Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели .

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно. Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Виды конструкции

Привод бывает двух типов:

Как определить правильную степень натяжения:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

• ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
• ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
• в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.

В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.

Каждый автолюбитель в курсе, что правильная сила натяжения ремня генератора благоприятно влияет на срок службы его подшипников, его самого, и водяного насоса. Это отнюдь не мелочные характеристики, как может показаться на первый взгляд. Если этот элемент натянут плохо, то значительно снижается коэффициент полезного действия автомобильного генерирующего устройства, так как оно не может вырабатывать зарядный ток требуемой силы.

В этой статье мы расскажем, как проверить показатель натяжения, отрегулировать, подтянуть и самостоятельно в собственном гараже.

Проверяем

Итак, для начала давайте научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора. Учтите, что если он слабо натянут, то может порваться из-за интенсивного изнашивания, а если туго натянутый, то может стать причиной разрушения подшипников генерирующего устройства.

Таким образом, очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям его изготовителей. Для контроля этого показателя вам потребуется узкая металлическая полоска длиной в 50 см и линейка.

Регулируем

Мы уже писали выше, к чему может привести неправильное натяжение. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то следует это исправить.

Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива до генератора, требуется вооружиться гаечными ключами на 13 и 17 мм, монтировкой и линейкой.

Чтобы устранить возникшую проблему, ослабьте гайки крепления генерирующего устройства на натяжной планке. Затем ослабьте нижний болт, которым он крепится к . Теперь отодвиньте генератор от двигателя, используя для этого монтировку, и зафиксируйте в таком положении, затянув гайки на натяжной планке. После всех этих действий проверьте натяжение заново. Убедившись, что показатель сходится с нормированным значением, окончательно затяните верхнее и нижнее крепление генерирующего устройства на двигателе. Если вы при первой регулировке потерпели неудачу, тогда проделайте все операции с самого начала.

На видео рассказывается, как натянуть ремень генератора:

Меняем

Замена ремня генератора - это весьма простая операция, которую может вполне спокойно выполнить самостоятельно даже .

Ремень генерирующего устройства необходимо заменить, если вы точно уверены, что в дальнейшем его нельзя использовать. Об этом в первую очередь , раздающийся во время работы различной электроники в автомашине. О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

Для тех, кто не знает: эта деталь генерирующего устройства расположена под капотом слева от двигателя. Перед проведением замены обязательно заглушите мотор, и рассоедините аккумулятор с отрицательным проводом. Также проверьте, нет ли на нём трещин, вытянутостей, разрывов и т. д. Убедившись, что замена требуется, приобретите на авторынке точно такой же ремень генератора.

Когда всё готово, можно начинать замену. Для этого сперва ослабьте натяжение, так будет легче снять ремень. Внимательно изучите, где расположен натяжитель и как он устроен. Смотря какой у вас автомобиль, натяжитель может представлять собой полукруглую рейку или натяжной болт. Помните, что новый элемент необходимо установить так же, как и старый, поэтому хорошо изучите последовательность сцепления и расположение.

На видео происходит замена ремня генератора:

Если натяжитель - это болт, тогда подберите к нему подходящий по размерам ключ и поверните в какую-нибудь сторону. Не вынимайте болт полностью, это лишняя трата времени и сил. Ослабьте его настолько, чтобы свободно снять ремень. После этого не забудьте проверить, в каком состоянии находится ролик ремённой передачи генератора. Если он легко вращается, и не заедает, значит, с ним всё в порядке.

Теперь убедитесь в сходстве нового и старого ремня. Если вы установите новую деталь неправильно, то можете поплатиться . После установки обязательно проверьте степень натяжения нового ремня генерирующего устройства.

Для проверки работы новой детали подключите , заведите двигатель и включите нагрузку на электрику. Присутствие характерного свиста укажет на недостаточную силу натяжения ремня.

Теперь вы в курсе, как исправить любую проблему с ремнём генерирующего устройства и проверить правильность его натяжения собственноручно. Таким образом, вы на этих операциях, ведь в автосервисах за них могут взять немало.

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N - минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U - величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up - величина прогиба измерительного отрезка ремня L - длина измерительного отрезка

q - проверочная сила на ремень [N]

с - постоянная для расчета центробежной силы,

А - межосевое расстояние [мм]

N - мощность прередаваемая передачами [кВт]

v - скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф - коэффициент угла охвата

ф - угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Приводом для генератора является ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается ресурс его, но если он будет перетяну или не дотянут, то ресурс будет меньше положенного, к тому же, неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора.

Если неправильно натянуть ремень

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень ослабляется в процессе эксплуатации. В этом случае, при слабом натяжении, он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит вал генератора нечему крутится, никто его не заставляет. А, если вал генератора медленно крутится или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных приборов автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше и больше. Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых машинах.

При проскальзывании страдает и генератор, и ремень. Ремень от трения нагревается, обдирается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. Если на аккумулятор подается мало тока или больше положенного, то проблема в реле делать просто.

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля свое значения оптимального натяжения генераторного ремня. В инструкции по ремонту и эксплуатации определенной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную натяжку. Мануалов полно в электронном виде, у кого нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и доп оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства машин формула определения правильной натяжки следующая: в середину ремня между шкивами надавить рукой с силой 10 км. При этом ремень может продавиться только на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и, бывает установлен генератор 9402.3701. Если генератор с шифров 37.3701, то при усилии в 10 кг на середину ремня, ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А, если генератор 9402.3701, то при таком же усилии, ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверное слышали свит из под капота автомобиля. Это как раз тот самый звук, который издает проскальзывающий по пазам шкивов ремень генератора. Некоторые автомобили оповестят автомобиля сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Время от времени надо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове машины. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или перетянут, в зависимости от марки и модели авто, надо правильно сделать натяжение ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень регулировочной планкой

Конструкция агрегата с планкой — это устаревшая модель. Старые машины ВАЗ имеют такую планку для натяжки ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется при помощи дугообразной планки. Эта планка имеет прорезь, благодаря чему она движется относительно болта.

Последовательность действий:

1. Ослабить гайку.
2. Монтировкой или чем-то наподобие, двигаем генератор.
3. После выставления нужного натяжения, затягиваем гайку и дугообразная планка фиксируется.
4. После затяжки гайки, опять проверяем натяжку.

Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работы следующая:

1. Ослабить верхнее и нижнее крепление генератора.
2. Откручивая или закручивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
3. Затягиваем болты крепления генератора.
4. Опять проверяем натяжку.

Как натянуть ремень регулировочным роликом

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С помощью него регулировка осуществляется быстрее.

В качестве примера, рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителям руля.

Инструменты:

Сначала ключом на 17 откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем спец ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем фиксируем ролик.

После настройки натяжения ремня генератора, надо завести мотор, включить электронику автомобиля и наблюдать, нет ли свиста ремня, все ли приборы работают (достаточно ли тока вырабатывается генератором).

Через сколько делать подтяжку ремня генератора

В основном, подтяжку ремня следует делать через каждые 15 тысяч километров пробега. А менять ремень генератора следует через каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

Натяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, Уаз, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, Ваз 2107, Ваз 2110 осуществляется вышерассмотренными способами, только у некоторых автомашин есть автоматическая регулировка ремня с помощью встроенных пружин.

Вывод

После создания правильной натяжки ремня генератора, надо запустить ДВС, понаблюдать за работой. После не длительной эксплуатации еще раз проверить ремень. Бывают бракованые ремни, которые быстро расслаиваются.

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Другой способ натяжения на машине Lada Priora.

Нашли причину писка ремня в перекосе натяжителя.

Привод водяного насоса, компрессора и генератора

осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы

которых зависит нормальная работа этих агрегатов. Поэтому при

повседневном уходе за двигателями предохранять ремни от

попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и

регулировать его. Особенно тщательно проверять натяжение

ремней в течение первых 50 часов работы двигателя, так как в это

время происходит их наибольшая вытяжка. Натяжение ремней

должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и

недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу

их из строя. Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода

водяного

послужить

причиной

разрушения

подшипников насоса.

Нормально

натянутый ремень водяного насоса при

нажатии на середину длинной ветви с усилием 40 Н (4 кгс)

прогибается на 7–12 мм (рис. 55) или 10–15 мм (рис. 56), а ремень

компрессора – на 4 – 8 мм на короткой ветви (рис. 58) .

Натяжение ремней привода генератора проверять нажатием с

усилием 40 Н (4 кгс) на середину ветви каждого ремня (рис. 59),

при этом ремни привода генератора должны прогибаться на 10 –

15 мм. Если ремни прогибаются больше или меньше указанного,

отрегулировать их натяжение.

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236НЕ,

НЕ2, БЕ, БЕ2 (рис. 55) регулировать натяжным устройством, для

1 ослабить болты крепления рычага кронштейна натяжного

приспособления;

2 при помощи воротка Ø12 мм, вставленного в отверстие

кронштейна

натяжного

приспособления,

произвести натяжение ремня;

3 не ослабляя усилие натяжения затянуть болты крепления

рычага кронштейна натяжного приспособления;

4 проверить натяжение ремня.

Рис. 55. Проверка натяжения ремня водяного насоса

двигателей ЯМЗ-236НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2

Рис. 56. Проверка натяжения

ремня водяного насоса

Рис. 57. Снятие

регулировочных прокладок

двигателей ЯМЗ-236Н,Б

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236Н,Б

регулируйте прокладками (рис. 56, 57). Для натяжения ремня

отверните гайки крепления боковины шкива и снимите одну-две

регулировочные прокладки (рис. 57). Прокладки поставьте на

наружную сторону боковины и последовательно, в несколько

приемов, заверните гайки, проворачивая шкив после подтяжки

каждой райки. Затем проверьте правильность натяжения ремня.

При замене старого ремня новым все прокладки поставьте между

ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулируйте натяжение

ремня, как указано выше.

Натяжение ремня компрессора регулировать натяжным

устройством. Перед регулировкой отвернуть контргайку на один

оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства – на

половину оборота и гайку болта-натяжителя – на два оборота.

Вращая болт-натяжитель, отрегулировать натяжение ремня.

После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси

моментом 120…150 Н·м (12…15 кгс·м) и гайку болта-натяжителя

– моментом 10…20 Н·м (1…2 кгс·м), при большем моменте

затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси

натяжения

компрессора

Проверка

натяжения

генератора

Проверка

Натяжение

генератора

регулировать

перемещением генератора относительно оси его крепления.

регулировкой

ослабить

крепления

генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления

генератора к планке. После регулировки надежно закрепить

генератор. При увеличенной вытяжке и обрыве хотя бы одного из

ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для

обеспечения равномерной нагрузки на них.

ПОДТЯЖКА КРЕПЛЕНИЯ

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Рис. 60. Порядок затяжки гаек крепления головок

цилиндров:

а)–общая головка цилиндров;

б)–индивидуальная головка цилиндров.

Проверить момент затяжки гаек крепления головок

цилиндров

тарированным

холодном

состоянии

двигателя и, если необходимо, подтянуть их до момента

235…255 Н. м (24…26 кгс. м).

производить

последовательности,

показанной на рис. 60.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАТЯГИВАТЬ

МОМЕНТОМ

УКАЗАНО, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ОБРЫВУ ШПИЛЕК И

ПОЛОМКАМ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ, А ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

СОЕДИНЕНИЯ ЭТИМ НЕ ВОССТАНОВИТСЯ.

После подтяжки гаек крепления головок цилиндров

отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме и

установить крышки головок цилиндров.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В

КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ

Тепловые зазоры в клапанном механизме предназначены

для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при

расширении деталей привода клапанов во время работы

двигателя. Величина теплового зазора у впускного и выпускного

клапанов устанавливается одинаковой и регулируется в пределах

0,25…0,30 мм. При повторной проверке зазоров после прокрутки

коленчатого

отрегулированного

двигателя

возможно

изменение их до пределов 0,20…0,35 мм из-за погрешности

расположения

поверхностей

распределительного механизма, что является допустимым.

При слишком больших тепловых зазорах уменьшается

клапанов,

вследствие

ухудшаются

наполнение и очистка цилиндров, растут ударные нагрузки и

увеличивается износ деталей газораспределительного механизма.

При очень малых зазорах в результате теплового расширения

деталей газораспределительного механизма не обеспечивается

прилегание

клапанов

нарушаются

газодинамические процессы в цилиндрах двигателя, ухудшаются

мощностные и технико-экономические показатели двигателя.

Кроме того, уменьшение зазора в приводе выпускных клапанов

может привести к перегреву клапанов и их прогару.

Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или

не ранее, чем через 1 час после его остановки.

При регулировке тепловых зазоров и повторной их

· на головке правого ряда цилиндров

коромысла

выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов – к

упорной шайбе;

· на головке левого ряда цилиндров коромысла вы-

пускных клапанов к упорной шайбе, впускных клапанов

– к торцу оси.

Выпускные клапаны правого ряда цилиндров распо-

ложены ближе к вентилятору, левого ряда цилиндров – к

маховику.

Последовательность регулировки:

1 Выключить подачу топлива.

2 Отвернуть болты крепления крышек головок цилиндров

и снять крышки.

3 Проверить момент затяжки болтов крепления осей

коромысел,

(12…15 кгс·м).

4 Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (при

виде со стороны вентилятора) спереди ключом за болт

крепления шкива или сзади ломиком за маховик через

люк в нижней части картера маховика, используя

отверстия в маховике (рис. 61), установить момент, когда

впускной

цилиндра

полностью

поднимется (то есть закроется). Продолжая вращать

коленчатый вал, провернуть его еще примерно на 1/3

оборота (≈120º). Это положение коленчатого вала

соответствует такту сжатия в первом цилиндре и оба

клапана этого цилиндра будут закрыты.

Рис. 61. Проворачивание коленчатого вала

5 Проверить щупом зазор между торцом клапана и носком

коромысла у впускного и выпускного клапанов первого

цилиндра и, при необходимости, отрегулировать.

Рис. 62. Регулировка зазора

клапанного механизма

регулировки

отвернуть

регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая

винт отверткой (рис. 62), установить зазор 0,25…0,30 мм.

Придерживая винт отверткой, затянуть гайку и проверить

величину зазора. При правильно отрегулированном

зазоре щуп толщиной

0,25 мм должен входить при

легком нажиме, толщиной 0,30 мм – с усилием.

регулировки

клапанного

механизма

остальных цилиндров провертывать коленчатый вал в

том же направлении до полного закрытия впускного

клапана регулируемого цилиндра и дополнительно еще

на 1/3 оборота. Зазоры регулировать как указано выше

Регулировку

проводить в соответствии с порядком их работы

1–4–2–5–3–6. Схема нумерации цилиндров приведена в

разделе «Техническая характеристика».

окончания

регулировки

запустить

двигатель и прослушать его работу. Стуков в клапанном

механизме

характерного стука клапанов остановить двигатель и

регулировку зазоров повторить.

9 Поставить и закрепить крышки головок цилиндров,

проверить состояние прокладок. В месте прилегания

крышек масло не должно подтекать.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА