Сложность

Яма / Эстакада

1 - 3 ч

Инструменты:

• Балонный ключ
• Домкрат винтовой
• Опоры под автомобиль
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 12 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 14 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
• Удлинитель
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 12 мм
• Насадка на вороток 14 мм
• Насадка на вороток 22 мм
• Отвертка плоская большая
• Отвертка плоская средняя
• Монтажная лопатка

Детали и расходники:

Примечания:

В соответствии с рекомендацией завода-изготовителя, на автомобиле Киа Рио замена ремня ГРМ проводится через 60 тысяч километров пробега или же через каждые четыре года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Одновременно с заменой ремня заменяйте его натяжной ролик, так как его ресурс снижен, и он, преждевременно выйдя из строя, повредит новый ремень.

Работы по замене приводного ремня газораспределительного механизма выполняйте на смотровой яме, эстакаде или по возможности на подъемнике.

Приводной ремень ГРМ Киа Рио 2 необходимо заменять при обнаружении на нем следующих дефектов:

• следы масла на любой поверхности ремня;
• следы видимого износа зубчатой поверхности, растрескивания, подрезы и складки, а также видимое отслоение ткани от резинового массива ремня.
• трещины, складки, углубления и выпуклости на наружной поверхности приводного ремня.
• разлохмачивание и расслоение торцовых поверхностей ремня.

1. Снимите правое переднее колесо.

2. Снимите правую боковую часть брызговика двигателя.

3. Снимите ремни привода генератора и водяного насоса, как описано .

4. Снимите ремень компрессора кондиционера, как описано .

5. Снизу автомобиля, рядом с приемной выхлопной трубой, выверните пять болтов (помечено белым) и снимите нижнюю крышку картера сцепления. Не выкрутите по ошибке рядом расположенные болты крепления картера двигателя (красным).

6. Застопорите коленвал двигателя от проворачивания, к примеру, вставив отвертку между зубчатым венцом и картером сцепления.

7. Ослабьте затяжку крепежного болта шкива коленчатого вала двигателя.

Примечание:

Операцию по отворачиванию шкива коленчатого вала удобнее проводить с помощником.

8. До конца отверните крепежный болт (1) , а затем извлеките его и снимите вместе с шайбой. Снимите также шкив коленвала Киа Рио 2 (2) .

9. Снимите дистанционную шайбу.

10. Из моторного отсека автомобиля отверните и извлеките четыре крепежных болта приводного шкива генератора переменного тока и водяного насоса к валу водяного насоса и снимите шкив.

11. Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата.

12. Выверните четыре болта крепления верхней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку.

13. Выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку, выведя ее вниз.

На фото нижняя крышка ремня привода уже снятая

14. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и проконтролируйте совмещение установочных меток на зубчатом шкиве распределительного и коленчатого валов.

Полезный совет:

Повернуть коленчатый вал в случае, когда его шкив демонтирован, можно следующим методом: включите любую передачу в коробке переключения передач и поворачивайте вывешенное колесо до момента совпадения меток.

15. Ослабьте затяжку регулировочного болта (Б) и болта оси кронштейна натяжного ролика (А) .

16. Вставьте отвертку меж кронштейном натяжного ролика и болтом его оси, поверните кронштейн ролика против часовой стрелки, ослабьте натяжение приводного ремня газораспределительного механизма, после чего снимите ремень со шкива коленчатого вала.

Полезный совет:

Если натяжной ролик не будет демонтироваться с двигателя, для последующей установки приводного ремня распределительного вала затяните крепежный болт оси кронштейна в положении, при котором натяжной ролик ремня на максимальное расстояние смещен против часовой стрелки.

Предупреждение:

После того как приводной ремень газораспределительного механизма будет демонтирован, запрещается проворачивать валы (коленчатый и распределительный). В противном случае поршни повредят клапаны.

17. Снимите ремень, отведя его в сторону моторного отсека.

18. Выведите концы пружины натяжного ролика из приливов корпуса масляного насоса, поддев их с помощью монтажной лопатки.

19. Отверните и извлеките два крепежных болта натяжного ролика к корпусу масляного насоса двигателя и снимите ролик вместе с пружиной.

20. Произведите проверку плавности и легкости вращения подшипника натяжного ролика приводного ремня газораспределительного механизма. Если подшипник заклинивает, замените натяжной ролик в сборе.

21. Установите натяжной ролик и ремень привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию, учитывая следующее:

• производите установку приводного ремня ГРМ сначала на шкив коленчатого вала двигателя, далее на промежуточный ролик, после этого на натяжной ролик и, наконец, на шкив распределительного вала.
• ветвь приводного ремня газораспределительного механизма, противоположная натяжному ролику, должна быть натянута.

22. Если натяжной ролик не снимали, ослабьте крепежный болт оси его кронштейна. При этом ролик займет требуемое положение с помощью усилия пружины, а ремень привода газораспределительного механизма натянется.

23. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, а затем проверьте совмещение установочных меток коленчатого и распределительного валов (метка распредвала просматривается через отверстие красная и совмещается с зеленой. На шкиве метка в виде риски должна быть на уровне буковки Т). В случае, когда метки не совпали, необходимо повторить монтаж ремня привода газораспределительного механизма.

Метки распредвала

Метка на коленчатом валу

24. Осуществите затяжку регулировочного болта и крепежного болта оси кронштейна натяжного ролика.

25. Для того, чтобы осуществить проверку натяжения приводного ремня газораспределительного механизма, возьмитесь рукой за натяжной ролик и с некоторым усилием (около 5 Н) сдавите натяжную ветвь ремня. Если натяжение ремня отрегулировано правильно, его зубья должны дойти примерно до половины радиуса головки регулировочного болта крепления натяжного ролика ремня.

26. Затяните регулировочный болт и крепежный болт оси кронштейна натяжного ролика приводного ремня газораспределительного механизма.

27. Установите все ранее снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию.

28. Осуществите регулировку приводных ремней вспомогательных агрегатов, как описано .

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Сложность

Яма / Эстакада

3 - 6 ч

Инструменты:

• Гаечный ключ торцевой Г-образный 22 мм
• Гаечный ключ торцевой Г-образный 17 мм
• Гаечный ключ торцевой Г-образный 19 мм
• Динамометрический ключ
• Отвертка плоская средняя
• Инструмент для снятия шкива коленчатого вала
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 14 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток 19 мм
• Удлинитель
• Штифт

Детали и расходники:

• Тканевые перчатки
• Герметик
• Моторное масло
• Охлаждающая жидкость
• Тара для слития моторного масла
• Тара для слития охлаждающей жидкости
• Надежная опора
• Деревянная/резиновая прокладка
• Успокоитель цепи ГРМ HYUNDAI/KIA 244312B000

• Направляющая цепи привода ГРМ HYUNDAI/KIA 244202B000

Примечания:

Цепь ГРМ Киа Рио 3 является довольно надёжным элементом, гораздо надёжнее ремня, но всё же её ресурс не безграничен. Срок замены цепи не регламентирован, но рекомендуется проверить её натяжение уже через 70—90 тыс. км пробега. Вообще, цепь должна отработать около 150—200 тыс. км.

Симптомы неисправности цепи: стуки либо звяканье при работе двигателя, двигатель работает нестабильно. В этой статье мы говорим именно о том, как проводится на Киа Рио замена цепи ГРМ.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Ключом «на 10» открутите и снимите пластиковую крышку на двигателе.

3. Открутите болты и снимите крышку головки блока цилиндров двигателя.

4. Снимите защитный элемент картера двигателя и правый боковой брызговик двигателя с автомобиля.

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

6. Слейте моторное масло из картера двигателя.

7. Установите надежную опору под масляный картер двигателя через деревянную или резиновую прокладку.

8. Отверните крепежные болты и гайки кронштейна правой опоры подвески и снимите ее с двигателя автомобиля.

9. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

10. Выверните болт верхнего крепления насоса гидроусилителя руля.

11. Отведите насос ГУР Киа Рио 3 в сторону.

12. Отверните и извлеките крепежный болт натяжителя приводного ремня вспомогательных механизмов (данный болт имеет обратную резьбу). Снимите натяжитель приводного ремня вспомогательных агрегатов.

13. Открутите 4 болта крепления нижнего кронштейна правой опоры подвески силового агрегата к двигателю и снимите кронштейн.

14. Выверните болт крепления промежуточного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите ролик.

15. Удалите рабочую жидкость из системы охлаждения двигателя.

16. Отверните и извлеките четыре крепежных болта шкива насоса охлаждающей жидкости, одновременно удерживая шкив насоса от проворачивания. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.

17. Отверните пять крепежных болтов насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров двигателя и снимите насос.

18. Демонтируйте прокладку уплотнения соединения насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров двигателя.

Примечание:

Прокладку уплотнения соединения насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров​ необходимо заменять при каждом снятии насоса с автомобиля.

19. Удерживая шкив коленвала от проворачивания специальным инструментом, отверните болт крепления шкива и снимите шкив с коленчатого вала двигателя.

Примечание:

Если нет инструмента для удержания шкива, то перед отворачиванием болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, включите пятую передачу в коробке передач и попросите помощника нажать педаль тормоза.

20. Отожмите фиксирующий элемент колодки жгута проводов, а затем отсоедините данную колодку от электрического разъема генератора.

21. Снимите с генератора держатель жгута проводов вместе с проводами.

22. Откиньте колпачок, защищающий вывод генератора переменного тока. Отверните и снимите крепежную гайку наконечника силового провода генератора переменного тока, после чего отсоедините провод от генератора.

23. Отверните и извлеките нижний крепежный болт генератора.

24. Отверните и извлеките верхний крепежный болт генератора к кронштейну.

25. Демонтируйте генератор переменного тока с автомобиля.

26. Отверните 2 болта (красным) крепления кронштейна генератора и снимите кронштейн.

27. Отверните и извлеките четырнадцать крепежных болтов защитной крышки приводной цепи газораспределительного механизма и снимите крышку.

28. С помощью специального приспособления или же отвертки отожмите башмак натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма, после чего зафиксируйте башмак от перемещения с помощью штифта.

29. Отверните и снимите два крепежных болта натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма.

30. Снимите натяжитель приводной цепи газораспределительного механизма.

31. Немного проверните распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке и снимите цепь с шестерен распределительных валов и с шестерни коленчатого вала.

32. Установите цепь в обратном порядке по меткам на шестернях распределительных валов и на цепи (окрашенные звенья), следя за тем, чтобы установочный штифт на коленчатом валу находился вверху.

33. Установите натяжитель приводной цепи газораспределительного механизма, а затем извлеките из отверстия в нем штифт.

34. Произведите очистку от старого герметизирующего средства сопрягающихся поверхностей натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма и блока цилиндров двигателя.

35. Нанесите на привалочные поверхности блока цилиндров двигателя герметизирующее средство слоем толщиной в 3-5 миллиметров, после чего установите крышку.

Примечание:

Крепежные болты вверните и затяните равномерно, в несколько этапов:

• Десятимиллиметровые болты моментом 9.8-11.8 Нм.
• Двенадцатимиллиметровые болты моментом 18.6-23.5 Нм.

36. Проверьте, совпали ли метки, расположенные на шестернях распределительных валов и на приводной цепи газораспределительного механизма, а затем произведите проверку положения коленчатого вала двигателя, штифт которого должен находиться наверху.

37. Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

При каждом снятии крышки цепи привода газораспределительного механизма заменяйте сальник коленчатого вала .

38. Залейте в двигатель моторное масло.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта
• Описания ремонта

Каждый автолюбитель хочет эксплуатировать свою машину без серьезных затрат на ремонт. Все делают недовольное выражение лица при попадании в выбоину на дороге и как только что-то даст о себе знать в ходовой части автомобиля, мы едем в гараж для замены запчастей, непременно посетив по пути автомагазин.

Это касается подвески, но амортизацию скрытых от наших глаз механизмов мы не оценим. Речь идет о механизме газораспределения (ГРМ). Главное правило в обслуживании автомобиля — комплект ГРМ меняется в зависимости от пройденного километража.

Важно! Не стоит забывать и то, что ремень является резинотехническим изделием и имеет свойство пересыхать. Это может привести к его обрыву при резком ускорении авто.

Ниже описан алгоритм действий при замене приводного ремня своими руками на примере авто kia rio jb 2007 года производства с мотором G4EE.

Завод-производитель прописал на киа рио замену ремня ГРМ через каждые 60 000 км. пробега либо один раз в 4 года (в авто после рестайлинга с 2010 и 2012 годов выпуска периодичность замены прописана на 90 000 км. пробега).

Проверять достоверность ценой загнутых клапанов и как следствие дорогостоящего ремонта я не решусь никогда. Будем соблюдать рекомендации людей, которые и знают ресурс их комплектующих.

Каких либо особых приспособлений для замены ГРМ не понадобится (на Fiat без специнструмента не выставятся метки, а на Ford просто не оденется ремень). На kia все намного проще.

Набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием — стандартный набор в каждом гараже.

Интересно! Для замены ГРМ в rio 2010 и 2012 года подготовка та же, ведь конструкция двигателя не менялась (поэтому смущает разница в периодичности замены, на рестайлинговых киа рио все же не было бы лишним производить замену узла ГРМ хотя бы через 75 000 км. пробега).

Состояние водяного насоса так же выяснится при его снятии. А при замене на рио 2010 — 2012 г.г. с периодичностью один раз в 75 — 90 тыс. км. пробега помпа уж наверняка не выходит двойной срок.

Ее течь заставит нас выполнить ту же процедуру замены ГРМ (нельзя допускать попадания технологической жидкости на ремень,это приведет к его проскакиванию на несколько зубьев), а заклинивший шкив оборвет силовой ремень.

Ремни и ролики навесного оборудования можно заменить исходя из их состояния. Если и решите оставить на своей kia старые ремни то новые совсем не помешают в багажнике rio. А пригодятся они как раз в дальней дороге.

Сальники коленвала и распредвала так же приобретаем, ведь нельзя оценить есть ли течь масла двигателя пока не снят защитный кожух ремня ГРМ. Так же необходимо запастись герметиком и необходимым количеством антифриза (утечка при замене помпы).

Ниже приведены основные необходимые запасные части по оригинальным номерам производителя kia и соответствующие аналоги производителей, которые подходят на киа рио и являются поставщиками комплектующих на конвеер многих известных марок авто.

Последовательность действий при выполнении работ на автомобиле kia rio (2007, 2010, 2012 г.):

Хотя замена ремня газораспределительного механизма не предусматривает разбор всего автомобиля киа рио, но выполняя ее впервые человек потратит около 5-6 часов своего времени. Опытный же мастер справится за 1.5 — 2 часа в не зависимости 2010, 2012 или 2007 года выпуска автомобиль. Но если есть желание познать и сферу ремонта kia rio jb, то изложенная информация пригодится. Всем удачных ремонтов.

Надежность эксплуатации каждого автомобиля напрямую зависит от того, в каком состоянии он пребывает. Автомобиль никогда не подведет в дороге, если регулярно будет проводиться его технический осмотр, а расходные материалы будут вовремя меняться. Некоторые детали автомобиля можно менять самому, но для этого нужно иметь хотя бы начальное представление о его устройстве. Здесь мы расскажем о том, как можно самому сменить привод ГРМ на Киа Рио 1.6.

Газораспределительный узел служит для отвода отработанных газов и для того, чтобы в цилиндры поступал воздух. Воздушная масса поступает в цилиндры благодаря цикличному открытию и закрытию клапанной системы. Это возможно благодаря работе валов, которые соединяются приводом. В качестве привода на некоторых моделях Киа Рио используется цепь, а в прочих – ремень. Давайте подробнее остановимся на этом.

Ресурс цепи

Конечно, цепь долговечнее, так как сделана из твердого металла, а ремень изготовлен из, пусть качественной, но все же резины. Металл по определению эксплуатируется дольше. Натяжение цепной передачи обеспечивает гидронатяжитель. Данный механизм автоматически смазывается маслом, так как расположен внутри двигательной системы. Цепь может эксплуатироваться до 300 000 км, но со временем она может растягиваться, поэтому крайне рекомендуется проводить ее диагностику хотя бы через 40 000 км. Если между звеньями появляется люфт, цепь растягивается. Это может привести к сходу расходника со звездочек, и тогда уже серьезного ремонта не избежать.

Ремень изготавливается из сплава резины, и имеет серьезную устойчивость к износу. Ремень уже не встроен в двигатель, а находится вне его. Натяжка ременной передачи происходит на шестерни, которые защищены крышкой из пластмассы. Менять ремень приходится чаще, чем цепь, делать это нужно через 150-170 000 км. Но необходимость его замены может возникнуть и гораздо раньше. На это влияет целый ряд факторов, основным из которых является езда при повышенных нагрузках. Если вы используете прицеп, то состоянием ременной передачи вам следует чаще, так как его использование сильно изнашивает ремень. Но повышенные нагрузки – не единственный фактор, влияющий на преждевременный износ. Большое значение имеет и агрессивная езда. В этом случае ремень также изнашивается быстрее. В этом аспекте можно упомянуть еще и экстремальные погодные условия. На сильном морозе ремень замерзает, а во время езды ему приходится испытывать сильное трение, это тоже влияет на износ. Наконец, на ремень может попасть моторное масло. Случается это тогда, когда сальник потерял герметичность и начал протекать. В этом случае его также обязательно нужно будет заменить вместе с ременной передачей. Если этого не сделать, то моторное масло продолжит капать и на новый расходник. От этого ему точно не поздоровится, так как масло разъедает резину.

А вот какие внешние признаки будут свидетельствовать о том, что ремень уже достаточно износился и нуждается в замене на новый:

• внешняя и внутренняя поверхности выглядят явно изношенными;
• бока обтрепались и из них торчат отдельные нити;
• материал начал расслаиваться;
• на поверхности видны трещины и выпуклости;
• масляные пятна.

Выше говорилось о цепи. Так вот, основным ее плюсом является факто того, что она никогда не рвется. К сожалению, этого нельзя сказать о ремне. Если не следить за его состоянием, то он может сильно износиться, в результате чего происходит его обрыв. В этом случае автомобиль получит серьезные повреждения, после чего будет необходим серьезный ремонт. Судите сами, в результате обрыва ременной передачи клапаны столкнутся с поршнями и погнутся. Другие детали узла также получат повреждения, поэтому до обрыва лучше не доводить. Нужно время от времени проверять состояние ремня и менять его в случае необходимости.

Замену ременной передачи можно провести и самостоятельно. Сделать это сможет каждый автолюбитель, который будет следовать инструкции. Для проведения подобного ремонта необходимо подготовить необходимы инструменты и новые расходники. Вот что нам может понадобиться:

• набор ключей;
• набор головок;
• отвертки, имеющие разные наконечники;
• плоскогубцы;
• домкрат;
• фиксатор валов;
• динамометрический ключ;
• новый привод;
• набор сальников;
• комплект прокладок;
• новый натяжной ролик (если есть необходимость).

Процесс замены

1. Снимаем переднее колесо со стороны мотора;
2. Ослабляем и снимаем натяжные ремни навесных агрегатов;
3. Снимаем кожух картера сцепления. Для этого также придется отвернуть несколько болтов.
4. Совмещаем метки. Для этого коленвал следует прокрутить на 2 оборота вправо.
5. Фиксируем коленвал, для того, чтобы он не прокручивался. Для этого можно использовать специальный фиксатор, а можно обойтись и обычной отверткой. Она вставляется между картером и зубцами. Ослабляем болт крепления шкива коленвала.
6. Теперь демонтируем шкив.
7. Снимаем дистанционную шайбу, чтобы открылась звездочка коленвала.
8. Снимаем помпу.
9. Открутив несколько болтов, снимаем нижний кожух.
10. Проверяем совмещение меток. Метка на шестерне распредвала должна сойтись с меткой на ГБЦ.
11. Отводим в сторону натяжитель, предварительно открутив крепеж.
12. Снимаем ременный привод. Если он снимается не для замены, тогда на нем следует поставить метки, которые будут указывать направление его движения.

13. Перед установкой нового расходника проверяем, чтобы метка на звездочке распредвала сошлась с меткой на ГБЦ.
14. Начинать натягивать передачу стоит с шестеренки распредвала и далее против часовой.
15. Даем сработать автоматике натяжителя, ослабив болт его крепления.
16. Затягиваем все болты и проверяем натяжение ременной передачи. Оно должно быть оптимальным – без провисаний и перетягивания.
17. Еще раз проверяем все метки и начинаем собирать механизм в обратном порядке.

После процедуры замены ременной передачи нужно проверить работу двигателя. Заведите его и послушайте, как он работает. При наличии постороннего шума все придется проделать еще раз.

Видео по замене

Сейчас вот тоже поумничаю чужими мыслями, как и многие здесь!

Какие запчасти являются оригинальными?

По всему миру раскиданы заводы производящие те или иные детали для автомобилей. Некоторые из них имеют достаточно высокое качество продукции и получают заказы от автомобильных компаний. Допустим, «Volkswagen-Audi AG» заказала у завода BOGE десять тысяч амортизаторов. Из них семь тысяч будут установлены на машины. Остальные три тысячи предназначены для «послепродажного обслуживания» т.е. ремонта. Они будут расфасованы по коробкам со значком VW и разъедутся по складам региональных дилеров Volkswagen ждать своего часа. Такие запчасти называют оригинальными. Но на этом история не кончается. Завод BOGE, выполнив заказ, продолжает выпуск этих амортизаторов и делает еще две тысячи. Их фасуют в коробки с надписью «BOGE» и продают оптовикам. Качество при этом, естественно, то же, а цена ниже в 1.5 – 2 раза. Кроме заводов BOGE, их производят на площадках SACHS, входящих в ту же производственную группу. Кроме того, завод BILSTEIN тоже покупает у Volkswagen документацию и начинает производить высококлассные амортизаторы, ресурс которых, допустим, выше, чем у BOGE, а, следовательно, и чем у оригинальных. Правда, еще недавно производители автомобилей выдавали лицензию на производство конкурирующих амортизаторов лишь через несколько лет после начала продажи оригинальных, но в последние годы наметилась тенденция «молчаливого согласия» на параллельные продажи неоригиналок. Кроме того, и какая-нибудь фабрика, назовем ее GUNESH, не покупая никакой документации и лицензии, начинает производить такие же амортизаторы. Все эти амортизаторы - неоригинальные, т.е. продаваемые по каналам заводов-изготовителей детали.

А правда, что оригинальное лучше?

Ответ следует из предыдущего – неоригинальная деталь может быть лучше оригинальной (BILSTEIN), полностью идентичной (BOGE), равной по качеству (SACHS), или хуже (GUNESH). При этом, как правило, все они имеют цену ниже оригинальной. Оригинальная при этом – та, которая устанавливалась заводом на сборочном конвейере.

Gates Corp. (Бельгия)

Корпорация Gates поставляет комплектующие не только для крупных автомобильных концернов и машиностроительных предприятий, но также и для рынка послепродажного обслуживания. Благодаря тесному сотрудничеству с этими предприятиями корпорация Gates сохраняет лидерство в технологиях проектирования и производства. Каждое изделие отличается долговечностью и неизменными рабочими характеристиками. В глобальной автомобильной промышленности марка Gates стала синонимом высококачественной продукции и услуг, решающих актуальные задачи и имеющих большую практическую ценность. В мире сложно найти автомобилестроительное предприятие, которое не пользовалось бы продукцией корпорации Gates. Системы ременных передач Gates изготавливаются по OEM-заказам для многих производителей во всем мире, что позволяет корпорации Gates предлагать аналоги заводских компонентов для послепродажного обслуживания.