотом не щелкает реле, то причина утренней задержки становится ясна сразу.
Но что же делать, если фары светят нормально, музыка играет в штатном режиме и лампочки горят с нужной яркостью? Стартер – второе устройство, на которое нужно обратить внимание. Возможно, на него банально не доходит электричество от аккумулятора, поэтому следует проверить состояние проводов, соединяющих стартер с батареей. Если с ними все в порядке, то, возможно, электродвигатель внутри стартера перестал работать. Причин этому может быть несколько: стершиеся графитовые щетки, заклинивший механизм или оборвавшиеся провода внутри стартера. Неожиданно могут настигнуть только две последние проблемы, так как со стиранием графитовых щеток, площадь контакта уменьшается, и стартер начинает работать хуже с каждым пуском мотора, а значит плохо заводится Королла тоже. При заклинивании механизма появляется характерный щелчок, что также позволяет понять суть проблемы. Оборвавшийся провод можно обнаружить только при полной разборке девайса, что усложняет диагностирование.
Итак, стартер проверен: он крутится, не издает лишних звуков и вместе с собой прокручивает и мотор, а тот, в свою очередь, не хочет схватывать. Конечно, это неприятно, но чтобы зря не грешить на все системы, нужно проверить ещё одну возможную причину: отсутствие искры. Проверить это достаточно просто: можно достать одну катушку вместе со свечой из мотора и попытаться прокрутить стартер, поднеся катушку к блоку цилиндров или его головке. Если при прокручивании между катушкой и блоком не возникает искры – следует искать неисправность в системе зажигания двигателя. Здесь тоже может быть несколько сценариев: либо неисправна проводка, посредством которой на катушки передается энергия, или же неисправна сама катушка. Если же искра появляется, а мотор по-прежнему отказывается заводиться – проверяем свечи. Осмотрев их и обнаружив сильный нагар, можно быть уверенным, что проблема именно в них.
Неисправный стартер — одна из распространенных причин проблем с пуском двигателя Короллы
Аккумулятор заряжен, стартер крутит, искра на месте, но не запускается. Еще один вариант – топливная система. Если топливо не будет поступать из бака на форсунки, то и гореть в двигателе будет нечему, а значит, завестись он не сможет. Здесь неисправными могут быть: бензонасос, топливная магистраль или форсунки. С первым все просто: надо проверить напряжение. Если мультиметр показывает в районе 12 вольт – все нормально. Также насос должен шуметь при попытке завести мотор. Когда этого не происходит, можно с точностью констатировать его неисправность. Другой вопрос – магистраль. Диагностировать ее неисправность проще: если насос качает, а бензина в двигателе нет, то следует проверить поверхность под автомобилем на предмет протечек. Под машиной лужа бензина? Если да, то дальнейшие попытки запуска мотора не имеют смысла. Форсунки же должны щелкать при нормальном рабочем состоянии. При отсутствии этих щелчков бензин в двигатель не поступает, а значит, запуститься он не сможет. Да, в баке может банально не оказаться бензина, тогда достаточно будет просто долить немного горючей жидкости и попытаться завестись.
Если даже это не помогло, то следует обратить внимание на последнюю возможную проблему – ДМРВ, или датчик массового расхода воздуха. Очевидно, что для сгорания топлива в силовой агрегат должен поступать еще и воздух. Так вот, хитрые инженеры с начала двухтысячных пытаются экономить топливо всеми возможными способами, из-за чего между воздушным фильтром и двигателем появился еще один элемент – ДМРВ. От его работы зависит количество подаваемого форсунками бензина. Диагностируется это очень просто: двигатель Королла бодро заводится и глохнет спустя 3-5 секунд. При возникновении такой ситуации, в первую очередь нужно проверить герметичность системы в районе датчика. Если сенсор видит чрезмерное или недостаточное потребление воздуха мотором, то он может подавать больше или, соответственно, меньше топлива. Если топлива оказывается больше, чем нужно, то заливаются свечи и пропадает искра, а если его меньше – то силовому агрегату не хватает энергии для дальнейшей работы.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится...
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и... (см.выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.