Регулярная диагностика АКПП поможет избежать серьезных неисправностей и в случае возникновения первых признаков поломки, решить проблему на раннем этапе ее развития.

Диагностика АКПП самостоятельно

На что обратить внимание перед покупкой авто с АКПП?

Управление автомобилем с автоматической коробкой передач очень комфортное и удобное. Но стоимость нового автомобиля с такой трансмиссией, несколько выше, чем аналог на «механике». Поэтому часто автолюбители обращаются к покупке подержанного авто. В этой ситуации необходимо быть очень внимательным и знать как проверить акпп перед покупкой авто . Вот некоторые советы, которые стоит запомнить и отказаться от покупки если:

• ранее авто с АКПП находилось под такси;
• коробка передач уже подвергалась ремонту;
• машина восстановлена после аварии;
• у автомобиля есть фаркоп (буксировка способствует износу АКПП).

Если не хотите покупать кота в мешке, то рекомендуем провести тщательную компьютерную диагностику коробки автомат в специализированном автосервисе.

Причины поломки коробки автомат

Выход из строя автоматической КПП может быть вызван различными причинами, которые можно объединить в несколько смежных пунктов:

Неисправность троса управления вследствие неверной регулировки или закисания;

Поломка гидравлики или механической части системы;

Износ фрикционных дисков;

Или муфты свободного хода;

Неисправность электроники (например, блока управления);

Нарушение общих настроек АКПП.

Если трансмиссия начала функционировать с отклонениями, появились подозрения на ее поломку, то необходима неотлагательная проверка коробки автомат . Чем быстрее будет выявлена причина, тем менее затратным будет ремонт.

Диагностика трансмиссии. Как проверить АКПП?

Мы постарались собрать в одной статье все диагностические процедуры, которые помогут разобраться в том, что именно вышло из строя в автоматической коробке передач. Поиск поломки «автомата» советуем осуществлять в следующей последовательности:

• проверка уровня и состояния масла;
• визуальная проверка троса управления клапаном-дросселем;
• stall test проверка на заторможенном автомобиле;
• диагностика автомобиля в движении;
• проверка давления масла.

Проверка уровня и состояния масла

Перед тем как приступить к данной процедуре, давайте детально разберемся, . На самом деле, в этом нет ничего сложного. Запускаем двигатель автомобиля и переключаем селектор коробки на позицию «P» (паркинг). Пока авто работает на холостом ходу, проверяем масло. Вытаскиваем щуп, вытираем его и вставляем его обратно. После этого, снова вынимаем щуп и смотрим на каком уровне масло. Теперь необходимо протереть щуп белой бумагой. На бумажном листе не должно быть следов наличия металлической стружки либо прочих посторонних микроэлементов. Если масло потемнело (в идеале оно должно быть красного цвета), следовательно, его уже давно не меняли. На некоторых современных моделях авто с АКПП, указанный щуп отсутствует. В такой ситуации проверить уровень и состояние масла можно только в автосервисе.

Проверка уровня и состояния жидкости в акпп | Видео

Проверка регулировочного троса

Следующим этапом диагностики АКПП является проверка троса управления клапаном-дросселем или, как его еще называют - регулировочного троса. В процессе эксплуатации коробки передач, регулировочный трос изнашивается, что приводит к нарушению работы всей трансмиссии. В частности, о необходимости регулировки троса указывает преждевременное переключение передач на повышенных либо пониженных оборотах. Как следствие увеличивается износ основных узлов коробки, а также повышается расход топлива. Возможно, необходимо смазать трос или затянуть, если он ослаблен.

Как проверить коробку передач автомат на стоящем автомобиле

Данную процедуру рекомендуем проводить в присутствии квалифицированного специалиста. Так называемый, Stall Test проводится на полностью заторможенном авто, при работающем на максимальную мощность моторе. В результате данного теста можно оценить тормозные свойства фрикционных дисков, качество работы гидротрансформатора и двигателя в целом.

Перед проверкой необходимо убедиться, что автомобиль надежно заторможен. Установите селектор АКПП в положение «P», а также включите основные и вспомогательные тормоза. Кроме того, зафиксируйте колеса какими-либо упорами. При проведении проверки, спереди и сзади автомобиля не должно находиться людей.

Данный тест не займет много времени. Для проверки автоматической коробки передач необходимо выполнить следующие действия:

1. переключите селектор АКПП в режим «D»;
2. максимально выжмите педаль управления дроссельной заслонкой;
3. зафиксируйте максимальные обороты мотора;
4. переведите рычаг коробки на «нейтралку» (положение «N») и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение хотя бы одной минуты, это охладит его.

Если во время данной процедуры появляются не типичные посторонние шумы в работе двигателя, то проверку необходимо срочно прекратить.

После этого, необходимо сравнить полученные показатели со значениями, установленными заводом-производителем. Если количество оборотов превышает показатели изготовителя, то вероятно, проблема в низком давлении в главной магистрали. Если, наоборот, количество оборотов не дотягивает до рекомендованного значения, то, скорее всего, пришла в негодность муфта свободного движения реактора гидротрансформатора.

Как проверить коробку автомат в движении автомобиля

Дорожные испытания - один из наиболее важных инструментов диагностики АКПП. В процессе данного теста осуществляется проверка следующих показателей работы трансмиссии:

Своевременность переключения передач;

Отсутствие рывков при движении;

Наличие сторонних шумов либо вибраций под капотом;

Правильность работы коробки в различных режимах движения;

Своевременный отклик коробки, отсутствие пробуксовок.

Если в результате данной проверки была выявлена пробуксовка автомобиля или не предусмотренный рост оборотов двигателя при переключении передач, то, скорее всего, пришли в негодность фрикционные диски или проблема в муфте свободного хода.

Проверка давления масла в акпп

Диагностика коробки автомат завершается проверкой давления масла. Данная процедура должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля. Это вызвано тем, что процесс данной диагностики разнится у каждой .

После проверки необходимо сравнить полученные показатели со значениями, указанными производителем. Если есть отклонения от рекомендованных показателей, то можно говорить о наличии неисправностей в работе гидросистемы трансмиссии. Определение проблемного места зависит от опыта и знаний основ функционирования данной модели АКПП. Если таких знаний нет, то стоит обратиться к профессионалам в специализированный сервисный центр.

В процессе диагностики АКПП нельзя спешить, так как можно упустить важные детали. Также необходимо обращать внимание на мелочи, они помогут более детально разобраться в возможной проблеме. Самостоятельная диагностика коробки автоматне вызывает больших трудностей. С этим может справиться любой начинающий водитель. Тем не менее, если хотите полностью быть уверенным в АКПП, необходимо обратиться в СТО.

Проверка давления - Видео

После того как я опубликовал статью , ко мне на блог посыпались вопросы об остальных узлах. А именно о том, как определить ту или иную неисправность. И вот уже несколько человек задают вопрос о ступичном подшипнике, а именно как понять, что он неисправен. Сегодня я постараюсь также просто и понятно объяснить, как определить поломку своими руками …

Ступичный подшипник очень важный элемент, без него колесо автомобиля не крутилось бы. Он испытывает действительно высокие нагрузки, а поэтому должен быть сделан из износостойких высококачественных материалов. Однако от времени, от большого пробега или просто неправильной эксплуатации автомобиля эта деталь может выйти из строя. Менять ее нужно – ОБЯЗАТЕЛЬНО, а иначе можно спровоцировать большую аварию.

Причины поломки

Если честно, то подшипник это очень прочная часть ступицы. И чтобы его «убить» нужно постараться! Скорее всего, у вас выйдут из строя всевозможные стойки, резиновые втулки и прочие навесные части, но если «постараться» можно вывести из строя и этот элемент.

1) Большой пробег . Как бы банально не звучало, но большой пробег автомобиля изнашивает все узлы, и подшипник тут не исключение. Это основная причина неисправности, остальные вторичны. Примерно через 70 – 120 000 километров, у различных производителей по-разному. Вы услышите характерный хруст. Говорит о том, что эту деталь нужно менять.

2) Потеря герметичности . Подшипник имеет немного смазки, которая закрыта специальными кожухами из резины или пластмассы. Если они разрушаются, то смазка выходит и износ становится намного больше. Уже через пару тысяч километров можно услышать характерный гул, что говорит о неисправности.

3) Неаккуратная езда . Если будете постоянно влетать в ямы на больших скоростях, это также немного износит этот узел. Хотя как я уже писал выше, быстрее выйдут из строя другие элементы подвески.

4) Неправильная запрессовка . Это вторичная причина, при ремонте могут неправильно запрессовать новый подшипник, например — наискосок. Таким образом, при движении он будет стоять не правильно, что его достаточно быстро износит, примерно через пару – тройку тысяч километров опять нужно будет менять.

5) Если слишком сильно затянули . Такое бывало особенно на наших отечественных авто, подшипник перетягивали при замене, таким образом, он нагревался больше обычного, что также способствует снижению ресурса и последующей поломки. Так что нужно учитывать силу закручивания, обычно она указывается в инструкции.

Это все основные причины, однако как вы видите две последние это «кривые руки» автосервиса. Так что меняем только на проверенных станциях, которые дают гарантию на работы. Иногда выгоднее посмотреть на официальные станции.

Симптомы поломки

Вот тут самое интересное — как определить неисправность, есть несколько сто процентных методов.

1) «Сухой» хруст . Когда ступичный подшипник выходит из строя, то появляется звук как бы хруста при движении. Это перекатываются сферические элементы. Они разбили обойму в которой находились и теперь расположены не равномерно. Этот звук вы не с чем не перепутаете, поверьте, в салоне этот звук прекрасно слышится. Это самый первый симптом – как появился такой звук сразу же едем на СТО.

2) Вибрация . Если подшипник уже хорошо изношен, то должна появиться вибрация, как в руль так и в кузов. Это говорит о том, что сферические элементы уже хорошо износили обойму подшипника, еще немного и возможно наступит «клин». Срочно меняем.

3) Машину тянет в сторону . Также возможно, часть с неисправным элементом не работает нормально – если можно так выразится, она немного стопорится, а поэтому автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону, как при неправильном .

Что будет если не менять

Многие автолюбители катаются с неисправными ступичными подшипниками, да еще и разгоняются под 100 и выше километров в час – ребята это очень опасно, запомните это связующий элемент колеса, который отвечает за его вращение. Если он разбит, то в любой момент его может заклинить. А это резкая остановка одного из передних колес. Теперь представьте если у вас скорость 100 км/ч – вы на такой скорости просто вылетите на обочину это в лучшем случае, но можете вылететь и на «встречку», а тут и до аварии недалеко. Бывали случаи когда машины переворачивались. Так что ребята подшипник ступицы – это очень опасно, если не хотите менять так ездите с небольшими скоростями, до 40 км/ч, иначе может закончится все очень плачевно.

Определяем неисправность сами (в домашних условиях)

В общем помимо хруста, который вы постоянно будете слышать при движении. Можно определить по признакам самому буквально около дома.

1) Выставляем машину на ровную, желательно асфальтированную площадку.

2) Нужно проверить люфт по вертикальной оси. Для этого берем колесо в верхней точке и пытаемся изо всех сил его раскачать. Если вы слышите щелчки и есть люфт, то это однозначно «ступичный».

3) Для полной уверенности, можно поднять колесо на домкрате и вращать его. Если слышен хруст – неисправность.

4) Есть еще один метод (работает только на переднем приводе), но его желательно делать на подъемнике. Нужно поднять автомобиль, завести, включить передачу и разогнать колеса, затем глушим мотор и слушаем. Та сторона, которая будет шуметь, хрустеть и вибрировать – неисправна.

Сейчас небольшая видео версия статьи

Про замену

Что хочется сказать – меняйте подшипник правильно, самому сделать это достаточно сложно. Нужны как минимум пару съемников, а также знание подвески автомобиля. Не зря многие автопроизводители меняют полностью ступицу колеса.

При замене важно:

1) Запрессовывать подшипник можно только специальными ровными обоймами (идеально использовать корпус от старого). Не допускается запрессовка «телами качения».

2) Не допускать запрессовку острыми инструментами, которые могут повредить уплотнительное кольцо, что затем приведет к утечке смазки.

Что же являет собой диагностика неисправностей сотового телефона? Это полная проверка работоспособности всех модулей и функций с последующим выявлением неисправных. Диагностику можно условно разделить на: первичную (предварительную) и детальную. Первичная диагностика позволяет выявить неисправности «на ходу», т.е. без полной разборки телефона. Например, неисправности, связанные со звуком (хрипит динамик), изображением (разбит дисплей) и т.д. Детальная диагностика проводится с разборкой телефона, тщательным осмотром платы и всех функциональных устройств, а также проведением необходимых измерений и замены неисправных компонентов.

При диагностике первым делом (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) у хозяина телефона уточняется возможная причина возникновения неисправности. Например, телефон упал, или телефон был залит и т.д. Добросовестные люди могут рассказать полную биографию своего телефона, что во многом помогает ремонтнику. А большинство либо просто скрывают факт своей вины, либо вообще вводят в заблуждение, пытаясь отрицать вину или начинают перекладывать ответственность на детей, друзей и т.п.

Как бы там ни было, всегда нужно полностью детально проверять текущее состояние телефона и сразу же, не откладывая, оповещать хозяев, чтобы потом не возникало проблем, типа: «до вашего ремонта у меня там всё работало!!!». А потом выясняется, что телефон был залит водой и его просто просушили (в лучшем случае) или всего посыпали сахаром/солью да и ещё на зарядку поставили. А потом приносят ремонтировать и с удивлённым лицом говорят: «Да вы что? – Не может быть!» и тому подобное. В таких случаях лучше всего сразу показать состояние и внешний вид телефона изнутри. Большинство вопросов отпадают сами собой.

Собственно, ближе к диагностике

Для начала хочу перечислить несколько моментов, которые необходимо знать, приступая к проведению диагностики:

Все современные телефоны имеют номинальное рабочее напряжение питания 3,6В – 3,7В. При этом на аккумуляторной батарее так же указывают аналогичное напряжение и иногда ёмкость батареи. Но, следует помнить, что полностью заряженная батарея имеет напряжение 4,2В – 4,3В. А при номинальных 3,6В большинство телефонов будут сигнализировать о разряде АКБ и просить зарядить батарею. Исходя из этого становится понятно, что для включения и нормального функционирования телефона достаточно напряжения 3,6В и даже немного менее (некоторые модели исправно работают при напряжении питания 3,3В – 3,4В но с постоянным сообщением о низком заряде). Многие же будут сами отключаться. Поэтому для нормального процесса диагностики и ремонта следует подключать источник питания минимум 3,7В – 3,8В, а лучше 4,0В – 4,2В.

Большинство телефонов можно включить, питая их от блока питания. Достаточно, соблюдая полярность, подключить соответствующие зажимы питающих проводов к контактам коннектора (разъёма/контактной колодки) АКБ и, как обычно, запустить телефон кнопкой включения. А далее можно наблюдать следующее:

А) телефон нормально включится и будет функционировать;

Б) телефон включится и будет ругаться типа «Недопустимая батарея» или «Неизвестный аккумулятор» и т.п.;

В) телефон включится, но попросит установить SIM – карту, даже если она установлена (справедливо для телефонов фирмы NOKIA);

Г) телефон или включится на короткое время и снова отключится или не включится вообще.

Во всех пунктах, кроме а), виновником является отсутствующий «3-й» контакт температурного датчика АКБ (см. выше описание устройства АКБ). В случаях а) и б) можно проводить полную диагностику телефона, кроме зарядки, т.к. для этих целей необходимо подключать батарею соответственно. Для пункта в) можно средний контакт коннектора АКБ соединить с минусовым. После чего телефон исправно запустится с кнопки включения и благополучно увидит SIM-карту. Для пункта г) придётся подключать только заряженный аккумулятор или хитрить со средним контактом путём подбора резистора, номинал сопротивления которого соответствует сопротивлению на плате электроники штатной батареи и соединять его со средним контактом относительно клеммы «-».

В чём отличие подключения телефона от блока питания или от штатной АКБ? Для телефона принципиальной разницы нет. А вот вы можете узнать несколько моментов.

Вариант 1 - включение телефона от штатной АКБ:

Если телефон нормально включился и показывает нормальный заряд батареи, но, очень быстро, особенно в момент регистрации в сети отключается, то это может быть признаком одной из неисправностей:
Аккумулятор телефона утратил свою ёмкость и под нагрузкой его напряжения падает ниже установленного уровня. Следственно – телефон не может работать при напряжении питания ниже допустимого. Данный аккумулятор считается неисправным и подлежит замене.
Телефон имеет повышенное потребление тока. Это указывает на неисправность платы телефона. Данная неисправность может проявиться в результате воздействия на телефон влаги или же удара.

Более точно определить неисправность можно при детальной диагностике.

Вариант 2 - включение телефона от блока питания:

Самым главным преимуществом блока питания (БП) является его универсальность, т.е. от него можно запитать любой телефон, при этом он всегда готов к работе в отличие от разряженного аккумулятора в самый неподходящий момент. А если он ещё оборудован амперметром (с возможно меньшей ценой деления измерительной шкалы) – то здесь можно много чего сказать о работе телефона по показаниям данного прибора. Показания амперметра как раз показывают потребление тока телефоном. Какое потребление считается нормальным? - Для каждого телефона оно своё, но находится примерно в одинаковых пределах. Для наглядности: в выключенном состоянии (при условии полной исправности) телефон не потребляет энергии. Ну если совсем точно, то очень мало, что сравнимо с саморазрядом аккумулятора. Энергия тратится на питание тактового генератора процессора и/или контроллера питания и маленькой части ОЗУ для нормальной работы «часов/даты/будильника» и ещё некоторых служебных процессов телефона. При включении и дальнейшей работе в активный режим переходит масса устройств телефона и потребление возрастает. Больше всего в телефоне потребляют энергию такие узлы:

Подсветка клавиатуры и дисплея ~ 70 – 300 мА (для разных моделей) в активном режиме. В среднем до 150 – 200 мА.

Усилитель мощности GSM-модуля (PA – Power Amplifier). Для разных телефонов по-разному + этот параметр зависит от уровня сигнала покрытия сотовой сети. Чем слабее сигнал – тем больше потребляется энергии. В среднем до 200мА. Некоторые устаревшие телефоны прошлых поколений потребляют, как правило, до 400 мА.

Усилитель мощности звука (Audio Power Amplifier). Зависит от уровня выходного сигнала. В среднем до ~100 мА.

Если телефон включен и находится в дежурном режиме (т.е. ни один из вышеперечисленных модулей в данный момент не активен), потребление очень мало и составляет единицы миллиампер. Периодически проскакивают всплески в момент обмена данными телефона и базовой станции. Если потребление в дежурном режиме постоянно и составляет более миллиампера – с телефоном что-то не так. Аккумулятор такого телефона будет преждевременно разряжаться. Чаще всего это происходит в результате попадания влаги или телефон подвергался ударам или падениям вследствие чего вышли из строя некоторые элементы.

На этот параметр нужно всегда обращать внимание, иначе телефон после ремонта с оставшимся повышенным потреблением обязательно к вам вернётся.

Далее. Никогда не поддавайтесь на провокации со стороны хозяев телефона, которые панически хотят срочно прошить телефон потому, что он у них ГЛЮЧИТ! Терпеть не могу это слово, так как под ним обычно подразумевают ВСЕ ЧТО УГОДНО и вместо того чтобы внятно объяснить конкретную неисправность телефона, просто говорят ОН ГЛЮЧИТ! ВЫ МНЕ ЕГО ПРОШЕЙТЕ! А на самом деле выясняется, что телефон пострадал, причем по вине пользователя. К примеру быстро разряжается АКБ, пропадает связь, не работает клавиатура и тому подобное. Наслушаются друг друга и начитаются в интернете, а потом несут куда угодно, лишь бы только прошить. Какой вид ремонта проводить над телефоном - прошить или не прошить - должны принимать ВЫ после детальной диагностики!

Приступая к диагностике, кроме необходимого оборудования и материалов необходимо иметь минимальный (для начала) набор запчастей - дисплеи, шлейфы, звонки, динамики, микрофоны и т.д. Это и так понятно. Не менее важным моментом является наличие схемы электрической принципиальной с расположением элементов на печатной плате, желательно совместно с инструкцией по разборке/сборке. Ведь разобраться вслепую можно только с опытом и при условии частого ремонта тех или иных моделей. В таких случаях в голове откладывается расположение элементов на плате, что намного ускоряет процесс поиска неисправностей. Найти схемы мобильных телефонов можно в сети Интернет на тематических сайтах, форумах и т.д. Бывают ситуации, когда найти схему на телефон не удается. Чаще всего на очень новые модели телефонов. В таком случае практически всегда можно найти сервис-мануал (от англ. Service-manual) - сервисную инструкцию. Как правило, в ней содержится инструкция по разборке/сборке телефона и фрагменты схемы электрической принципиальной, а также указан (не всегда) алгоритм поиска неисправностей по основным категориям (не включается, не работает динамик/микрофон, не видит сим-карту и т.д.)

Содержание

Компьютеры – устройства для простых вычислений и до обработки аудио- и видеоматериалов, запуска требовательных игровых продуктов. Для отображения на экран обработанных данных требуется видеокарта. Она чаще других комплектующих выходит из строя, причем иногда так, что не всегда это можно определить с первого раза. Изучите ряд мер для самостоятельной диагностики работоспособности графического элемента и причин визуальных недочетов.

Как проверить работоспособность видеокарты визуально

Одним из простых способов как проверить видеокарту на исправность является визуальный осмотр устройства и проверка компьютера (ПК) в сборе. Явным признаком, который помогает узнать, что видеокарта неисправна, является темный экран монитора, полосы, переход к скудной цветовой палитре. Проверьте, включен ли сам монитор, работоспособен ли он. Для этого необходимо:

1. Посмотреть, горит ли индикатор на соответствующей кнопке, если нет, то нажать на нее.
2. В целях дополнительной диагностики подключить к ПК другой монитор (уже проверенный, точно рабочий): если изображение осталось неизменным, то неисправна графическая плата.

К альтернативным визуальным признакам, которые помогают судить, о некорректной работоспособности видеокарты, относятся:

• Корректная работа монитора с периодическим появлением непривычных искажений изображений, артефактов:
  1. длинных горизонтальных полос светло-серого, темно-серого цвета;
  2. горизонтальных, чередующихся с вертикальными полосами;
  3. иногда – якобы «битых» пикселей в разных местах.
• Появление синего «экрана смерти» – сообщение о критической ошибки операционной системы (ОС) Windows в процессе переустановки драйверов.
• Специальный звуковой сигнал, поступающие от BIOS, который информирует о неправильной работе видеокарты. При этом вид и тональность сигнала будет завесить от версии BIOS.

Чтобы проверить работает ли видеокарта на компьютере (ПК) и удостовериться в том, что она привела к появлению неисправности, нужно выполнить проверку функционирования остальных частей ПК. Порядок работ:

1. Проверить блок питания. Подключить компьютер к сети, прислушаться, включилась ли система охлаждения – вентилятор.
2. Прислушаться к наличию привычного звукового сигнала, сообщающего о загрузке ОС, посмотреть на состояние монитора. Появилось ли нормальное изображение или экран по-прежнему темный?
3. Нажать на кнопку питания (включения компьютера), посмотреть мерцают ли светодиоды. Это мерцание сообщает о инициализации тестовой проверки аппаратной части компьютера перед загрузкой операционки.
4. Проверить работоспособность монитора путем его подключения к донору (другому системному блоку).

Если все оборудование (и системный блок, и монитор) функционирует нормально, но при подключении вместе экран по-прежнему не реагирует, то на 99% неисправность кроется в видеокарте. В данном случае можно обратиться в сервисный центр, если гарантийный срок не истек, а защитные пломбы целые. Второй вариант – почистить карту самим. Если вы решили провести дополнительную диагностику видеокарты и ее очистку, надо:

1. Отключить компьютер от сети, отвинтить крепежные элементы (болты, винтики) системного блока и очистить внутренние элементы от пыли.
2. Отстегнуть защелку, отсоединить видеокарту от материнской платы. Если отсутствуют опыт разбора и знание устройства компьютеров, то карту можно обнаружить по проводу, который соединяет монитор с блоком.
3. Тщательно осмотреть видеокарту на наличие сгоревших и поврежденных элементов, следов горения, повреждения контактов и деформации пайки, по которым можно узнать сгорела ли видеокарта.
4. Присутствие или отсутствие других эффектов можно обнаружить с помощью тестера и отвертки. Примеры – наличие короткого замыкания на участке цепи, падения сопротивления на бублике – преобразующем трансформаторе. Эти негативные процессы и наличие маленького слоя термопасты (поверяется плавным отсоединением микросхемы) могут привести к перегреву процессора с видеоадаптером.
5. Если все элементы целы, надо протереть контакты, места соединения элементов ватной палочкой смоченной в растворенном техническом спирте.
6. Пора собрать компьютер, провести повторный запуск.

Особенно внимательным нужно быть при покупке б/у устройства, поскольку им могли слишком интенсивно пользоваться предыдущие владельцы, пытаться разгонять его. Самыми распространенными проблемами являются:

• низкая производительность из-за того что оно применялось в процессе майнинга криптовалют, выполнения сверхсложных вычислительных операций или использования мощных, требовательных компьютерных игр;
• устройство подвергалось другим серьезным нагрузкам;
• перегрев, резкое изменение температуры из-за некорректных установки и эксплуатации карты, например, в тесном корпусе с недостаточной вентиляцией и большой запыленностью;
• наличие аппаратных поломок, например, перегибов лопастей вентиляторов;
• потеря изначальных характеристик – это может произойти в результате не надлежащего восстановления и реболла GPU (графического процессора).

Проверить видеокарту на работоспособность в момент покупки можно двумя способами:

1. Провести тестирование графической платы на компьютере продавца с помощью запуска мощных игр и проверки производительности, при воспроизведении видео, по бенчмарку (эталонному тесту производительности) в специализированных программах, например, Furmark. Этот вариант доступен, если видеокарта приобретается на квартире у продавца. Если встреча назначена на нейтральной территории, то подойдет второй вариант.
2. Визуальный осмотр платы. Тут необходимо использовать фонарик и тщательно проверить устройство на наличие битых и сгоревших элементов, почерневших или поврежденных участков платы.

Как узнать работает ли видеокарта на компьютере с помощью сервисов Windows

Есть еще один способ, как можно проверить видеокарту на исправность. Он заключается в использовании встроенных сервисов операционной системы (ОС) Windows, но только если она установлена на компьютер. Чтобы проверить технику, нужно:

1. Использовать комбинацию клавиш «Win+R» и вызвать окно для выполнения заданий, требующих права администратора.
2. Во всплывающем списке панели выбрать dxdiag или ввести вручную, а затем нажать на кнопку «Ок».
3. Перейти во вкладку «Экран» и просмотреть информацию об устройстве, скаченных драйверах, сведений о неисправностях в поле «Примечания».

Тестирование видеокарты на работоспособность с помощью компьютерной игры

Проверку производительности устройства можно выполнить и с помощью программы CPU-Z, осуществляющей мониторинг одного из важнейших параметров устройства – температуры, в комбинации с мощной компьютерной игрой, способной хорошо нагрузить компьютер или ноутбук. Для проведения данного теста нужно:

1. Скачать и запустить CPU-Z, а затем в левом нижнем углу выбрать модель видеоадаптера, например, Radeon rx 480.
2. Перейти во вкладку «Sensors», обратить внимание на поле «GPU Temperature» – этот параметр показывает текущую температуру графического адаптера. Двойным щелчком мыши кликнуть на нем для вывода максимального значения.
3. Не закрывая программы, запустить любую игру с высокими требованиями, поиграть в течение 30–40 минут, а затем свернуть игру и проверить показатель температуры: он должен быть в пределах 90–95°C. Если температура превышает 100°C, то ресурсы устройства скоро будут на исходе.

Проверить видеокарту на работоспособность с помощью специальных программ

Тестирование работоспособности устройства осуществляется с использованием специальных программных продуктов, к которым относятся:

• FurMark;
• 3DMark;
• Aida 64;
• OCCT;
• ATITool.

Приложение FurMark является отличным способом проверки производительность графической платы, в котором используется специальная анимация – «пушистый» тор. Благодаря этому графическому элементу устройство сильно нагружается, что помогает получить максимальный объем информации о работе адаптера. Одновременно с этим из-за большой загруженности возможно повреждение видеокарты. Для проведения теста необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти на официальный сайт программы, скачать приложение последней версии, а затем установить его на компьютер.
2. После открытия программы нажать на кнопку Settings (Настройки) и в появившемся окне отметить пункты: «Dynamic background» и «Burn-in».
3. В главном меню нажать на «Burn -in test» и во всплывающем поставить галочку, соглашаясь с возможным аварийным перезапуском системы, а затем нажать кнопку «Go».
4. Протестировать работоспособность видеокарты в течение 20 минут и завершить процедуру. Увеличение длительности тестирования может привести к сбою в функционировании устройства.

Утилита FurMark может работать в паре с программой CPU-Z, которая предназначена для мониторинга процессора. Чтобы воспользоваться утилитой, необходимо запустить CPU-Z, в главном меню выбрать «Graphics Card», после этого можно нагрузить видеокарту, а затем проверить стабильность ее работы, просмотреть основной функционал со значением основных параметров.

3DMark

3DMark – эта известная программа для диагностирования видеоадаптеров, используемая не только геймерами, но и производителями устройств. Результаты тестов, полученных с помощью этой программы, считаются эталонными, и на их основании составляются рейтинги производительности. Приложение выпускается в платной версии, но можно скачать и бесплатную с ограничением на количество выполняемых тестов, необходимых для проверки видеокарты.

С помощью 3DMark диагностику можно выполнять на персональных компьютерах с любой версией Windows, ноутбуках, проводить тестирование графических функций смартфонов, планшетов на Android и iOS. Чтобы начать тестирование устройства, необходимо:

1. Запустить программу, посмотреть за ходом тестирования.
2. Подождать 15 минут до окончания диагностики и на сайте сравнить показатели с данными других пользователей.

Aida 64

Программа Aida 64 предназначена для проведения тестов общей производительности компьютера: параметров видеоадаптера, процессора (температура, количество ядер и так далее) и жесткого диска. Для проверки стабильности работы в функционал приложения включена возможность проведения стресс-тестов (stress-tests). Для проверки видеокарты на исправность надо:

1. Открыть приложение и зайти в меню «Tools».
2. Запустить «System stability test» и установить галочку рядом с «Stress GPU» для проведения теста видеоустройства.
3. Тестировать карту на протяжении 10 минут и мониторить изменение температуры.

OCCT

Программа ОССТ предназначена для проведения оценки стабильности и возможного ущерба видеокарты от перегрузок, а также используется для разгона параметров устройства. Приложение выводит на экран значения частоты, напряжения, температурные показатели, строит графики изменения параметров. Она совместима лишь с DirectX 9 и 11. Для проверки работоспособности устройства нужно открыть программу и перейти во вкладку «GPU», а затем прописать настройки:

• длительность теста – 14 минут;
• разрешение;
• сложность шейдеров;
• проверка на ошибки.

ATITool

Простым и удобным в использовании программным продуктом являтся приложение ATITool, которое проводит комплексную проверку работоспособности устройства с использованием основного инструмента – «волосатого куба». Эта анимация весьма объемна и тяжела для компьютера, поэтому все неисправности процессора, в том числе перегрев контактов, будут найдены, а информация – выведена на экран.

После скачивания и установки программы нужно войти в главное меню и нажать на кнопку «Show 3D view», которая запустит вращающийся куб. После этого запустится тестирование, аналогичное предыдущим программам для проверки температуры процессора. В данном тесте не предусмотрены временные лимиты, поэтому нужно следить, чтобы процессор не перегревался

С помощью «куба» кроме перегрева можно просмотреть ошибки видеокарты. Программа их выводит в виде желтых точек. Если после окончания тестирования было найдено до трех точек, то графическая плата обладает нормальным функционалом. Значение в 10 точек тоже не очень критично, это демонстрирует лишь незначительные проблемы с мощностью или питанием. Более 10 точек показывает наличие серьезных неполадок внутри устройства.

Проверку памяти устройства можно осуществить с помощью утилиты «Video Memory stress». Эта программа способна определить объем памяти, который расходуется при выполнении того или иного процесса. Кроме того, утилита способна проверить сразу несколько карт одновременно. Управление приложением несложное. Чтобы воспользоваться программой, ее нужно просто открыть и нажать на кнопку «Старт». После запуска на мониторе появятся два экрана и данные по устройству. Нюансы:

• Верхний будет показывать время тестирования, а нижний – общее время проверки.
• Под нижним экраном располагается окно со списком ошибок, которые возникли во время теста. Если в этом окне нет ни одной ошибки, то видеокарта работает в нормальном режиме, а ее функции не нарушены.
• Дополнительную информацию об устройстве можно найти в пункте «Журнал», который располагается ниже окна с ошибками.

Как узнать работает ли видеокарта на ноутбуке

Сегодня широко распространены два типа персональных компьютеров: стационарный и ноутбук. В силу больших размеров проверить работу графической платы на стационарном устройстве не составит труда. Но как проверить работает ли видеокарта на ноутбуке? Есть два способа:

• Скачать и запустить объемную программу, предназначенную для обработки графики – Photoshop, или игру с высокими требованиями, например, последнюю версию серии NFS – Need For Speed. При наличии проблем с видеокартой на экране проявится их визуальное отображение в виде лагов, полос или подвисаний.
• Использовать специализированные программы для тестирования устройств специальные программы, например, FurMark, OCCT и 3D Mark.

Как протестировать видеокарту на неисправность онлайн

Видеоадаптеры можно протестировать в интернете – в онлайн-режиме. Способ проверки непригоден для поиска неисправностей, а предназначен только для определения соответствия параметров компьютера и требований игр. Чаще проверяется поведение и корректность устройства в момент запуска определенной игры, например, Fifa – симулятора футбольных матчей. Примером сервиса является онлайн тест NVIDIA. Для того чтобы им воспользоваться нужно:

1. Перейти на официальный сайт компании и в меню слева выбрать пункт «Твой компьютер готов к новым играм?».
2. Выбрать игру, а затем нажать на кнопку «Узнать сейчас» под иконкой.

Видео

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Автомобиль является сложным техническим устройством, в котором взаимодействует множество систем. Несмотря на высокую технологичность и надежность современного автомобиля, периодически происходят поломки транспортного средства. Даже владелец нового автомобиля не застрахован от неисправностей , и гарантийный срок тому свидетельство.

При возникновении неисправности встают два вопроса:

• установление неисправности (диагностика);
• устранение неисправности (ремонт).

Попытаемся ответить на оба вопроса.

Процесс оценки технического состояния автомобиля и определения неисправностей называется диагностикой . От качества проведения диагностики зависит объем ремонтных работ и, следовательно, затраты на его проведение. В зависимости от способа проведения различают следующие виды диагностики:

• диагностика по внешним признакам (косвенная диагностика);
• техническая диагностика (прямая диагностика).

Автолюбитель, наделенный знаниями конструкции автомобиля, в состоянии самостоятельно провести диагностику по внешним признакам . Это вдвойне актуально, если вы находитесь в пути и до ближайшего автосервиса многие километры.

Проведение технической диагностики требует наличия специальных знаний и навыков, а также применения различных приборов. По этой причине техническая диагностика осуществляется, как правило, в специализированных центрах. Разновидностью технической диагностики является компьютерная диагностика . С помощью специального программного обеспечения производится проверка работоспособности электронных компонентов автомобиля.

Опытный водитель производит косвенную диагностику автомобиля постоянно – от момента посадки в автомобиль и до конечной остановки. Это происходит почти автоматически. Во время движения основное внимание уделяется показаниям контрольно-измерительных приборов, а также характеристикам движения: режиму работы двигателя, устойчивости, плавности хода, легкости управления, эффективности торможения. Отклонения от стандартных параметров, как правило, свидетельствует о возникшей неисправности.

При диагностике неисправностей необходимо руководствоваться следующими принципами:

• выявление и учет всех очевидных фактов, другими словами, установление всех внешних признаков неисправности;
• проводение диагностирования от простого к сложному, последовательно исключая возможные неисправности.

Как показывает практика, неисправность системы автомобиля редко возникает неожиданно. Внешние признаки неисправности появляются постепенно. Необходимо помнить, что крупных неисправностей можно избежать, если своевременно диагностировать и устранить мелкие неполадки.

Признаки неисправностей , соответствующие определенным органам чувств человека, можно разделить на следующие виды:

• акустические (слух);
• визуальные (зрение);
• эксплуатационные (обоняние и осязание).

Конкретная неисправность может иметь несколько внешних признаков. Это могут быть как признаки одного вида, так и их комбинация. Например, повреждение в топливной системе сопровождается повышенным расходом топлива, а также запахом бензина в салоне и подтеками под автомобилем.

С другой стороны несколько неисправностей могут иметь схожие внешние признаки. К примеру, повышенный расход топлива свидетельствует о неисправности форсунок , а также неправильной установке угла опережения зажигания, низком давлении в шинах и др.

Самую большую группу составляют акустические признаки неисправностей : всевозможные шумы, стуки, скрипы, гул, скрежет, треск и др. Источники посторонних звуков многочисленны, но основными являются неисправности двигателя, трансмиссии, ходовой части и рулевого управления. В среде автомобилистов есть крылатая поговорка: «Хороший стук всегда наружу вылезет». Многие ее понимают дословно и эксплуатируют автомобиль до конкретной поломки. Вместе с тем, смысл поговорки несколько иной – каждый посторонний звук в автомобиле говорит о зарождающейся неисправности. И чем раньше мы ее установим, тем меньшие последствия будут для автомобиля и, соответственно, для нашего кошелька. Самое главное не промахнуться с диагнозом.

При появлении посторонних звуков в автомобиле водитель должен четко представлять, при каких звуках (читаем - неисправностях) можно продолжать движение, а при каких движение строго запрещено. К примеру, большинство посторонних звуков в двигателе не предполагает дальнейшую эксплуатацию автомобиля.

Для диагностирования неисправности по звуку необходимо установить характер звука, источник распространения, а также изменение звучания при увеличении скорости и смене направления движения. Звук должен прослушиваться как в салоне автомобиля, так и за его пределами, в том числе в подкапотном пространстве.

Визуальная диагностика неисправностей производится на основе показаний контрольно-измерительных приборов на панели управления, а также путем внешнего осмотра автомобиля. При проведении внешнего осмотра особое внимание уделяется наличию подтеков под автомобилем, исправности шин, внешних осветительных приборов. Периодически проводится внешний осмотр систем и механизмов в подкапотном пространстве. Проверяется уровень масла и специальных жидкостей, наличие подтеков на двигателе и коробке передач, целостность воздушных патрубков и электрической проводки.

К эксплуатационным признакам неисправностей относятся признаки, определяющиеся с помощью обоняния и осязания. Запахи играют важную роль в диагностике неисправностей систем автомобиля. Так, запах бензина в салоне свидетельствует о неисправности топливной системы , запах выхлопных газов (если это не идущий впереди «КамАЗ») – о неисправности выпускной системы, запах подгоревшего машинного масла – о неисправности системы смазки . Сладкий химический аромат появляется при подтекании охлаждающей жидкости - неисправности системы охлаждения . Прогоревший катализатор сопровождается запахом тухлых яиц. Имеет свой специфичный запах и плавящаяся проводка электрооборудования автомобиля.

В диагностике неисправностей также активно участвует тело человека: руки, ноги, «пятая точка», кожные покровы. С помощью осязания определяются многие неисправности. Например, рывки при движении свидетельствуют о неисправности системы зажигания . Затруднения при переключении передач проявляются при неисправности коробки . Неисправности элементов подвески (пружин, амортизаторов) сопровождаются проседанием автомобиля. Увеличенный ход педали тормоза говорит о неисправности тормозной системы и т.д.

Таким образом, по внешним признакам можно определить множество неисправностей, но далеко не все, особенно в части электроники. Во многих случаях совремнному автомобилю требуется техническая диагностика.

Задачу по устранению выявленной неисправности каждый водитель решает самостоятельно. Устранение некоторых неисправностей не требует специальных навыков. Вместе с тем серьезные ремонтные работы лучше доверять специалистам.